Рено сандеро степвей 2013 датчик температуры показывает низкий уровень

рено сандеро степвей 2013 датчик температуры показывает низкий уровень

Как не эксплуатируй машину, но подшипник правой ступицы загудел и стал проситься на отдых :-). Отказывать я ему не стал хочешь отдыхать, давай тогда поедим в сервис и там отправим на отдых. Посмотрел на передние тормозные колодки, тоже пора и им на отдых. Поехал в магазин купил два подшипника для ступиц и комплект колодок. Записался в сервис. Ну что тут скажешь: помыли машинку, на подъемник, ребятки все сделали, а я пока подождал кино посмотрел. И все. Вот ваша машина забирайте. Доволен: подшипники сменили, колодки тоже, поехал из сервиса уже вечер был, ехать не очень далеко, более 80 км/ч ни ехал, так что ни чего и не заметил. Утро, выезжаю на работу, вышел на трассу разгоняюсь до 100 км/ч, еду примерно с такой скорость около 2-3 минут и загорается чудная лампочка АБС. Я не понял что за дела, на ходу выключаю зажигание и вновь завожу машину, скорость опустилась менее 80 км/ч, лампочка АБС погасла, все вроде нормально, еду дальше уже внимательнее, более 80 км/ч не разгоняюсь и тут поток начал тормозить и я торможу, и тут то я понимаю какая меня классная ситуация ждет, только начал появляться тормозной эффект, как стала срабатывать АБС и не дает остановить машину, расстояние до впереди идущего автомобиля остается не очень много и как обычно впереди в такие моменты не запорожец, а нормальный джипчик, а остановиться то я и не могу.

Мне в такой ситуации хотелось из машины выпрыгнуть. Одним словом, что бы уложиться тормозным путем в то расстояние какое мне осталось пришлось встать на педаль тормоза и просто продавливать эту АБС, пока она не отключилась вновь. Больше я ее не восстанавливал, что бы она не заработала. До работы ехал без АБС и с мыслями: Что же произошло? Куда делась система? Звоню днем в сервис рассказываю, что то не то с АБС, записываюсь вновь на субботу. Неделю катаюсь с выключенной АБС. Выключал АБС просто: разгонялся до 90 км/ч и через минут другую она выключалась сама. Пробовал так же вытаскивать предохранитель, но тогда не показывает спидометр и не фиксируется пробег. Приехал в сервис, рассказываю причины моего беспокойства. Берем специалиста, подключаемся к бортовому компьютеру и поехал кататься и замерять что же АБС нам покажет.

Выясняем при скорости 85 км/ч происходит дисбаланс сигнала от датчик АБС. Итог плохие подшипники. Просто супер. Делать не чего, времени нет, с такими подшипниками кататься тоже не хочу, заказал у них новый комплект подшипников, ну и записался на следующую субботу. Еще неделю прокатался без АБС. Приехал в сервис через неделю, они поставили мне подшипники уже те что они привезли и все стало хорошо. Цена вопроса получилась такая: технологическая мойкая авто -110 р. ; -замена передних подшипников ступиц 3300 р. ; замена передних колодок 880 р. ; смазка деталей тормозной системы 80 р. ; средство для устранения ржавчины, в количестве 300 мл 45 р. Это стоимость работ в сервисе, когда первый раз приехал со своими подшипниками. Плюс: передние тормозные колодки 1200 р. и сами подшипники 4600 р. Теперь второй заезд в сервис: подшипники передних ступиц 5200 и их замена -3300 р. Итого: 18715 рублей. Ни когда не сталкивался с АБС и за эти две недели, которые пришлось покататься без АБС, для себя сделал вывод один: система эта если стоит в штатной комплектации, то должна быть исправна и отключать ее нельзя.

Очень остался недовелен этой системой, что она вообще стоит на автомобиле, но по этой теме сделаю отдельную страничку на которой надеюсь и поговорим нужна ли она или нет. А пока я останусь при своем мнении и лично мне эта система только мешает.
Итак, сегодня я наконец-то осуществил замену термостата. Решил все-же поставить термостат с температурой открытия 89′. Если бы не раннее открытие родного термоса, то конечно заморачиваться с заменой не стал бы. А тут уж раз такое дело и все равно его менять — решился на эксперимент. В общем и целом ничего сложного нет. Неудобно только подлезАть к термостату. Как оказалось, в корпусе дизельного термостата живет также датчик температуры ОЖ. Это я обнаружил, когда купил его и взял в руки. Наверное, поэтому он (термос) и стОит дорого. Для начала я откачал из расширительного бачка антифриз насосиком для тех. жидкостей. Затем, чтобы добраться до патрубков, нужно снять красивую блестящую трубу, которая проходит поперек всего моторного отсека.

Труба крепится в верхней части хомутом и еще в двух точках. Снизу не отсоединял, просто отвернул в сторону. Далее отсоединил верхний и нижний патрубки расширительного бачка. Т. к. дно бачка какой-то странной конфигурации, то до конца бачок не откачался и при снятии нижнего патрубка пролилось грамм 100-200 антифриза. Затем в нижний патрубок я вставил всасывающий шланг насоса и откачалл примерно 2л. антифриза. После этого начал снимать патрубки с термостата. Там все просто, только вот нужно наловчиться сжимать хомуты пассатижами и одномоментно стягивать патрубок. При этом антифриза уже не вылилось ни капли. Сам термостат крепится тремя болтами, ничего хитрого. Тут не забываем отстегнуть разъем датчика температуры. Опять же, подлезть к болтам не очень просто. Сборка в обратной последовательности. Прокладку использовал новую, шла в комплекте с термостатом. Привалочную поверхность протер тщательно бензином Калоша. После сборки — заливаем в систему антифриз.

Для этого нужно открутить спускные вентили выхода воздуха: один на термостата, второй на патрубке в районе моторного щита. Можно руками прожать шланги, чтобы выгнать воздух. Не забываем закрыть спускники. При заливе антифриза оказалось, что весь слитый антифриз обратно не помещается, это значит где-то есть воздушные пробки. Затем заводим машину. Я покатался аккуратно по окрестностям, съездил на многоуровневый паркинг, где большие уклоны, погонял вверх/вниз. В итоге уровень антифриза упал ниже исходной отметки, которая была до начала работ, что и правильно, ибо часть антифриза я пролил. Но у меня он был уже приготовлен на долив. После пару часов остывания — долил до нормы. В итоге на саму процедуру замены ушло около 1,5ч. Дольше всего возится с зажимными хомутами. Проехался с OBD сканером. Все четко! Открытие на 89′. После нескольких циклов отработки термостата температура стабилизируется и держится 88-91′ Разницы в поведении авто пока не заметил за исключением, что теперь вижу 4 сегмента индикатора температуры. :yahoo:

Оборудование Renault SANDERO Stepway

• SANDERO Stepway
• SANDERO Stepway City
• Оборудование
• Аксессуары

• Конфигуратор
• Автомобили в наличии

Оборудование Renault SANDERO Stepway

Renault SANDERO Stepway стирает границы! Отправляйтесь в долгожданное путешествие с друзьями и не думайте о таких мелочах, как качество дорог – высокий клиренс и надежная подвеска готовы к самым серьезным испытаниям.

Элементы кузова подчеркивают сильный образ Renault SANDERO Stepway. Массивные бамперы, декоративные хромированные накладки, расширители колесных арок и пластиковая защита кузова 360° роднят Renault SANDERO Stepway с автомобилями класса SUV.

Высокий дорожный просвет

Высокий дорожный просвет позволяет кроссоверу Renault SANDERO Stepway уверенно преодолевать препятствия. Клиренс Renault SANDERO Stepway составляет 195 мм.

Стильные 16-дюймовые диски подчеркивают надежность Renault SANDERO Stepway и дают чувство уверенности и свободы на любой дороге, напоминая о проверенном годами качестве.

Современный интерьер

Новое рулевое колесо

Благодаря улучшенной эргономике рулевого колеса, выполненного из высококачественных материалов, обеспечивается более удобный хват для рук.

Оригинальная обивка сидений

Специально для линейки Stepway была разработана оригинальная обивка сидений со стильной отстрочкой и необычной фактурой из практичного износостойкого материала, позволяющего надолго сохранить первоначальный вид салона.

Технологии комфорта

Оставаться на связи и следить за дорожной обстановкой помогает новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto® и CarPlay®, что дает новые возможности для легкого использования смартфона прямо на экране автомобиля.

MediaNav нового поколения с 7’’ сенсорным дисплеем является незаменимым помощником в любой ситуации. Двусторонняя связь системы с CAN-шиной автомобиля позволяет не только реализовать функции управления системой Renault Start®, но и отображать изменения режима работы климатической установки и другие данные.

Система громкой связи с функцией «свободные руки» позволит не отвлекаться от дороги при разговоре по телефону.

Подключив свой смартфон к MediaNav 4.0, водитель получает доступ к онлайн-картами (Google, Apple), c помощью которых можно загружать и отслеживать дорожный трафик в режиме реального времени. Кроме того, в новой MediaNav 4.0 остается привычная оффлайн-навигация (производства HERE).

Теперь легко можно подключить свой смартфон к MediaNav 4.0 благодаря поддержке приложений Apple CarPlay® и AndroidAuto ®.

Функции доступные в Android Auto:

• НАВИГАЦИЯ: Google Maps (Голосовая навигация, информация о пробках в реальном времени, советы по выбору полосы и многое другое)
• ТЕЛЕФОН: прием/отправка звонков при помощи управления на рулевом колесе/управления на сенсорном дисплее/голосовых команд
• СООБЩЕНИЯ:

SMS: Прослушивание & голосовой набор

• МУЗЫКА: Google Play Music
• РАСПОЗНОВАНИЕ РЕЧИ: OK Google, голосовые команды

Ошибка P0420: признаки, причины и устранение низкой производительности катализатора

Смотрите также

P0107 — Низкий уровень сигнала ДАД

7 0 2k

P0336 — ошибка датчика коленвала

6 0 9k

P0340 — ошибка датчика распредвала

74 1 61k

Ошибка P0108

60 0 45k

Ошибка системы PCS

82 2 91k

P0420 — код ошибки «низкая эффективность катализатора»

Код ошибки P0420 расшифровывается как: «эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового уровня». Это говорит об очень слабой пропускной способности катализатора. Если автомобиль оборудован сразу двумя нейтрализаторами, то данная ошибка может также иметь код P0430. В английском варианте описание неисправности будет звучать как Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) или (Bank 2). Нетрудно догадаться, что проблема, скорей всего, будет свидетельствовать о завершении срока службы катализатора, хотя есть надежда, что это плохое топливо или вышла из строя вторая лямбда.

Условия формирования DTC P0420

ECM, в процессе контроля, сравнивает сигналы 1-го и 2-го датчиков в течении заданного временного интервала, вычисляя длительность сигнала напряжения, и если она выходит за пределы заданного порога, «мозг» автомобиля, интерпретирует это, как нарушение работы нейтрализатора. Пороговое значение разности между амплитудами переднего S1 (берется за эталон) и заднего S2 кислородных датчиков составляет более в 0,7 раза за одну минуту. Но лампочка чека, сигнализирующая о фиксации ошибки в памяти блока ECM, загорается не моментально, а лишь когда снижение характеристик эффективности каталитического нейтрализатора происходит на протяжении 100 секунд, причем нагрузка на двигатель должна составлять от 21 до 63% при вращении коленвала 1 720 — 2 800 об/мин, а температура катализатора превышать 500 градусов.

Сигнал от кислородного датчика

При нормальном функционировании каталитического нейтрализатора сигнал подогреваемого кислородного датчика, находящегося на выходе, переключается медленно между значениями обогащенного и обедненного состояниями. Частое переключение лямбда-зонда между данными состояниями и указывает на снижение эффективности нейтрализатора. В результате чего его способность аккумулировать кислород снижается.

Задача катализатора заключается в окислении угарного газа и нейтрализации выбросов углеводородов СО2, дабы уменьшить концентрацию вредных веществ. За этим процессом, начиная со стандарта Евро-3, следят два кислородных датчика. Происходит постоянное сравнение сигналов первой и второй лямбды с целью регистрации сближения их показаний. Поэтому код ошибки P0420, в свое время, побеспокоит всех владельцев автомобилей, в том числе таких как: ВАЗ, Nissan, Toyota, Chevrolet, Ford, Honda или других выпустившихся после 1996 года и имеющих в выпускной системе 2 лямбда-зонда.

Код неисправности Р0420 появляется тогда, когда в выхлопных газах обнаруживается кислород и остатки несгоревшего топлива.

Как ведет себя автомобиль (признаки ошибки р0420)

В зависимости от того, какой из двух вариантов неисправности катализатора наступает (забился или началось разрушение), то и машина будет проявлять их свойственными признаками. Кроме того, что на панели приборов загорится чек энджин, а в некоторых авто и лампочка перегрева катализатора, выхлопные газы уже не будут соответствовать нормам ЕВРО 3-5. В целом, признаками, при которых выскочит ошибка P0420 (P0430), могут быть:

Расположение катализатора и датчиков кислорода

• повышенный расход топлива;
• снижение динамики двигателя;
• изменения запаха выхлопных газов (стал очень неприятным);
• дребезг со стороны каталитического нейтрализатора (если рассыпается);
• иногда нестабильный холостой ход;
• могут появиться трудности с запуском двигателя. Так что, если Вы одновременно наблюдаете более двух из этих признаков, скорее всего, у автомобиля проблемы с катализатором, и без диагностики, чтобы точно узнать код неисправности, не обойтись!

Основные причины возникновения кода P0420

При правильной эксплуатации ресурс работы катализатора составляет не менее 200-250 тыс. км, но если регулярно заправляться топливом, в составе которого будут примеси с большой концентрацией свинца, его разрушение будет ускоренным. Также, вследствие плохого горючего или неисправной работы зажигания и газораспределения, нарушается компрессия, и появляются пропуски зажигания, что напрямую способствует как уменьшению срока службы каталитического нейтрализатора, так и, собственно, появлению ошибки с кодом Р0420 или Р0430.

Итак, основные возможные причины:

1. Используется этилированный бензин.
2. Поврежден или вышел из строя кислородный датчик S2.
3. Замыкание в цепи «нижнего» датчика кислорода.
4. Повреждение катализатора.
5. Повреждения в системе выпуска (выпускной коллектор, глушитель, трубки, прокладки и т.п.).
6. Продолжительная работа автомобиля с пропусками зажигания в цилиндрах.
7. Повышенное давление топлива в системе.

Как видно, может быть не менее 7 причин, почему выскакивает ошибка Р0420, хотя зачастую все намного проще, и водители сталкиваются с потребностью вырезать, менять катализатор, поставив обманку лямбды. А самым везучим, когда данная неисправность проявляется на не столь большом пробеге, достаточно заправиться хорошим бензином либо проверить контакты лямбда датчика.

3 основных причины почему выскакивает ошибка Р0420 и как её устранить.

Для правильного определения неисправности, вызвавшей возникновение данного кода, необходимо произвести тщательную диагностику всех возможных причин.

Методы проверки и решение неполадки

В некоторых случая необходимо проверить исправность кислородного датчика или выхлопную систему и коллектор на наличие утечек. Утечки и подсосы могут повлиять на работу датчиков О2 и послужить причиной появления кода ошибки P0420, но все же, чаще эта проблема напрямую связана лишь из состоянием катализатора.

Несколько советов по плану устранения проблемы

Прежде чем начать диагностику, дабы сэкономить время на выяснения причины и устранения проблемы, советуем произвести несколько простых проверок, а затем приступать к дальнейшему, сложнейшему решению неполадки. Итак:

1. Первым делом, вспомните, на какой заправке вы заправлялись и то ли топливо залили, что и всегда. А также убедитесь, что симптомы попадания ОЖ в двигатель, также, как и расход масла — отсутствуют.
2. Проверить момент опережения зажигания. Уменьшение угла опережения зажигания ниже требуемого может увеличить температуру выхлопных газов и, со временем, снизить эффективность работы катализатора.
3. Проверьте разъем 2-го («заднего») датчика кислорода.Убедившись, что все это было без изменений, придется-таки подключать компьютер для снятия данных с электронного блока управления.

Проверка работы каталитического нейтрализатора и его параметры

Для оценки эффективности работы катализатора необходимо сравнение графиков выходящего напряжения между «верхним» и «нижним» кислородными датчиками, а также смотреть на данные корректировки топливоподачи.

Показания датчика кислорода на осциллографе

Выходное напряжение кислородного датчика, считываемое компьютером автомобиля, будет уменьшаться при обеднении смеси и увеличиваться при её обогащении. Нормальное чтение для кислородного датчика будет колебаться между 900 милливольт (обогащенное состояние) и 100 милливольт (обедненное состояние).

Краткосрочная корректировка, в идеале, должна стремится к «0», но на двигателе с пробегом отклонения от нормы до 10% является приемлемым. А когда корректировка топливоподачи превышает 25%, то возникает еще и долгосрочная корректировка, так что, если присутствуют оба значения – это свидетельствует о проблеме приготовления топливно-воздушной смеси. Поэтому обратите внимание на наличие дополнительных кодов неисправностей.

Как можно устранить неисправность, связанную с ошибкой P0420

Некоторые автовладельцы, по незнанию происхождения ошибки P0420, могут начинать устранение проблемы с чистки заслонки или замены датчиков, влияющих на расход воздуха и топлива. В то время как, если и нужно пробовать что-то заменить, так это:

Во-первых – поменять местами лямбда-зонды, верхний и нижний, поскольку они одинаковы и могут замещать друг друга. Следовательно, если проблема именно в нерабочем втором кислородном датчике, то код ошибки поменяется (как вариант, может появится ошибка P0134).

Во-вторых – заправится другим бензином, более качественным, и немного поездить (если это из-за топлива, то пара дней изменит ситуацию).

Третьим шагом на пути к устранению неисправности может быть проверка катализатора, а точнее, его пропускной способности (есть несколько методов). Внутреннее разрушение катализатора обычно происходит из-за ненормальной работы систем двигателя до катализатора. Повышенная температура работы нейтрализатора обычно является причиной, как появления данного кода, так и выхода его из строя. Например, пропуски зажигания могут привести к повышенной рабочей температуре катализатора.

Как решить проблему малой эффективности работы катализатора

Поскольку чаще всего ошибка P0420 выскакивает при отслужившим свое катализаторе, скорее всего, проблему малой эффективности работы системы каталитического нейтрализатора ниже порогового уровня, придется решать путем замены на рабой или перепрошивки ECM на другую норму токсичности (под EURO2).

Самым дорогим (около 40 000 р.) методом ремонта будет замена катализатора на новый оригинальный.

В разы дешевле (5-6 тыс. руб) – заменить на универсальный катализатор. Его эффективность работы несколько хуже (оригинал керамический, а такой часто из железа), ресурс всего лишь около 30-50 тыс. км, и не все автомобили к такому изменению положительно отнесутся. Зато вам не придется делать каких-то программных изменений. Приблизительно в столько же обойдется покупка б/у оригинала на разборке.

Когда нормы токсичности вам не важны, то относительно недорогим вариантом станет установка пламегасителя. Такое решение предусматривает вырезание банки катализатора и установки обманки второй лямбды.

Бюджетный вариант, включающий перепрошивку и установку обманки (механической или электронной), – перевод автомобиля на пониженную норму токсичности. Такое решение проблем, появившихся с кодом р0420, не только устранит неисправность, но и позволить «дышать двигателю полной грудью», ведь все эти нормы здорово урезают мощностные возможности ради соответствия экологическим стандартам. Данный метод предусматривает удаление катализатора из выхлопной системы, а установка двухканального эмулятора даст возможность точно настраивать параметры времени отклика, скорость сигнала и его смещение.

А если пропускная способность каталитического нейтрализатора еще в пределах нормы (0,21 кг/см² при 2000 об/мин), поскольку сигнал о потребности замены катализатора может появляться даже при 70% работоспособности, то можно временно поставить проставку под лямбда-зонд. Такое решение самое дешевое, но не панацея и подходит далеко не всем.

Надеюсь, вам помогут все вышеописанные методы решения неисправности, связанной с кодом P0420, и у вас больше не возникнет вопросов типа: «почему появилась ошибка р0420 и как её устранить», а полученными знаниями вы поделитесь в соцсетях с друзьями. Нам же напишите отзыв, получилось ли устранить проблему, сколько это стоило, и какой именно метод помог разобраться с причиной слабой эффективности катализатора.

Как показать температуру двигателя в Renault и Driving Eco2 в MediaNav?

На сайте drive2 можно встретить ни одну активацию различных функций в MediaNav, в прочем и в других блоках тоже.

Обладателям бензиновых версий автомобилей Renault в комплектации со штатным автозапуском и MediaNav повезло больше — с завода у них в машине установлен блок BIC 283468105R который коммутирует две шины автомобиля: CAN1 и CAN2, передавая данные бортового компьютера и температуры окружающей среды на экран MediaNav.

Тем, у кого этого блока нет, (дизель вообще обделили в этом плане), можно купить на разборках и установить самостоятельно.

Теперь появилась возможность собрать универсальный блок самостоятельно и за меньшие деньги! Гибкость настройки данного блока позволяет выводить на экран MediaNav не только данные бортового компьютера, но температуру охлаждающей жидкости (индикацию климат контроля для Sandero/Stepway)! О, как долго все дастероводы об этом мечтали, некоторые даже стали устанавливать китайские датчики с индикаторами, а всего-то нужно было немного подождать…

Подробнее о том, как эта «чудо-приблуда» работает на дизельной Duster (да, в принципе на любом Duster без штатного блока BIC).

Подготовительные работы

Для начала нам нужно активировать отображение температуры и данных Driving Eco2 на экране MediaNav. Для этого существует несколько способов. Активировать функции можно либо с помощью PyRen и баз DDT, либо более простым способом через MICOM.

Для этого заранее покупаем китайский 16-пиновый OBD кабель папа-мама и меняем распиновку для возможности подключения к шине CAN2 автомобиля.

Вот такой кабель в результате получился. Пригодится в будущем!

После активаций функций в MediaNav наблюдаем следующую картину — появилась температура с прочерками.

Данные Driving Eco2 также не отображаются.
Такая картина говорит о том, что штатного блока BIC в вашем автомобиле нет. Следовательно можно переходить к следующему шагу.

Далее нам понадобятся:

1. Плата ARDUINO Pro Micro на базе ATmega32U4.

Покупать лучше именно с разъемом microUSB, что бы потом было меньше заморочек с загрузкой рабочей программы, но в принципе не принципиально.
2. Платы CAN интерфейса MCP2515.

Потребуется 2-е такие платы, для взаимодействия с CAN1 и CAN2 шинами автомобиля.
3. Штекер OBD2 на любой вкус для быстрого подключения блока к шинам автомобиля.
4. Стабилизатор напряжения, конденсаторы, диод, стабилитрон и прочее (на схеме ниже).
5. ПО Arduino IDE v1.8.5 для программирования платы Arduino.
6. Библиотека MCP2515 для Arduino.
7. Рабочая программа (скетч) для Arduino (обновлено 03.12.2017).

Монтаж устройства

Дело за малым — осталось все это спаять. Схема подключения стандартная, в интернете их превеликое множество.

Предварительно собираем все на тестовом стенде. Проверяем — работает!

В последствии решили внести небольшие изменения в стандартную схему и защитить ее модули от скачка напряжения, шумов и обратной полярности, также захотелось еще добавить выключатель питания.

Теперь набросаем схему печатной платы в программе Sprint Layout.

И вот что в итоге вышло. Красота!

С обратной стороны платы видны элементы защиты.

Далее производим установку ПО Arduino IDE v1.8.5 на ваш компьютер со стандартными настройками. (образец с Windows 10 Ultimate).

Затем запускам программу по ярлыку на рабочем столе и в меню «Скетч / Подключить библиотеку / Добавить .ZIP библиотеку…» выбираем ранее скачанный архив MCP2515_2.zip.

Убеждаемся в том, что наша библиотека для MCP2515 успешно добавлена. Закрываем программу.

Подключаем наш блок управления Driving Eco2 к компьютеру посредством кабеля microUSB и смотрим в диспетчере устройств Windows на каком порте он поселился. В моем случае — это COM3.

Распаковываем архив Driving_Eco2_Duster_II.zip в одноименную папку в любом месте на диске и запускам находящийся внутри файл скетча Driving_Eco2_Duster_II.ino. У нас снова запустится программа Arduino IDE в окне, который мы увидим рабочий код программы дня нашего Duster.

Заходим в меню «Инструменты / Получить информацию о плате» и в появившемся окне видим ее истинное имя.

Возвращаемся к «Инструменты / Плата:…» и выбираем из списка имя платы из предыдущего скриншота. В моем случае — это Arduino Leonardo.

Далее выставляем порт, на котором поселилась плата в диспетчере устройств Windows. Для этого снова нажимает «Инструменты / Порт» после чего в правом нижнем углу мы будем наблюдать надпись о том, что Arduino Leonardo работает на порту COM3 (в моем случае).

Наконец все готово для того, что бы загрузить наш скетч в Arduino блока Driving Eco2. Нажимаем на круглую кнопку со стрелкой «Загрузка» и терпеливо ждем окончания процесса. Только после того, как снизу окна появится надпись «Загрузка завершена», отключаем блок от компьютера. Если загрузка завершилась с ошибкой, попробуйте еще раз заново, предварительно переподключив microUSB.

Теперь идём в автомобиль и пробуем подключить наш блок в разъем OBD2. После подключения на платах загорятся светодиоды — это нормально, так как питание в OBD2 постоянное. Заводим двигатель и ждем загрузки MediaNav.

Спустя некоторое время после загрузки (не всегда сразу) наблюдаем желанные цифры температуры двигателя на экране. Ура!

Заходим в меню Driving Eco2 и видим, что тут также все в порядке. Данные обновляются каждую секунду. При сбросе данных БК кнопкой на подрулевом переключателе они сразу обнуляются и в MediaNav. После обнуления данные начнут снова поступать только после повторного включения зажигания либо длительной поездки. Кнопка сброса данных БК на экране сбрасывает их только на самом MediaNav, в приборке они по-прежнему доступны. По такому же принципу эта кнопка работает на Duster со штатным блоком BIC.

Установка устройства в автомобиль

Далее запаковываем плату в нормальный корпус и подключаем блок штатно в систему параллельно розетке OBD2 с переменным питанием от II-го положения ключа в замке зажигания. Хоть потребление платы всего 70 mA, но лучше её отключать.

Все будем собирать в корпусе Z-23ABL / 84x59x22 ABS польской фирмы Kradex.

В качестве разъема решил использовать надежный автомобильный DJ7061-1.5-21/DJ7061-1.5-11 на 6-пин.

Комплект разъема. Такие же можно купить на Aliexpress.

Без специального инструмента можно обжать маленькими кусачками.

Далее потребовалось решить задачу, где взять непостоянное питание для нашего блока, т.к. в розетке OBD2 напряжение не отрубается никогда. Взять питание можно откуда угодно: с блока предохранителей, прикуривателя, магнитолы, плафона, подсветки бардачка и пр.

Далее вынимаем из бардачка розетку OBD2 и врезаем в штатную проводку контакты разъема (6, 14) и (12, 13). Питание (16, 4/5) берем с провода, который опустили по стойке.

Небольшая подсказка: для удобной пайки идите по проводу и нащупаете за бардачком клипсу, на которой сидит этот самый провод. Снимите, как с крючка, провод и розетка OBD2 вытянется практически до порога.

Обмотать провода маделиновой лентой, что бы не стучали под обшивкой.

Подключаем блок управления к шинам, проверяем. Для закрепления блока можно использовать двухсторонний скотч.

Источник:drive2.ru, там же можно почитать комментарии по данному девайсу.