Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена опор двигателя на хайсе

Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo

Смотрите также

Двигатель глохнет на холодную

    8 0 5k

Герметик клапанной крышки и ГБЦ

    88 3 115k

Синий дым из выхлопной

    87 0 62k

Интерактивная схема системы охлаждения двигателя

    68 0 110k

Диагностика инжектора — оборудование, методы и рекомендации

    47 0 48k

Калькулятор перевода киловатт в лошадиные силы (кВт в л.с.)

Перевод лошадиных сил в киловатты (л.с. в кВт). Конвертация на онлайн калькуляторе

На фотоотчете продемонстрирована довольно кропотливая процедура автомобильного ремонта — замена опоры двигателя, также называемой как «подушка». Процедура проводится на автомобиле Toyota Funcargo (Тойота Функарго).

Для замены поврежденной или разорвавшейся опоры понадобятся такие инструменты:

  • набор головок, из них понадобятся на 10, две на 14 одна обычная и удлиненная, на 17;
  • вороток;
  • удлинители;
  • ключ на 22;
  • деревянная подкладка;
  • домкрат;
  • молоток;
  • подставка;
  • две плоских отвертки, одна маленькая узкая и длинная узкая;
  • стамеска.

Какие опоры двигателя ставить на Toyota Funcargo?

Для полной замены опор может понадобится все три: левая правая и задняя подушка.

Левая опора двигателя:

Оригинальный номер 12372-23050, средняя цена 1925 руб.

  • Sat ST-12372-23050 — 662 руб.
  • LYNXauto ME-1222 — 955 руб.
  • Febest TM-085 — 1018 руб.

Правая опора двигателя:

Оригинальный номер 12305-21020, средняя цена 4844 руб.

  • LYNXauto ME-1225 — 2454 руб.
  • Febest TM-089 — 2360 руб.
  • Sat ST-12305-0M030 — 1832 руб.

Какую подушку двигателя (сзади) ставить на Toyota Funcargo?

Оригинальный номер 12371-23011, средняя цена 3212 руб.

  • LYNXauto ME-1369 — 1205 руб.
  • Febest TM-088 — 1444 руб.
  • Jikiu MI21165 — 1600 руб.

На данном фото можно отчетливо увидеть разорванную подушку двигателя.

Прежде чем менять опоры двигателя была необходима замена прокладки между выпускным коллектором и глушителем. Но проблема заключалась в погнутых и прикипевших болтах.

Было принято решение, что перед заменой задней опоры необходимо данные болты открутить. Если говорить кратко, болты обматываются тряпкой, заливаются WD-40 и отмокают на протяжении суток. Затем, на холодный двигатель, на яме, с использованием усиленной головки на 14, удлинителя и удлиненного воротка на 65 сантиметров, сначала слегка покрутив в сторону закручивания, затем в сторону откручивания.

Передняя часть машины поднимается и ставится на опоры (предположим — полена). Снимать можно только левое колесо.

Снимаем датчик лямбда-зонд с помощью ключа на 22.

Датчик отсоединяем от трубы глушителя и электрического разъёма, поддев длинной тонкой плоской отвёрткой рычажок на разъеме.

Отсоединяем электрический разъём от крепления на задней опоре.

Поддеваем короткой тонкой плоской отвёрткой рычажок.

С помощью отвертки отсоединяем защёлку с проводом разъема датчика лямбда-зонда от задней опоры.

Пробуем сорвать болт, держащий кронштейн двигателя на опоре. Понадобятся головка на 14, несколько удлинителей и вороток. Резьбу этого болта рекомендуется зачистить и замочить WD-40. Гайку с обратной стороны ключом придерживать не обязательно, на ней есть боковой «ус» который не даёт ей прокручиваться.

Данный болт лучше всего откручивать со стороны левого колеса.

Вот и он немного поближе.

Справится с задачей можно соорудив вот такой ключ с усиленной головкой. Чем длиннее, тем удобнее.

Данный болт срывается, немного прокручивается, но полностью не откручиваются.

Затем откручиваем две гайки, держащие болты самой опоры головкой на 14 и воротком.

Читать еще:  Ремонт дизельного двигателя киа соренто

Резьба этого болта тоже обрабатывается WD-шкой. Молотком аккуратно выбиваем эти болты.

Если нужно знать для чего эти болты выбивать. С этими болтами подушка не вынимается, они мешают из-за того что слишком длинные. Сами болты держатся на шлицах в опоре двигателя.

Если возникает трудность с болтами, можно воспользоваться стамеской, острым кольцом вставив ее между шляпкой болта и стальным основанием крепления опоры.

Далее подставляем домкрат под ребро в место соединения двигателя и немного приподнимаем. Домкрат оставляем в этом положении, при этом не ставя подпорки под двигатель. Ставим его ручкой для подъёма в сторону задних колёс таким образом, чтобы затем, когда будете находится под автомобилем, можно было приподнять или опустить двигатель домкратом.

После чего полностью откручиваем болт, держащий кронштейн двигателя на опоре. Откручиваем последний болт, который держит опору головкой на 14 и воротком. Болт может быть немного зажат, для чего придется «поиграть» домкратом и выровнять отверстия кронштейна двигателя и опоры.

А вот и болт, который держит кронштейн двигателя на опоре, а также гайка.

А вот что будет, если ее пошевелить.

Сразу видны разрывы на опоре.

Для сравнения — старая и новая. Из новой опоры выбиваем болты (в данном случае они были поддеты стамеской и отверткой за шляпку чтобы не испортить резьбу).

Устанавливаем новую опору на место. Если отверстие на кронштейне двигателя и новой опоре не совпадают — поднимаем двигатель, вставляем болт и закручиваем от руки. Затем притягиваем опору снизу болтом и вставляя сверху оставшиеся болты, покручивая пытаемся соотнести шлицы и закручиваем гайки. Затягиваем гайки и болт крепления опоры, а так же болт крепления кронштейна двигателя к опоре моментом 80 нм. Убираем домкрат.

Затем заменяем правую опору. Правую часть двигателя закрепляем домкратом.

Правая опора крепится тремя болтами к лонжерону автомобиля, а также двумя болтами и одной гайкой к правому кронштейну двигателя.

Также нужно отметить еще одну особенность. Гайка накручивается на шпильку, которая находится на самой опоре и расположена с обратной стороны кронштейна опоры двигателя. поэтому она откручивается снизу.

Чтобы открутить используем ту самую длинную головку на 14 и несколько удлинителей с воротком. Другие болты откручиваем головкой на 14, штоком и воротком.

Открутили гайку с болтами и смотрим на опору.

немного пошевелим ее.

На опоре видны трещины.

Пошевелим еще немного.

Трещины наблюдаются и в этом месте.

Отгибаем в сторону и видим глубокие круговые трещины. Трудно сделать вывод о состоянии опоры, которая установлена на свое место. Все изъяны не усмотришь, только если достать и пошевелить.

Пара фотографий новой опоры.

Так выглядит новая опора.

Обе опоры, видна шпилька.

Здесь располагается ее установочное место.

Ставим новую шпильку. Болты на кузове затягиваются моментом 45 Нм, болты и гайка на опоре двигателя с моментом 52 нм.

Теперь что касается левой опоры двигателя, которая должна меняться последней. Итак, для замены левой опоры: 1) снимаем минус клемму аккумулятора, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой воздухозаборника и резиновой трубой подачи воздуха. Для этого: 2) откручиваем болт пластиковой гофры воздухозаборника на 10; 3) разжав хомут, отсоединяем шланг от резиновой трубы подачи воздуха; 4) отсоединяем шланг от дроссельной заслонки; 5) разжав хомут, отсоединяем вакуумные шланги от пневматического клапана; 6) нажав на пластиковую защелку, отсоединяем разъёмы от датчика расхода воздуха; 7) чуть ниже — клипсу провода разъёма датчика расхода воздуха; 8) нажав на пластиковую защелку, отсоединяем разъём пневматического клапана; 9) головкой на 10, удлинителем и воротком ослабляем хомут крепления резиновой трубы подачи воздуха на дроссельной заслонке и отсоединяем его; 10) снимаем верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра отщелкнув защёлки.

Читать еще:  Что такое сапун в двигателе

Вынимаем фильтр, для чего откручиваем три болта на 10, внутри нижней части пластикового корпуса воздушного фильтра.

Вынимаем нижнюю часть пластикового корпуса воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника. Должно получится следующее.

Также снимается нижняя защита. Откручиваем два болта, два самореза и гайку.

Это делается с той целью, чтобы открутить кронштейн двигателя от опоры и вынуть саму опору.

Убрав защиту, видим гайку болта крепления левой опоры к кузову. Ее не трогаем, она приварена. Аккуратно зачищаем выступающую резьбу болта и смачиваем WD-40. Левая опора особенная тем, что трудно оценить ее состояние не сняв, она находится под стальным кожухом. Чтобы ее снять, придется откручивать и снимать и опору и кронштейн.

Фиксируем двигатель и коробку передач на стойке или домкрате, затем можно откручивать болты крепления опоры к кронштейну двигателя.

Головкой на 17, удлинителем и воротком откручиваем болт крепления левой опоры к кузову, будет неудобно из-за ограниченного места.

Крутим аккуратно, чтобы не повредить воротком трубки, шланги, провода, пластмассовые части.

Откручиваем три болта (1) крепления кронштейна двигателя от коробки передач и один болт (2) крепления массы на кронштейне двигателя на 14. Откручивать также неудобно. Если не срываются, нужно снять дроссельную заслонку, освободив место под вороток. Третий нижний болт кронштейна опоры скрывается за проводом массы.

Замена опор двигателя (задней, передней и правой) по лучшей в СПб цене

Время от времени транспортному средству может понадобиться замена опор двигателя, и автовладелец должен хотя бы примерно представлять себе устройство, назначение этих деталей, а также признаки из неисправности.

На автосервисах компании «Maximum Security» проводится замена опор двигателя на самых выгодных условиях:

  • С гарантией безупречного качества всех проводимых работ и используемых в них расходных материалов и запчастей;
  • В оптимальные сроки, позволяющие Вам уже через несколько часов снова быть за рулём Вашего автомобиля;
  • По доступной цене – одной из выгоднейших в СПб и Ленобласти.

Замена опор двигателя – назначение и классификация этого элемента

Основной функцией опоры двигателя является жёсткое закрепление этого агрегата с помощью кронштейна, а также минимизация вибраций мотора, что повышает чёткость переключения передач. Обычно опоры двигателя называют подушками, видимо, из-за их способности смягчать колебания. Классифицируют опоры двигателя по их месторасположению на:

Главным признаком неисправности этих деталей и необходимости замены опор стоек двигателя является усиление вибрации этого силового агрегата при работе.

Цены на замену опор двигателя

Наименование работСтоимость
Замена опор двигателяот 1000 руб.

Замена передней опоры двигателя – особенности технологии

Передняя опора стойки мотора крепится к самому агрегату 4 болтами. Обычно замена передней опоры двигателя проводится в следующем порядке:

  • Вывесить переднюю подвеску авто.
  • Отвернуть ключом 2 гайки, крепящие подушку к кронштейну поперечины подвески.
  • Поднять левую часть мотора (домкратом или иным подручным средством).
  • Вынуть старую опору и установить новую.
  • Собрать узел в обратном (зеркальном) порядке.

Самостоятельно заменить опору двигателя, безусловно, возможно, но гарантии ее правильной установки и корректной работы (снятии вибрации с мотора) Вам смогут дать только квалифицированные профессионалы, проводящие работы на современном оборудовании.

Замена задней опоры двигателя – признаки неисправности и алгоритм действий

Верным признаком того, что назрела замена задней опоры двигателя машины, является заметный скрежет в момент начала движения авто назад или вперёд, а также выраженные рывки при переключении скоростей по ходу езды. Также можно увидеть невооруженным глазом непроизвольное отклонение назад или вперёд рычага переключения скоростей при старте машины.

Алгоритм замены задней опоры двигателя обычно следующий:

  • Вывесить задние колёса.
  • Поставить авто на ручник и снять со скорости для водворения двигателя в нормальное положение.
  • Открутить защиту картера, пока не освободится доступ к задней подушке мотора.
  • Выкрутить болт её крепления со стороны ДВС.
  • Открутить левую гайку и вытащить болт (аккуратно!).
  • Снять изношенную заднюю подушку и установить новую.
  • Собрать узел в обратном его демонтажу порядке.

Также как и в случае с заменой передней опоры двигателя машины, замена задней его подушки должна проводиться профессионалами. Можете доверить эту ответственную операцию квалифицированным и опытным мастерам «Maximum Security»! Тогда у Вас будет полная уверенность в надежной фиксации мотора и его надлежащей защите от вибраций.

Замена правой (боковой) опоры двигателя – нюансы процедуры

В отличие от первых двух вышеописанных операций, замена правой опоры двигателя несколько сложнее и инвариантна, в зависимости от типа коробки переключения передач:

  • Приподнимают мотор домкратом.
  • Снимают болт крепления кондиционера и верхнюю реактивную штангу.
  • Снимают кабель соединения с «массой» и боковой кронштейн двигателя.
  • Снимают усилитель боковой опоры и саму правую подушку КПП.
  • Устанавливают новую подушку и её усилитель.
  • Устанавливают её кронштейн и слегка затягивают болты с гайками.
  • Монтируют на место кабель соединения с «массой».
  • Демонтируют весь воздухоочиститель.
  • Ослабляют крепёж кронштейна трансмиссии.
  • Поднимают машину на подъёмнике на максимально возможную высоту.
  • Ослабляют болт, крепящий нижнюю реактивную штангу.
  • Опускают авто на подъёмнике.
  • Затягивают крепёж кронштейна правой подушки двигателя.
  • Затягивают крепёж кронштейна трансмиссии.
  • Поднимают машину на подъёмнике на максимально возможную высоту.
  • Затягивают болт, крепящий нижнюю реактивную штангу.
  • Опускают авто на подъёмнике.
  • Монтируют на свое место воздухоочиститель в сборе.
  • Устанавливают обратно верхнюю реактивную штангу и затягивают болты её крепления
  • Монтируют на место болт крепления трубки автокондиционера.

То есть, как Вы можете убедиться, такую трудоёмкую операцию, как замена правой опоры двигателя машины, рационально и разумно проводить в условиях автосервиса, оснащенного подъёмником для транспортных средств, а также грамотными и квалифицированными специалистами.

Замена опоры двигателя – цена вопроса

Ряд автовладельцев считает незначительной и маловажной такую процедуру, как замена опоры двигателя, но цена её может заключаться в необходимости преждевременного капремонта мотора, вследствие раннего износа от чрезмерных вибраций, которые исправная подушка обязана гасить.

Потому рекомендуем не тянуть и при первых признаках выхода подушек из строя, записываться на замену опор двигателя в «Maximum Security». Так Вы сэкономите время, силы и средства, а, главное, убережёте этот сложный силовой агрегат от серьёзных поломок и дорогостоящего капремонта!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector