Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт карбюраторов audi 100

Audi 100 1.8 Страшная снаружи › Бортжурнал › Первый ремонт: карбюратор

Pierburg 1b3
Выглядел он примерно так (фото не мое, я только стрелочки подрисовал), но смысл сохраняется, куча заглушек, ничего никуда не подключено.

снимал я за все время карбюратор раз 20, в основном в первые 2 года, потом просто для ТО/чистки или как в прошлом году, когда ГБЦ снимал.

1-й год карбюратор был разобран, , топливный жиклер вкручен на место, со дна поплавковой камеры убрана непонятная слизь, которая как показали последующие опыты — было ничем иным как герметиком. хорошенько продуты и промыты каналы ХХ и его регулятор вкручены на место. далее карб несколько раз снимал и ставился для устранения подсосов. и так не очень свежая прокладка по истрепалась и была усилена герметиком. Мембрана пуллдауна была пробита, и пришлось вернуть заглушки на место. на тот момент о предназначении «фигни» на нижней крышке воздушного фильтра даже и не задумывался, отремонтировал ее только лет через 7.
Следующей зимой упорно заливал свечи, я также упорно их сушил, пару раз снимал карбюратор чтобы вычерпать и выжечь бензин во впускном коллекторе. Зимний расход был где-то 18 по городу, 12 на трассе. к тому же прогретая машина постояв минут 30 на холоде отказывалась заводиться напрочь и очень плохо ехала, надо ждать пока полностью остынет или сидеть подгазовывать (если все-таки завелась) пока не прогреется.

2 год карб опять разобран, заменена прокладка ( материала я не нашел и ремкомплекта тоже, поэтому сделал кустарную: вырезал по лекалу из коробки от воздушного фильтра, никакого герметика, ибо предыдущий образовал новые сопли в поплавковой камере. повторил более тщательно регулировку ХХ по схеме, упором дроссельной заслонки ее совсем чуть приоткрыл. Сделал подачу теплого воздуха от выпускного коллектора, для чего использованы: отрезок профиля стоичного 50х50 — прижимался к коллектору, теплоизолятор тонкий фольгированный на основе стекловаты (негорючий) и пластиковая гофра 40 D=40. Зимой это подключалось в основной канал воздухозаборника.
Отрегулированы прогревочные обороты (винт где стрелка №11)
И наконец подключил все провода к проводу зажигания: подогрев впускного коллектора, подогрев камеры карбюратора (эту детальку пришлось паять, т.к. провод был оторван), подогрев пружины автоподсоса (№9).
попутно, тк. сдох ВУТ, его трубка была вообще временно заглушена, и вакуумный корректор подключен к карбюратору (стрелка 2)
этой осенью даже проблем особых небыло, зимой свечи заливало конечно же, но уже приобрел некоторый скил, поэтому до наступления морозов ниже -10 ездил на машине.
Расход стал 10-12 по городу, но появились провалы при нажатии на педаль

3й год, решил что так дело не пойдет, купил китайские мембрану для экономайзера (№6), распылитель ускорительного насоса для фелиции vika (врут те кто говорит что он подходит — да похож, но для установки надо обработать напильником, как в высоту — упирается в крышку, так и в толщину — он на 1 мм толще отверстия). Перебран ускорительный насос. Начал изучать вопрос по пулдауну (№4) — и напоролся на то что в продаже их просто нет. решил колхозить из пулдауна для карба 2E2 — у него более длинный шток. сейчас бы я сделал по другому, но тогда первое что пришло в голову это проставка, конструкция получилась так себе — с жуткими люфтами, но работала!
отвод к ВУТ был подключен обратно и заглушен уже на дальнем конце
трубки подключил следующим образом: из №1 к пулдауну №4, из №7 (выход вакуума коллектора, там 2 выхода поменьше после клапана) к пулдауну №4. из №7 (второй выход) к вакуумному корректору зажигания, №12 на эконостат. в дырку №8 вкрутил дешевый китайский датчик (на 2 контакта) разрывающий цепь при t=25C, через датчик подключил все подогревы. Вакуумный аккумулятор №5 изначально уже с отломаным выходом, к этому моменту уже куда-то безнадежно потерялся, подключил без него.
предыдущая самопальная прокладка оказалось не особо прочной и разбора карбюратора не выдержала, поэтому было применено волевое решение… искать картон попрочнее!
Та да!, пакет из под сока 2л самое то: толстый картон, ламинированный, а с одной стороны еще и фольга приклеена. кстати такая прокладка 6 лет отходила
В этой год машина заводилась до -5, но из-за старого стартера и такого же аккумулятора, в чуть холоднее просто не хватало оборотов двигателя и напряжения чтобы завести. Акум к концу зимы поменял и еще покатался.
4. год — купил стартер jp group (не кидать в меня ни чем, он до сих под без нареканий работает). Летом машина заводилась сразу с поворота ключа. зимой при температуре ниже -10 с трудом, ну и не больно то и хотелось
5 … 6… довольствовался тем что есть, в карб больше не лез, чинил другое

Читать еще:  Двигатель 4m40t отзывы

7-й год — вылезла новая проблема, глохло в мороз на не до конца прогретом двигателе, грешил на карб, но оказалось пропадало зажигание, вот так выедешь со двора, повернул за угол, и бац!, все, встал. С донора подменялись катушка, коммутатор, новые крышку трамблера, бегунок, провода, свечи. датчик холла оказался у меня с другим разъемом (т.е. тоже VAG, тоже от А100, но разъем другой не как на доноре 1984 года), вытаскивал распределитель крутил рукой искра есть. в общем непонятно… неделю ездишь нормально, потом опять заглохла, постояла, пошевелил, пошурудил — работает …

8-й год все повторилось

и только этой зимой смог выявить в чем дело — все таки датчик холла, на морозе он иногда впадал в состояние «постоянно замкнуто», но если потрясти, или нагреть начинал работать. Так поехал с женой и детьми в гости к отцу на день рождения, утром завелась нормально, доехали, вечерком обратно — стартер крутит, а вообще не схватывает. тащили на буксире 2 км, пока внезапно не завелась и не заработала как ни в чем не бывало. Пришлось менять, взял БУ с донора, сварганил переходник для моего штекера — из разъема от датчика холла и штекера нового образца. доездил зиму без приключений.

из прочего, подключал сапун к крышке воздушного фильтра, через полгода обнаружил замасленный карбюратор, и загаженный фильтр — выпустил шланг под машину, в крышке дырку заткнул. перебрал термоклапан в крышке, который должен переключать теплый/холодный воздух, подключил как надо. на коллектор нашел родной воздухозаборник, а гофра подошла от 2121. Вроде работает. А то свою самопальную систему я летом снимал, а на зиму не всегда вспоминал поставить.

был случай: как-то заболел спиной, и поехал в не самую ближнюю, но хорошую поликлинику, Узи значит делать. приехал, было -15, пока то да се, очередь… вышел уже ниже -20. завел поехал, при выезде на главную дорогу, постоянно машины идут. В общем стремительно врываюсь в поток, первая… вторая… вторая… 70 … вторая … 85+., отпускаю газ собираюсь переключиться на 4-ю. А движок резко глохнет. по инерции откатился на обочину. на улице все дело идет -25, темно, я в брюках и туфлях. караул! позвонил свояку «спасите! вытащите отсюда!» пока объяснял куда проехать рука окоченела, не смог на телефоне отбой нажать. Через 30 минут приехали спасли меня полуживого, подцепили машину потащили, за пару километров от дома (периодически включал передачу и зажигание) — завелась.

думаете датчик холла… счаз — карбюратор. не до конца прогретый карб просто тупо замерз, я потом в стационарных условиях двора повторил — на высоких оборотах двигателя — камера начинает покрываться инеем и чем дальше чем толще, все это дело ускоряется и усугубляется если воздушная заслонка не до конца еще открыта. При резком отпускании газа, дроссельная заслонка влипает в иней и примерзает, она с той частью что тягой педали газа поворачивается — пружиной соединена.

Audi 100 Бодрый Конь ツ › Бортжурнал › Ремонт карбюратора Pierburg 1B3

Решил я в скором времени карбику прокладки перетряхнуть, а посему вспомнил как обстояли с этим дела в прошлом году…

Если кому интересно, полная тема здесь

Воскрешение карбюратора Pierburg 1B3 (двигатель 1.8 DR 75лс)

Спектакль в трех действиях

Действующие лица, ники с Ауди клуб Воронеж:
CMM — эт я
gatda134 спасибо за помощь
legionserg спасибо за консультации
колюшок спасибо за предоставление чудо ванночки
nedvoray, спасибо за присутствие
Leha спасибо за то, что сегодня мешал ремонтить машину меньше чем обычно

Читать еще:  Ремонт стартеров и генераторов таганрог

Предисловие:
Периодически глохнет на холостых после езды на высоких оборотах,
расход по трассе доходит до 10, по городу до 15,
и да после 150 км/ч разгоняется еле-еле…

Действие первое:
Раскурочили карб, сняли резинки, мембраны (на вид вроде бы все целые были) отмывали в ультразвуковой ванне в ацетоне, периодически продувая компрессором и отмывая карбоочистителем ABRO. Карб засиял аки котовы яйца

Антракт:
Сельдь под шубой, кофе, анекдоты.

Действие второе:
Поменяли все прокладки, резинки, мембраны, не без труда собрали карб, хорошо фотки собранного карба сделал…

Действие третье:
Прикрутили карб на место, потыкали все вакуумные трубочки куда надо, завели. И тут нарисовался нежданчик: холостых оборотов нет вообще!
Кручения винтов CO и оборотов, никаких результатов не давали настроение падало

Мимо на велике проезжал пьяный парнижка и грит я у себя на восьмере карб с закрытыми глазами на раз настраиваю, давай и у тебя помужу, начал крутить вертеть все те же винты CO и оборотов, потом начал вообще ху%вертить не по децки вв провода менять 2ой с 4ым и тд за что чуть не был послан на хер! В итоге мы так и не поняли что он с этими винтами сделал, но обороты появились

Эпилог:
Повжигал минут 30 по Антонова-Овсеенко машина не разу не заглохла! Наступило счастье

1 – обогревающий элемент;
2 – корпус карбюратора;
3 – уплотнительное кольцо;
4 – регулировочный винт качества
(состава) смеси;
5 – электромагнитный клапан;
6 – экономайзер мощностных режимов;
7 – регулировочный винт количества
смеси;
8 – ускорительный насос;
9 – седло клапана;
10 – пружина;
11 – манжета поршня;
12 – поршень ускорительного насоса;
13 – направляющая поршня;
14 – прокладка; 15 – ось поплавка;
16 – поплавок;
17 – главный топливный жиклер;
18 – крышка карбюратора;
19 – топливный жиклер эконостата;
20 – топливный жиклер холостого хода;
21 – пневмопривод воздушной заслонки;
22 – игольчатый клапан;
23 – автоматическое пусковое устройство;
24 – прокладка;
25 – крышка;
26 – распылитель ускорительного насоса;
27 – пружина;
28 – шариковый клапан распылителя;
А – пусковой зазор воздушной заслонки

1. Отсоединить рычаг привода ускорительного насоса.

2. Отвернуть винты крепления крышки карбюратора к корпусу и снять крышку. Снять прокладку.
3. Вынуть ось поплавка, снять поплавок и вынуть игольчатый клапан.
4. Вывернуть главный топливный жиклер.

5. Вывернуть топливный жиклер холостого хода и топливный жиклер эконостата.
6. Снять автоматическое пусковое устройство, отвернув болты крепления.
7. Вынуть ускорительный насос.
8. Вывернуть электромагнитный клапан.
9. Снять обогревающий элемент.

10. Вывернуть распылитель ускорительного насоса. Вынуть пружину и шариковый клапан.

11. Вывернуть винт регулировки качества смеси и винт регулировки количества смеси.
12. Снять экономайзер мощностных режимов, отвернув болты крепления.

13. Все детали и узлы карбюратора промыть в бензине. При наличии обильных смолистых отложений на деталях промыть их в ацетоне или растворителе для нитрокрасок. Запрещается прочищать жиклеры проволокой, даже мягкой, чтобы не нарушить калибровку. Промытые детали и каналы карбюратора продуть сжатым воздухом. Заменить порванные прокладки и уплотнительные кольца, а также вышедшие из строя детали.
14. Собрать карбюратор в обратном порядке.

Ремкомплект заказывал Meat & Doria S5G он же S50G

Если подытожить, то можно сказать что карб отличный, хотя и помучился в начале, когда не понимал его…
Так что после всех манипуляций с ним год отъездил и горя не знал, а недавно видать какая-то прокладка порвалась, в общем скоро опять буду разбирать.

Ремонт карбюратора

В двигателе автомобиля нет лишних узлов и деталей. Без большинства из них он просто не сможет работать. Но есть узел, от состояния и настройки которого зависят самые важные эксплуатационные характеристики работы двигателя и автомобиля в целом. При современной цене на топливо очень важным параметром является экономичность. От этого показателя напрямую зависит, сколько денежных знаков оставит на заправке владелец автомобиля, чтобы проехать пресловутые 100 километров. Этим важнейшим узлом двигателя, а точнее — его системы питания, во многих автомобилях является карбюратор.

Читать еще:  Лексус rx 300 замена масла в осевом редукторе

Исправный и отрегулированный карбюратор ни в чем не уступает инжектору

Современное развитие бензиновых двигателей внутреннего сгорания пошло по пути управления основных процессов в двигателе при помощи электроники и специализированных компьютерных систем. Этому пути соответствует и применяется в большинстве выпускаемых сегодня автомобилей инжекторная система управляемого впрыска топлива. Но многие производители, в том числе и японские, до сих пор выпускают автомобили с карбюраторными двигателями. Более ста лет инженеры совершенствовали карбюраторные системы и достигли такого уровня, что даже современная электроника не может превзойти некоторые их функции.

Казалось бы, что может быть проще – смешать бензин с воздухом в нужном соотношении и подать в двигатель. Но вся тонкость процесса состоит в том, что при работе двигателя на разных режимах необходимое соотношение постоянно меняется, и нужно наладить оптимальное управление этим процессом. Технически исправный и отрегулированный карбюратор справляется с этой задачей не хуже разрекламированных заумных электронных систем. А по ряду эксплуатационных характеристик и качеств их даже превосходит. Вот некоторые их них:

● Ремонт и настойка карбюратора на предприятиях автосервиса стоит значительно дешевле, чем аналогичные операции для инжекторной системы.
● Конструкция карбюраторов отлично изучена специалистами, что упрощает диагностику неисправностей и производство ремонта.
● Регулировка и точная настройка карбюраторов различных систем и производителей, выполненная специалистом автосервиса, позволяет обеспечить минимальный расход топлива, сравнимый с настроенной инжекторной системой.
● В случае износа основных деталей карбюратора вследствие длительной эксплуатации, и связанной с этим экономической нецелесообразностью ремонта, приобретение и замена нового устройства будет намного дешевле приобретения системы инжекторного впрыска.

Многие специалисты считают, что соревнование двух систем, – карбюратора и инжектора, далеко не закончено. И не исключена возможность того, что в ближайшее время один их производителей выведет на рынок новую конструкцию карбюраторного типа, во многих отношения превосходящую систему инжекторного впрыска. Но и сегодня карбюратор ничем не хуже инжектора. Просто, если он не исправен, его нужно отремонтировать, а если не отрегулирован – произвести точную настройку.

Поручите ремонт карбюратора профессионалам

Специалисты предприятия автосервиса «Орбита» имеют необходимый опыт и оборудование для того, чтобы произвести диагностику, а в случае необходимости отремонтировать и отстроить карбюратор вашего автомобиля на минимальный расход топлива при сохранении необходимой приемистости. Мы готовы работать как с отечественными автомобилями, так и иномарками различных производителей.Ремонт японских карбюраторов производится также на самом высоком уровне, так как диагностика, обслуживание и ремонт японских автомобилей является одной из профильных специализаций нашего автосервиса.

Ремонт карбюраторов иномарок часто осложняется последствиями попыток самостоятельного ремонта или вмешательством недостаточно квалифицированных «гаражных» специалистов, часто не знающих особенности конструкции и сервиса этих сложных устройств. Кроме того, профессиональный ремонт карбюраторов иностранного производства требует наличия специального оборудования и устройств диагностики. Ремонт карбюраторов ВАЗ (2101-2110) и ГАЗ изучен разнообразными ремонтниками значительно лучше, но и здесь очень часто приходится сталкиваться с последствиями вопиющих нарушений технологии ремонта этих, намного более простых устройств.

Когда следует обратиться в автосервис

Если возникли проблемы в эксплуатации автомобиля, совершите визуальный осмотр узлов двигателя, проверьте свечи, замените топливный фильтр, убедитесь в исправности системы зажигания, или сразу обратитесь для этого к специалистам. Поводом для обязательного обращения в автосервис обычно являются:

● Нестабильный пуск двигателя.
● Заметные рывки и неравномерность работы.
● Повышенный расход бензина.
● Черный нагар на свечах.
● Проблемы с холостым ходом.
● Автомобиль стал хуже разгоняться.
● Заметно ухудшилась динамика.

Специалисты автосервиса «Орбита» используют вес свой опыт и знания, квалифицированно произведут диагностику и сделают все необходимое для того, чтобы ваш автомобиль снова работал исправно, экономно расходовал бензин и радовал вас в дороге. Счастливого пути!
Ремонт карбюраторов автомобилей следующих марок:

AUdi (Ауди) Daewoo (Дэу) Mazda (Мазда) Ford (Форд) Daihatsu (Дайхатсу)
KIA (Киа) Nissan (Ниссан) Renault (Рено) Volkswagen (Фольцваген) Mitsubishi (Митсубиши)
Subaru (Субару) Suzuki (Сузуки) Mercedes Benz (Мерседес Бенс) Honda (Хонда) Hyundai (Хендай)
Opel (Опель) BMW (БМВ) GAZ (ГАЗ) VAZ (Lada, ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector