Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена втулок стартера пассат б3 акпп

замена втулок стартера пассат б3 акпп

Вот очередной пример, чем чревато забивание на явные симтомы каких-либо неисправностей. В данном случае речь пойдет о стартере. Одной из причин медленного прокручивания коленчатого вала во время запуска двигателя, неприятных звуков, проскакивания бендикса может послужить износ опорной втулки, запрессовываемой в картер сцепления. Процедура по ее замене не очень сложна. Однако стоит запустить — втулка сама вывалится, и вал стартера начнет разбивать посадочное место, делая из ровного отверстия траншеи времен Первой Мировой.

Есть шанс, что если втулка просто входит без натяга в КП, волшебная хрень под название Поксипол поможет зафиксировать, но не гарантирует правильную центровку. Еще есть вариант — замена кртера сцепления. Для этого, естественно, надо разобрать саму КП (предварительно оторвав от мотора). Не бюджетно, прямо скажем. Надо не забывать учитывать, что стартер, поработав без центровки, сам по себе потребует ремонта, и не копеечного, считаем целесообразным просто произвести апгрейд, установив новый, или исправный б/у стартер нового образца, то есть безвтулочного.

как заменить втулку стартера

Для информации: Цена новой втулки — 10 рублей (перед заменой ее желательно положить на сутки в моторное масло). Для ее замены достаточно просто снять стартер. По состоянию на 2003 год безвтулочный стартер в Питере можно приобрести за 160 долларов.
Вот очередной пример, чем чревато забивание на явные симтомы каких-либо неисправностей.

В данном случае речь пойдет о стартере. Одной из причин медленного прокручивания коленчатого вала во время запуска двигателя, неприятных звуков, проскакивания бендикса может послужить износ опорной втулки, запрессовываемой в картер сцепления. Процедура по ее замене не очень сложна. Однако стоит запустить — втулка сама вывалится, и вал стартера начнет разбивать посадочное место, делая из ровного отверстия траншеи времен Первой Мировой.

Есть шанс, что если втулка просто входит без натяга в КП, волшебная хрень под название Поксипол поможет зафиксировать, но не гарантирует правильную центровку. Еще есть вариант — замена кртера сцепления. Для этого, естественно, надо разобрать саму КП (предварительно оторвав от мотора). Не бюджетно, прямо скажем. Надо не забывать учитывать, что стартер, поработав без центровки, сам по себе потребует ремонта, и не копеечного, считаем целесообразным просто произвести апгрейд, установив новый, или исправный б/у стартер нового образца, то есть безвтулочного.

Для информации: Цена новой втулки — 10 рублей (перед заменой ее желательно положить на сутки в моторное масло). Для ее замены достаточно просто снять стартер. По состоянию на 2003 год безвтулочный стартер в Питере можно приобрести за 160 долларов.

Замена втулок стартера своими руками.

VW Passat B3 ремонт

  • VW Passat B3 (17)
  • Выхлопная система (5)
  • Двигатель (44)
  • Кузов и салон (32)
  • Подвеска (29)
  • Рулевое управление (9)
  • Система охлаждения и отопления (15)
  • Система питания и впрыска (25)
  • Тормозная система (22)
  • Трансмиссия (6)
  • Электрооборудование (49)

Стартер Фольксваген Пассат В3 В4

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Стартер для запуска двигателя на автомобиле Фольксваген Пассат В3 и В4, служит очень долго,не одну сотню тысяч километров, а если ещё и обслуживать его периодически, то можно сказать, что стартер VW — служит весь срок эксплуатации автомобиля.

Стартер Фольксваген Пассат, очень простой в эксплуатации и обслуживании, не требует специального инструмента и знаний, всё очень легко и понятно, как только Вы решили разобрать и обслужить стартер VW, всё становиться понятно.

Читать еще:  Киа сид 2009 датчик уровня омывающей жидкости

Остановлюсь на самом распространённом стартере двигателей Фольксваген Пассат В3 и В4 (рисунок и каталожные номера), устанавливаемый на двигатели: AAM, ABS, 2E, 9A, EZ, ABN, ACX, RP, PF, 1F, AGG, ADY, ABF, AEK, AEP.

Стартер Фольксваген Пассат В3 и В4 — VAG № 02A 911 023 F, производство BOSCH (рисунок):

  • VAG № 02B 911 209 — узел щёток/щётки (поз №3)
  • VAG № 035 911 213 B — вкладыш (поз №4)
  • VAG № 02A 911 211 — корпус подшипника, со стороны коллектора, сзади (поз №5)
  • VAG № 02A 911 255 C — корпус подшипника, со стороны привода, спереди (поз №6)
  • VAG № 085 911 287 — втягивающее (поз №7)
  • VAG № 053 911 311 — якорь (поз №12)
  • VAG № 035 911 320 A — рем. комплект стартера (поз №13)
  • VAG № 02A 911 335 C — привод стартера/бендикс 10 зуб (поз №14)
  • VAG № 02A 911 303 A — планетарка (поз №15)
  • VAG № 085 911 365 — рычаг привода/вилка бендикса (поз №16)
  • VAG № 020 911 495 — колпачок (поз №17)
  • VAG № 049 911 257 — втулка (поз №18)
  • VAG № 014 301 155 — втулка (поз №19)
  • VAG № 02B 911 213 — втулка (поз №20)

Стартер Фольксваген Пассат В и В3, настолько оказался удачным и неприхотливым, что его так же устанавливали и на другие автомобили VW Group: AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN.

Если уж совсем не получается отремонтировать стартер Фольксваген Пассат В3, В4, то можно установить современные аналоги или так называемый без втулочный стартер, от других автомобилей VW Group, например чётко становится стартер — VAG № 02A 911 023 L от:

  • Skoda Octavia Tour, с двигателями 1,8Т и 2,0
  • Audi 3, с двигателями 1,8Т и 2,0

Исходя из этого всегда можно найти з/ч и отремонтировать или заменить стартер Фольксваген Пассат В3, В4.

Так же о стартере можно прочитать в статьях на этом сайте:

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

замена втулок стартера пассат б3 акпп

Вот очередной пример, чем чревато забивание на явные симтомы каких-либо неисправностей. В данном случае речь пойдет о стартере. Одной из причин медленного прокручивания коленчатого вала во время запуска двигателя, неприятных звуков, проскакивания бендикса может послужить износ опорной втулки, запрессовываемой в картер сцепления. Процедура по ее замене не очень сложна. Однако стоит запустить — втулка сама вывалится, и вал стартера начнет разбивать посадочное место, делая из ровного отверстия траншеи времен Первой Мировой.

Есть шанс, что если втулка просто входит без натяга в КП, волшебная хрень под название Поксипол поможет зафиксировать, но не гарантирует правильную центровку. Еще есть вариант — замена кртера сцепления. Для этого, естественно, надо разобрать саму КП (предварительно оторвав от мотора). Не бюджетно, прямо скажем. Надо не забывать учитывать, что стартер, поработав без центровки, сам по себе потребует ремонта, и не копеечного, считаем целесообразным просто произвести апгрейд, установив новый, или исправный б/у стартер нового образца, то есть безвтулочного.

как заменить втулку стартера

Для информации: Цена новой втулки — 10 рублей (перед заменой ее желательно положить на сутки в моторное масло). Для ее замены достаточно просто снять стартер. По состоянию на 2003 год безвтулочный стартер в Питере можно приобрести за 160 долларов.
Вот очередной пример, чем чревато забивание на явные симтомы каких-либо неисправностей.

Читать еще:  Мопед карпаты ремонт двигателя

В данном случае речь пойдет о стартере. Одной из причин медленного прокручивания коленчатого вала во время запуска двигателя, неприятных звуков, проскакивания бендикса может послужить износ опорной втулки, запрессовываемой в картер сцепления. Процедура по ее замене не очень сложна. Однако стоит запустить — втулка сама вывалится, и вал стартера начнет разбивать посадочное место, делая из ровного отверстия траншеи времен Первой Мировой.

Есть шанс, что если втулка просто входит без натяга в КП, волшебная хрень под название Поксипол поможет зафиксировать, но не гарантирует правильную центровку. Еще есть вариант — замена кртера сцепления. Для этого, естественно, надо разобрать саму КП (предварительно оторвав от мотора). Не бюджетно, прямо скажем. Надо не забывать учитывать, что стартер, поработав без центровки, сам по себе потребует ремонта, и не копеечного, считаем целесообразным просто произвести апгрейд, установив новый, или исправный б/у стартер нового образца, то есть безвтулочного.

Для информации: Цена новой втулки — 10 рублей (перед заменой ее желательно положить на сутки в моторное масло). Для ее замены достаточно просто снять стартер. По состоянию на 2003 год безвтулочный стартер в Питере можно приобрести за 160 долларов.

Замена втулок стартера своими руками.

VW-Life.lv

Войти с помощью аккаунта социальных сетей

Golf3 VR6: замена АКПП на МКПП

Golf3 VR6: замена АКПП на МКПП

Сообщение ChatMaster » 07.12.2010, 03:11

Пока ничего не забылось, начну помаленьку рассказывать историю о замене автоматической коробки передач на ручку на Golf Mk3 VR6.

Итак, вводные данные: Golf Mk3 VR6 (AAA), 1996 год, комплектация — по ходу всё, кроме кожи (хотя учитывая, что там салон GTI Edition, кожа как бы и не входит в список доступных опций даже). На него надобно всандалить ручную коробку вместо автоматической.

Для этого, собственно, нужны:
— маховик,
— сцепление,
— сама коробка,
— полуоси (на самом деле, пока толком не знаю нужны ли, пока ещё этот вопрос не изучался досконально, но есть подозрение, что нужны. Когда дойдём до этого, инфа будет обновлена).
— кулиса вместе с тягами на коробку,
— салонные цацки: ручка на рычаг КПП, юбка и пластмассина вокруг рычага,
— другая педаль тормоза,
— педаль сцепления,
— другая ось, на которую насажены педали,
— кронштейн крепления главного цилиндра сцепления (моторный щит довольно-таки слабый, поэтому фактически цилиндр держится не на нём, а на прочном кронштейне, который прикручен к педальному узлу),
— сам главный цилиндр сцепления,
— рабочий цилиндр сцепления,
— гидравлические шланги и трубки для привода сцепления.
— стартёр
(возможно, какую-то деталь я и упустил, по мере вспоминания дополню).

В общем, список внушительный. Начали обзванивать шроты и узнавать сколько всё это дело будет стоить. Цена вертелась в районе 350 лат (только за детали, без работы)!

Со словами «да ну нах» пошли другим путём: взяли донора за 300 лат. Брали на свой страх и риск, т.к. машина была не на ходу, но этот риск компенсировался обилием ништяков, которые можно было бы продать, отбив затраты. Но тема не об этом.

Читать еще:  Загорелся датчик abs на хендай солярис

В общем, донор: Golf Mk3 VR6 (AAA), только год 1992. С него и взяты все перечисленые выше детали, за исключением сцепления: оно-таки там оказалось мёртвым (другого, в принципе, и не ждали).

Полностью разобрав донора приступили к сборке.

Педальный узел.
Сняв с донора педальный узел целиком, поймали себя на мысли, что менять весь узел в сборе — крайне дурная затея ввиду труднодоступности его креплений и необходимости снимать для этого торпеду. А снимать торпеду, начинённую климат-контролем со всеми его сервоприводами, подушками безопасности и прочей электронной лабудой (провода — тысячи их!) совершенно не хотелось. Стали разбираться что к чему. И вот что оказалось: отличия педальных узлов механики и автомата минимальны:
— у механики более длинная ось педалей
— у механики есть кронштейн (что порадовало — съёмный) крепления цилиндра сцепления
— у механики другая педаль тормоза
— ну и само собой, у механики есть третья педаль

На этом отличия заканчиваются и начинается геморрой с установкой всего этого.
Ось. Ось с..ка коварная. Если на механике она ограничена пружинными стопорами с обеих сторон и вытаскивается в любую сторону, то у автомата ось с одной стороны имеет форму гриба и вытаскивается исключительно в левую сторону, где ей активно мешается блок предохранителей и реле (напомню, речь о 1996 годе и полной комплектации. у донора блок предохранителей был расположен по-другому), а так же пластмасска одна, снять которую тоже есть проблема.

Кронштейн. Кронштейн с..ка умеет мозг выносить. То ли разные года выпуска виноваты, то ли что — крч после двух часов гимнастических упражнений на спине, головой под педалями, выступая с такими спортивными снарядами, как лампа и ключ на 13 пришёл к выводу: поставить кронштейн не снимая педальный узел целиком — НЕВОЗМОЖНО! а как я уже писал ранее, снимать его совершенно не хотелось. Поэтому пришлось-таки подвергнуть кронштейн лёгкой доработке: места двух приварных болтов (крепление к педальному узлу) заняли дырки под обычные болты. Тогда он уже встал без снятия педального узла.

Педаль тормоза. Педаль тормоза с..ка нормально встаёт. Но снять по-человечески старую — тоже цирк с конями. Всё дело в пластмассовом фиксаторе, который соединяет педаль с яблоком штока главного тормозного цилиндра. На механике сий фиксатор снялся с педали без проблем, но вот с автомата сниматься упорно не хотел (они РАЗНЫЕ!). Посему со словами «ай, всё равно выкидывать» был аккуратно сломан отвёрткой (пластмасса очень крепкая, это было нелегко).

Педаль сцепления. Педаль сцепления с..ка загадочная. На снятом педальном узле я её раза 3 снимал и ставил на место, а на реальном Славка почему-то так и не осилил поставить на место её пружину. Эхх, кажись сам полезу.

Главный цилиндр сцепления. Он сцука ипанутый. Точнее, ипанутый на весь мозг тот, кто придумал его так крепить сам цилиндр находится под капотом, но крепится он двумя шпильками, которые вкручиваются в цилиндр со стороны салона. Причём когда педальный узел собран, добраться до этих двух шпилек весьма сложно. Особенно до правой. На том же Пассате такой фигни нет: цилиндр откручивается из-под капота.

Пока всё. Завтра расскажу про кулису. А сегодня спать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector