Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько уходит времени на капитальный ремонт двигателя 406 газель

сколько уходит времени на капитальный ремонт двигателя 406 газель

Волги и Газели есть, и не только в Воронеже. Ремонтируются по разному, кого то и ара сервис устраивает. Просто надо понимать подход к ремонту. Когда машина кормит, и надо чтобы она как можно меньше простаивала — никто никогда ее не будет делать качественно! Как правило в этом случае главное это подешевле и побыстрее, лишь бы работала. Это кто Вам такое сказал. У меня машины меня кормят и как можно меньше простаивают. Если машину сделают не качественно или как Вы выразились, в ара сервисе, она потом еще больше стоять будет. А мне это надо? Нет конечно. Капиталка более сложного 405-го двигателя(где цилиндры не меняются а точатся и ГБЦ в два раза больше) у нас делается за 3-4 дня. и после этого года два должна ходить(в год по сто тысяч в среднем). Ну а подешевле и побыстрее — ну везде меру знать надо. Мне тупо нужен просто собранный по всем допускам ЗМЗ стоковый 402. Открою Вам секрет, что Вы не купите по всем допускам даже запчастей.

Не то что блок идеальный. Вот это подгон и промер вообщето и есть тюнинг. А как вы выразилизь сток — так новый стоковый ДВС с магазина если его разобрать и промерять не пройдет по всем допускам и замерам по мануалу. И ни чего ездят, тем более 402-ой. Вы много от него хотите. У Вас в кузове зазоры тоже все одинаковы? касьян,
Просьба перебрать мотор по допускам и рекомендациям завода производителя это что из разряда юмора или научной фантастики что-ли?? Или это отражает общий подход всех современных ремонтных организаций? Выходит и движки иномарок так же на коленке ремонтируются? Только вот незадача — там изначально и зазоры точнее, и производство современнее. А в случае с змз 402 выходит новый двиг с завода собран хуже чем требуют допуски самого завода?? Так там машины в основном больше 5-7 лет не держат(сдают в утиль и покупают новую). У Вас ГАЗ-24 какого года? лет 25 есть наверное?

Про какие допуски вы тут речь ведете? Если данный авто пахал 25 лет гдето и питался не понятно чем и ездил не по авто банам. Какая нибудь инка такое бы вытерпела? я вот сейчас перебираю генератор, так если делать по заводской инструкции, то надо вооружиться кучей съемников, выпрессовок, а также найти стенд для проверки генератора. кстати, надо не забыть проверить биение вентилятора и шкива, а так же омметром замерить сопротивления обмоток. А я шкиф коленвала на 406-ом ломом(в прямом смысле этого слова) стягивал. И радиатор масленый нах выкинул. И ничего езжу в гараже не простаиваю. И не надо путать мануалы по сборке Советские и современные. В советских при сборке все надо было перепроверить, перезамерить, переподогнать. А сейчас мануалы современные в основном и идут как сборочные, подразумевается что заменяемые запчасти соответствуют, вот и собирай как конструктор. Вот по таким сейчас мотористы и работают.

Доброго времени суток всем форумчанам хочу поделиться опытом как Я делал кап. Ремонт своего 406 мотора точнее делали на СТО а Я не отходил не на шаг от мастера и смотрел как и что он делает благо форум очень в этом помог, в общем все по порядку. Машину брал Я не новую пробег до меня составлял 209000 тык. Но так получилось что Я второй владелец машину покупали на фирму в салоне новую и ездил на ней один и тоже водитель как выяснилось очень даже ответственный водитель по его словам в мотор особо не лазил тока цепи поменял на 120000тык. но фирма есть фирма и машина была не идеальна как внешне, так и внутренне, короче после покупки проехал Я 2000км и пробило прокладку под ГБЦ. Как и положено голову сняли. Шлифанули, заменили сальники клапанов гидрокомпенсаторы, притерли клапана и поехал Я дальше и ездил нормально аж 85000тык. Но 06. 01. 12 история повторилась из трубы повалил сизый дым в расширительном бачке подозрительно забулькал тосол мотор начало не здорово трусить и машина стала не сильно но греться в общем все симптомы опять на лицо.

Благо все это случилось в городе и не далеко от дома короче доехав своим ходом до мастерской и поняв что люди уже празднуют рождество, машину оставил в мастерской предварительно договорившись с мастером что 9 января мотор начнут разбирать. 7-8 января обзвонил знакомых продавцов запчастей, составил список с ценами что примерно может понадобиться и пришел к выводу что наверно пора делать кап. Ремонт да и пробег уже 294000тык. В общем почти незаметно наступило 9 января и Я к 11-00 пришел на СТО как и договаривались, как оказалось мотор уже с машины сняли но не разбирали, ждали меня (порадовала такая пунктуальность к слову сказать по ремонту ДВС Я обращался в эту мастерскую первый раз хотя ходовку делаю у них давно) В общем всех нюансов разборки рассказывать смысла нет (да и долго для этого придется стучать по кнопкам) короче приговор был ожидаемым нужен кап.

Читать еще:  Где реле стартера ваз 2114 инжектор

Ремонт Дальше самое интересное так как Я уже почти понимал стоимость зап частей меня интересовала только стоимость работы и возможность как можно больше на ней сэкономить. Короче за работу мне озвучили 2000грн. если Я сам все буду мыть, помогать собирать и ставить мотор, и 2400грн. если все это они будут делать сами а Я как зритель займу место в партере. Я выбрал второй вариант но вскоре понял что это только часть суммы и окончательно она будет гораздо больше, ниже прилагаю список чего и сколько стоит в список надо еще добавить масляный насос ( ЗМЗ цена 360грн и комплект успокоителей цепи цена 20грн) еще есть ньюансы какие запчасти лучше брать а какие нет но об этом чуть позже (для модераторов сразу уточню Я не занимаюсь продажей запчастей и вся информация это не реклама)

Уходит (тосол) антифриз из расширительного бачка. Причины и последствия

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Явные проблемы понижения уровня

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

  • Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

  • Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
  • Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

  • Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
  • Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

  • Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Скрытые проблемы

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Читать еще:  Машина глохнет на холостом ходу ваз 2107 карбюратор

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

  • Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
  • Уровень масла в двигателе будет расти.
  • Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
  • Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

  • Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
  • Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
  • Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

  • Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
  • Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
  • После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
  • Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

  • После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(52 голосов, средний: 4,33 из 5)

Похожие новости

Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

Ремонт двигателя Газель

Ремонт двигателя ГАЗель — это сложный процесс восстановления его эксплуатационных характеристик. Для двигателей, установленных на автомобилях марки ГАЗ, ресурс составляет 200-300 тысяч км. По достижению данного порога настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам, которые проведут диагностику и необходимы ремонт.

Диагностика двигателя, которая определит необходимость проведения ремонта, проводится по следующим параметрам:

1. Наличие шума при работе, замер давления в системе смазки ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Как правило, понижение давления, а так же стук в КШМ (кривошипно-шатунном механизме) говорит о том, что подшипники скольжения, шейки коленчатого вала и вкладыши уже сильно изношены. Кроме того, проворачивание вкладышей способствует заклиниванию двигателя.

2. Повышенное задымление из выхлопной трубы, а так же увеличение расхода масла. Данные дефекты связаны с потерей эластичности маслосъёмных колпачков клапанов и предельно-допустимый износ маслосъемных колец.

3. Низкая компрессия и потеря мощности ДВС. Она указывает на:
— износ поверхностей сёдел и фасок клапанов;
— предельно-допустимый износ компрессионных колец;
— истирание хона поверхностей гильз блока цилиндров.

Важно понимать, что при капитальном ремонте двигателя главную роль играют знания и опыт персонала СТО ГАЗ, а так же используемое в диагностике и ремонте оборудование. ДАНИАН АВТОЦЕНТР более 22 лет занимается квалифицированным ремонтом двигателей Газель и обладает огромным практическим опытом в этой сфере. Кроме того, сервис располагает всем актуальным инструментарием, который в кротчайшие сроки позволяет провести качественный ремонт двигателя «ГАЗель». Цена за ремонт, при этом, остаётся весьма доступной.

Читать еще:  Какой двигатель можно установить на ваз 2111

Ремонт двигателей Газель: цена

Ремонт двигателя Газель ЗМЗ 406; 405 и их модификацииЦена
снятие/установка двигателяот 21600
ремонт двигателяот 36000
замена прокладки под головку цилиндров двигателяот 9180
замена сальника коленвала (переднего или заднего) двигателяот 7200
Ремонт двигателя Газель УМЗ-4216Цена
снятие/установка двигателяот 13680
ремонт двигателяот 33660
замена прокладки под головку цилиндров двигателяот 9900
замена сальника коленвала (переднего или заднего) двигателяот 15336
Ремонт двигателя Газель Cummins (Камминс)Цена
снятие/установка двигателяот 18900
ремонт двигателяот 27000
замена прокладки под головку цилиндров двигателяот 15660
замена сальника коленвала (переднего или заднего) двигателяот 5220

Ремонт двигателя Газель в ДАНИАН АВТОЦЕНТРЕ

Техническое оснащение
Наш сервисный центр оснащен самым современным оборудованием для диагностики и ремонта двигателей ГАЗель любой степени сложности.

Комплексный характер работы
Благодаря тому, что мы осуществляем все виды слесарного ремонта, вы можете получить весь комплекс услуг в одном месте, сэкономив свое время и денежные средства.

Гарантия качества
Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы по ремонту двигателей ГАЗель, потому что уверены в их качестве.

Большой склад оригинальных запчастей
Наш регулярно пополняемый склад автозапчастей является гарантией того, что вам не придется тратить время на ожидание необходимой детали. Мы используем только оригинальные комплектующие, что позволяет максимально качественно выполнить ремонт двигателя и продлить срок службы вашего автомобиля.

Для нас нет неразрешимых проблем
Профессионализм наших сотрудников позволяет грамотно устранить неполадки любой сложности. В своей работе мы применяем современные методы компьютерной диагностики, которые позволяет максимально точно определить характер поломки и составить оптимальный план ее устранения.

Гибкая ценовая политика
Несмотря на то, что наши цены можно назвать умеренными, мы проводим регулярные скидочные акции и спецпредложения, которые делают ремонт двигателя ГАЗель у нас еще выгоднее.

Удобное расположение сервиса
Наш сервисный центр расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Беговая» и в непосредственной близости от ТТК и Хорошевского шоссе.

Капиталка ЗМЗ-406

Xin Kai Xin Kai 2007

  • Всем доброго времени суток!

    Про рабочие автомобили писать особо не чего! Ходят исправно, ломаться не ломаются, в общем, проблем особых не доставляют (тьфу-тьфу-тьфу. ). А писать про замену масла или патрубка охлаждения как-то неинтересно. Но отзыв то чем-то дополнять надо. А т.к. с техникой я вожусь не только на работе, но и в жизни, то буду сюда иногда выкладывать инфу про «левые» машины и их ремонт)))

    Т.к. мой кум очень скромный и ленивый человек, который не любит ни разу печатать, а только способен на прочтение и анализ информации, то я решил взять на себя ответственность за освещение глобальных ремонтов его ГАЗели!

    В общем, когда покупали ГАЗель, то в глаза сразу бросился неподобающий вид двигателя! Он был весь в мазуте, текущем непойми откуда! Со слов продавца, двигатель он капиталил и после некоторого пробега у него рвалась цепь (уже не помню какая и после пробега или перед капиталкой). Да рвалась так, что разлетелась передняя крышка и что-то случилось с одним распредвалом, что пришлось его менять (тоже не помню с каким). Для грузовой машины главное-рама, а на ГАЗели она была в более-менее нормальном состоянии. Двигатель можно и сделать, решили мы, и купили тогда эту ГАЗельку.

    Когда я её гнал в Барнаул, то в подъёмы она совсем ехать не хотела. Чистка карбюратора и приведение системы зажигания в нормальное состояние дали результат, но тяга всё-равно не появилась((( Тогда мы и решили, что нужно капать глубже! Скажу сразу, что это не первый 406-й, который я делал (точнее очень сильно участвовал в ремонте)))

    Так вот. Когда сняли крышку, то увидели, что головка, мягко говоря, не в лучшем состоянии! «Колхозный» ремонт был виден ярче солнечного света! Крышки на распредвалах были перепутаны, прикручены где болтами, где шпильками. Под некоторыми крышками были подложены пластинки из консервных банок (видимо, чтобы валы не зажимало). Предыдущий владелец лил масло ЛукОйл-полусинтетика, из-за чего постели были не в лучшем виде (видимо холодные запуски сказались на них). Плюсом в масле была стружка (видимо, остатки от цепи и звёздочек), что, естественно, летело через сапун в цилиндры!

    Когда сняли голову, то я понял, что движок был хорошо подогрет, т.к. 3 цилиндра были прилично задраны! А когда достали поршни, то мои предположения подтвердились-они все были потянуты! На валу также была выработка(((

    Отвезли головку в контору для проверки и возможного ремонта. Там провели опрессовку-нашли трещину где-то в выпускном канале, которую не заварить((( Блок и колено повезли к проверенному расточнику (сколько я двигателей не делал-всегда к нему обращался и ни разу проблем не возникало! Ценник у него повыше среднего, но и качество на высоте! В общем, точно знаю, что он не подведёт и его работа того стоит!).

    Расточник проверил блок-овальный и ремонт был предпоследний. С коленом таже песня! Он спросил:»На ЛукОйле чтоли ездили?»))) Короче, купили поршневую последнего ремонта группы «А» и самые толстые вкладыши. Отдали ему поршни, блок и колено. Через 3 дня всё забрали-как всегда как в аптеке)))

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector