Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мопед карпаты ремонт двигателя

Мопед карпаты ремонт двигателя

-Собрал?
-Собрал, а толку-то.
-Не работает?
-Не-а
-А где лишние запчасти?
-Так это. нету.
-А-а-а, ну тогда понятно в чем дело!

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Так в один прекрасный момент и заканчивается ресурс любого мотора, так что если это случилось с вашим мопедом расстраиваться не нужно. Прежде всего нужно оценить серьезность поломки или износа: во многих случаях ремонт даже не требует снятия двигателя с рамы (например замена дисков сцепления, регулровка зажигания и т. п.). Если вы точно уверены , что неисправность кроется внутри картера (замена шестерней КПП, коренных подшипников и др.), то тут уж без полной разборки двигателя не обойтись.

Итак, приступим. Прежде всего мопед нужно хорошо вымыть, пусть даже просто обтереть тряпочкой, главное чтобы вам не пришлось работать в грязи, что, почти всегда, затрудняет ремонт. Из инструментов нам понадобятся: рожковые гаечные ключи на 10, 12, 13, 14;

ключ с набором головок на 10, 17 (желательно динамометрический);

плоская отвертка, съемник для стопорных колец молоток, плоскогубцы.

Разборка двигателя

Начинать разборку можно при установленном на раму двигателе. Для начала следует слить масло с коробки передач в подходящую посудину, например в вырезанную таким образом канистру (экстремалы могут сливать масло прямо на пол, что значительно упрощает работу, поскольку нет необходимости искать подходящую емкость):

Сливной болт находится снизу, приблизительно посередине картера и имеет головку под ключ на 12 (иногда на 14). пока сливается масло можно отсоединить свечной провод от свечи, трос сцепления, трос спидометра и снять карбюратор, отвернув ключем на 10 две гайки крепящие его к цилиндру. Можно также отсоединить топливный шланг и трос газа (обычно я оставляю висеть карбюратор на мопеде, не заморачиваясь с тросом и шлангом).

Чтобы остатки масла, от которых полностью не избавиться, не мешали дальнейшей работе, можно поставить сливной болт на место, к тому же, вдальнейшем, заливаемое вновь масло не вытечет через сливное отверстие, в которое довольно часто забывают завернуть этот самый болт.

Затем снимают правую крышку картера, открутив три винта крепящие ее к картеру. Также необходимо вынуть трос спидометра.

Далее снимают ведущую звездочку КПП, открутив крепящую ее гайку при помощи головки на 17, не забыв, разумеется, перед этим отогнуть «язычок» стопорной шайбы, удерживающий гайку от самопроизвольного отворачивания. Цепь можно не разъединять, а чтобы она не валялась на грязном полу, ее подвязывают к раме при помощи проволоки.

Статор генератора без проблем снимается после отворачивания трех крепежных винтов, а вот ротор придется снимать при помощи съемника. При отсутствии съемника ротор можно снять аккуратным постукиванием по всей окружности киянкой и одновременно пытаясь при этом стянуть его с вала. Надеюсь, напоминать про болт крепящий ротор к цапфе КВ не надо, так что, если в ход уже пошла кувалда, а ротор так и не поддается, имеет смысл убедиться в том, что болт вы все-таки выкрутили.

Если двигатель V-501 — с правой стороны все закончено, если V-50 — нужно снять трос управления КПП, отвернув для этого винт крепления рычага переключения передач. Статор генератора можно повесить на правую подножку, отсоединять провода при этом не приходится.

Далее можно стять патрубок глушителя (или глушитель, что значительно проще в большинстве случаев). Ножка кик-стартера снимается после выкручивания крепежного болта. Обратите внимание, на то, что болт нужно выкрутить полностью, иначе рычаг не снимится. Для облегчения стятия рычага можно расширить «губки» при помощи отвертки. Вынуть возвратную пружину можно при помощи отвертки. У двигателя V-501, помимо всего выше перечисленного, нужно снять лапку переключения передач. Для снятия левой крышки картера необходимо отвернуть 6 винтов, крепящих ее к картеру. Если крышка не идет от руки (что обычно и бывает) «отклеить» ее можно постукивая по ней с боков рукояткой молотка, который, естественно, должен быть с деревянной ручкой (можно непосредственно молотком, но только через деревянную прокладку).

Тоже самое можно сделать при помощи плоской отвертки, вставленной (ни в коем случае не забитой туда молотком или чем то еще) в специальное отверстие между крышкой и картером.

После снятия крышки открывается доступ к моторной передаче. Пожалуй, самое сложное здесь — снять отжимной диск сцепления, для чего нужно застопорить моторную передачу (н-р отверткой), затем надавить сверху на диск и одновременно повернуть его против часовой стрелки.

После демонтажа дисков и пружины, головкой на 17 отворачивают гайку и снимают корзину. Для облегчения откручивания гайки рекомендую вот такой ключ, сделанный из старого ведущего диска:

Как снять шестерню первичного вала КПП, думаю, объяснять не надо.

Напоследок, вынимают фигурную шайбу с вала кик-стартера. Стопорное кольцо снимается без проблем при наличии съемника или двух пар утконосов.

Теперь самое время снять двигатель с рамы, вынув 3 болта, крепящие его к раме. Обычно головки болтов и гаек сделыны под ключ на 13. Дальнейшую разборку производят на рабочем столе, который должен, повторяю, ДОЛЖЕН быть чистым, безо всяких посторонних предметов. Чтобы лишний раз не пачкать стол остатками масла и грязи, желательно положить под него какую-нибудь тряпочку. Обращаю ваше внимание на то, что все выше сказанное относительно стола не относится к любителям сложных путей. Для них рабочее место должно выглядеть примерно так:

Цилиндр и головка цилиндра снимаются без особых усилий (конечно если поршень не заклинил в цилиндре) после откручивания четырех гаек при помощи головки на 10. Как правило, свеча зажигания не мешает и ее можно не выкручивать. Если шпильки не откручиваются от руки, лучше лишний раз их не трогать — в алюминий все-таки вкручены, а он, как известно мягкий, мало ли что может случиться. будешь потом затягивать, да перетянешь.

Настало время заглянуть внутрь моторчика. Плоской отверткой выкручиваем 10 винтов, стягивающие половинки картера. 6 из них расположены под крышкой сцепления (все 6 винтов — длинные) и 4 снаружи (2 длинных, 2 коротких). Чтобы не спутать эти винты с теми, что держут крышку сцепления, или какими-нибудь другими рекомендую положить их в отдельную баночку.

Половинки картера разьединяют либо «москвичевским» съемником (в живую не видел, но говорят, что хорошая штука), либо при помощи молотка и дощечки из плотного дерева (н-р из дуба). Аккуратненько, без фанатизма, разъединяем половинки картера, постукивая по валам и одновременно придерживая при этом рукой ту половинку картера, со стороны которой наносятся удары. Надеюсь, все помнят, что сувать отвертку между половинок нельзя, а то сомнете притертые друг к другу поверхности и потечет из этой дырени как из решета. Если нет необходимости менять подшипники коленчатого вала, желательно снять левую половинку картера, а в правой оставить всю «начинку».

Как правило все детали КПП снимаются «от руки». При необходимости замены КВ или коренных подшипников выпрессовываем его из правой половинки картера.

Cборка двигателя

Итак, все необходимые детали имеются, пора бы собирать двигатель. Пока двигатель еще разобран, было бы неплохо промыть внутренности бензином или керосином. Картер можно вымыть горячей водой с порошком. Начало сборки начнем с запрессовывания подшипников, для чего нагреваем картер до температуры 70-80 градусов, например в духовке или строительным феном.

До запресовки подшипников возвращают на места все стопорные кольца, В нагретую половинку картера легким постукиванием осаживают подшипник (предварительно нужно смазать наружную обойму маслом), следя за тем, чтобы он заходил туда без перекоса до тех пор, пока он не упрется в стопорное кольцо. Свободная посадка подшипника недопустима, поскольку в этом случае быстро изнашиваются посадочные гнезда и сами подшипники ввиду сильного увеличения ударных нагрузок. Исправить посадочные места без использования токарных станков практически невозможно, поэтому при свободной посадке подшипника можно воспользоваться ниже приведенными способами:
1) Обернуть наружную обойму подшипника тонкой медной фольгой и запрессовать подшипник;
2) Облудить обойму при помощи мощного паяльника и припоя с низким содержанием олова (20-30%);
3) Покрыть обойму тонким слоем хрома при помощи электролизной установки, что тоже не всегда возможно, но дает наилучшие результаты по сравнению с выше приведенными способами.

Читать еще:  Обкатка двигателя хендай солярис 1 6

Из приведенных выше способов мне ближе 2 способ, как хорошо себя зарекомендовавший на протяжении нескольких лет.

После установки подшипников приступают к запрессовке сальников, для чего можно использовать оправку, диаметром равным наружному диаметру сальника или дощечку и молоток. Внимательно следите за тем, чтобы сальник «шел» без перекоса иначе возможно нарушение геометрических размеров и, как следствие, пропускание.

Собирать мотор, на мой взгляд, удобнее с правой стороны. Вначале устанавливают КВ, а затем валы КПП и вал кик-стартера. Вторичный вал, вилку переключения передач (для двигателя v-501 нужно предварительно поставить ее на вал переключения передач), шестерню второй передачи и муфту необходимо устанавливать одновременно.

При наличии новых прокладок устанавливайте именно их, а не старые, предварительно смазав с обеих сторон маслом или литолом. Если новых прокладок нет — можно использовать старые, если они не были повреждены при разборке, промазав соединяемые детали бензомаслостойким герметиком. Например таким, встречающимся почти в любом автомагазине:

Прокладка между половинками картера должна быть обязательна! В противном случае из-за нарушения зазоров возможно заклинивание валов. Устанавливать несколько прокладок тоже нельзя, т. к. в этом случае возможны нежелательные перемещения валов в боковом направлении.

Я, например использую вот такие прокладки, за все время мне никогда не попадались кривые, хотя в последнее время могло что-нибудь поменяться:

Фотоотчет: Как разобрать двигатель мопеда «Карпаты»

Был у меня когда-то такой аппаратик. И если обо всех других выпердышах советской мотопромышленостия и вспоминать не хочется. То об этом мопеде у меня остались только теплые воспоминания. Да, у него была куча недостатков, но по тем временам обладать «Карпачом» так мы его тогда называли было очень и очень круто.

Попросили меня поставить на ход якобы вполне еще «хороший» (как сказал хозяин: искра у него есть и надо его только настроить и проверить первую передачу так как она выбивала. Ну ну, посмотрим…) мопед. Как это часто бывает на практике — якобы «хороший» на поверку оказывается полным хламом. Дальнейшее мое вмешательство в техническую часть этого вопроса только лишь подтвердило эту истину.

Беглый осмотр выявил обширные очаги коррозии, кривые колеса, порванную в трех местах раму, убитые звездочки и цепь, отсутствие многих болтов и много чего еще.

Вспомнил я молодость, поднес к мопеду столик с инструментами и с былым энтузиазмом принялся за дело. А дел здесь было много…

Видимо в сарае текла кровля. А чем еще объяснить присутствие в крышке генератора воды. К моему удивлению при таком состоянии генератора искра была, причем неплохая.

Сцепление

Самый слабый узел в двигателе этого мопеда — сцепление. И оно выходит из строя в первую очередь. Ох и мучились мы с этим сцеплением причем не только на «Карпаты», но и на «Ригах» и «Верховинах».

В этом сцеплении в первую очередь наворачивался выжимной. Мы его в те времена называли «бронзовый пальчик». Тогда этот девайс был страшным дефицит и найти его было просто нереально.

В моем испытываемом выжимной находился в рабочем состоянии. Ему еще как говорится ходить и ходить.

Для тех кто не в курсе — выжимной стоит здесь. Обратите внимание сколько в этом двигателе стружки и грязи.

Вторым слабым местом сцепления является его нажимной диск в котором постоянно разбивает стопорные пазы из-за чего он слетает с корзины.

Снимается нажимной диск очень просто: наставляете в специальное отверстие отвертку, пару раз ударяете по ней молотком и диск слетает.

В этом экземпляре пазы которыми диск входит в зацепление с корзиной еще хорошие. Иногда их так разбивает, что диск попросту уже не держится. В таких случаях диск приходилось менять.

Пружина корзины сцепления хлопот не доставляет.

Гайка, которая крепит внутренний барабан корзины стояла уже неродная. Резьбы на ней не было как и на цапфе коленчатого вала и ее просто сплющили и набили молотком на вал. Стоит сказать, что резьба да и весь этот узел в целом — очень хлипкие. И из-за этого постоянно наворачивается резьба и разбивает шлицы. Причем на всех без исключения двигателях этой серии.

Если у вас гайка окажется хорошо затянутой (что бывает очень и очень редко) — зафиксируйте через выпускное окно поршень какой-нибудь отверткой и открутите ее.

Колхозный гровер, который влепили под гайку ситуацию с ее самопроизвольным откручиванием не решал. Оно и не удивительно — проблема ведь не в гайке, а в уровне технической грамотности создателей этого двигателя.

Шлицы внутреннего барабана сильно изношены. Быстрый износ шлицов данной пары — типичная проблема двигателей этой серии.

На всех без исключения прижимных дисках сцепления — пальцы которыми они входят в зацепление друг с другом болтаются. Я наставлял их на наковальню, проклепывал с обратной стороны и на некоторое время забывал об этой проблеме.

Диски сцепления в отличии от остальных деталей сцепления излишних хлопот не доставляют.

Часто и густо на наружном барабане корзины сцепления обрывает шестерню. Я исправлял эту ситуацию примерно так: вкладывал оборванную шестерню обратно в корзину, прижимал ее к корзине струбциной, наливал в банку воды, укладывал на банку корзину так, чтобы шестерня полностью скрылась в воде и приваривал ее к корпусу. Потом шлифовал сварочные швы и получал полностью работоспособную корзину.

На этом экземпляре корзина в идеале.

Распорная втулка наружного барабана стояла уже неродная и скорей всего самодельная.

Фиксируем от проворачивания шестерню первичного вала КПП, разгибаем стопорную шайбу и отворачиваем гайку.

Ведомая шестерня никогда не ломается и ходит десятилетиями. А гайка, которая ее держит почему-то не откручивается… Как так можно сделать. Два практически одинаковых узла находятся рядом друг с другом, сделаны на одном и том же заводе, разработана теми же самыми конструкторами. Ан нет. На корзине гайка откручивается, а на первичном валу КПП нет. Что это? Очередной парадокс? Загадка природы? Происки нечистой силы? Случайность?

Поршневая

Отворачиваем гайки на головке и снимаем ее с цилиндра. Головка и поршень применительно к этому двигателю были девственно чисты. Видимо, перед самым отходом этого мопеда в «мир иной» в нем уже успели поковыряться.

Цилиндр удалось снять с большим трудом. В отверстия в которые входят шпильки попадала вода и все это дело очень сильно проржавело. Со стороны выпуска от поршня в свое время отлетел кусок. Этот момент на фото неплохо виден. Как он отлетел? Кто его знает. Может отломали, а может и сам отлетел…

Зеркало цилиндра находилось в плачевном состоянии. Выработка и царапины сделали свое дело: в камере сгорания в значительных пределах упала компрессия.

Общий износ поршневой группы составлял более 0,09 мм при норме в 0,05. Для тех кто не знает: износ поршневой группы измеряется так: отмываем от грязи и остатков старого масла поршень и цилиндр, вставляем поршень в цилиндр, ориентируем его в цилиндре так как он должен стоять на двигателе, ровняем его юбку с краем цилиндра и щупом замеряем зазор между юбкой и цилиндром.

Этот зазор и будет определять степень износа поршневой группы. Для советских помоек при использовании очень хорошего масла норма 0,03 мм, для плохого масла 0,05 мм. Все что больше — уже повышенный износ.

Колхозные гуру наивно полагают, что ситуацию с износом поршневой можно решить установкой новых колец. Не видитесь вы на эти измышления. Да и не измышления это, а вечный поиск халявы — отсюда и рождаются всякие байки про кольца и «супротек».

Читать еще:  Сколько стоит датчик расхода воздуха ваз 2131

Никакие, пусть даже самые «пуперские» кольца не восстановят изначальную геометрию цилиндра и никогда не будут плотно прилегать к цилиндру у которого есть износ в виде конуса и эллипса. А у цилиндров ДВС износ цилиндра только и бывает в виде конуса по продольной оси и в виде эллипса в поперечной оси.

Сами подумайте: как идеальная окружность в виде нового поршневого кольца может плотно лечь на эллипс? Да никак она не ляжет.

Отворачиваем на картере болтики.

Берем технический фен, нагреваем им картер особенно хорошо греем места под подшипники и ударяя киянкой по валам «половиним» двигатель.

Детали КПП именно в этом двигателе были отвратительного качества. На тех, еще стареньких мопедах детали были намного качественней чем на этом экземпляре. Оно и не удивительно — этот мопед 1994 года выпуска, а в те годы качество выпускаемой продукции упало во много раз.

Кулачковые муфты на деталях КПП этого двигателя какие-то странные. Толи они такие шли с завода, то ли их уже кто-то успел отколхозить. Непонятно. Понятно лишь одно: качество полное гуано, даже на фотке видно как кулачки муфт попросту нарезали то ли «болгаркой», то ли на станке — я так и не понял.

Каретка, которая включает передачи была с сильным износом кромок кулачковых муфт. Отсюда росли и проблемы с выскакиванием передачи.

Коленчатый вал

Коленчатый вал люфтил и его нужно было менять на новый или менять только шатун.

Резьба под некоторые болты была сорвана и чтобы болты не выпадали их кто-то сплющил и забил молотком. С сливной пробкой поступили точно также.

По-большому счету рассказывать об этом двигателе больше нечего. Косяков помимо этих в нем еще много, а ресурс сайта не безграничен, поэтому, пожалуй подытожу.

Разобрал я все это барахло, помыл, забраковал детали и составил список того, что нужно было купить. И тут начались непонятные разговоры, которые мне очень не нравятся: мол, — «ты отремонтируй». — А запчасти? «Да ты понимаешь, денег сейчас нет, тыры-пыры» (…)

Ждал я ждал финансовый транш, но так и не дождался. Собрал я эти тряхомудии в мешок, кинул в люльку и отправил этого «Карпача» туда откуда он ко мне приехал.

Запчасти для мопедов Карпаты, Верховина

Любая мототехника со временем изнашивается и просит замены некоторых деталей, узлов. Мопеды Карпаты и Верховина не являются исключением. В нашем магазине вы найдете любую необходимую запчасть для мопедов данных марок по самым выгодным ценам. У нас можно приобрести новый карбюратор, поршень или крышку на бензобак. Всё качественное и недорогое.

Карбюраторы, поршни, вилки, звезды и прочие детали

Широкий ассортимент запчастей для мопедов включает в себя:

вилку, звезды и звездочки;

карбюратор, крыло и коробку передач;

крышку барабана и бензобака, муфты;

поршень, сальник, прокладки и многое другое.

Вы можете быть уверенными, что наша продукция точно подойдет для вашего двухколесного транспортного средства, и вы снова сможете передвигаться на нем после замены деталей.

Надежные запчасти для мопедов Карпаты, Верховина

Компания «МотоИмпорт» работает со всеми регионами России. Заказав запчасти для мопедов Карпаты и Верховина у нас, вы гарантированно получите их в своем населенном пункте уже через 5-7 дней. Также возможна отправка продукции в Беларусь и Казахстан.

  • 0053508486

Ассортимент новых запчастей «Карпаты» включает в себя двигатель, сцепление, поршень. Мопеды этой модели, а также «Верховина» отличаются неприхотливостью в обслуживании. Кроме того, стоимость комплектующих к ним является доступной.

Запчасти для мопеда «Карпаты» постоянно в наличии. Их можно приобрести недорого. Этим обусловлена популярность мототехники в нашей стране. Многие комплектующие совместимы с другими моделями мототехники, что можно уточнить у консультантов магазина.

Особенности запчастей «Карпаты»: поршней, колес, сцепления

Несмотря на то, что запчасти для мопеда «Карпаты» стоят недорого, для их производства применяются высокопрочные материалы, в том числе нержавеющая сталь, пластик, полимеры. Другими преимуществами комплектующих можно назвать:

  • доступность — в ассортименте интернет-магазина детали представлены в достаточном количестве;
  • соответствие параметрам посадочных мест;
  • простой принцип установки.

Владельцы мототехники смогут самостоятельно заменить колеса. В мастерской довольно быстро можно выполнить установку нового сцепления или двигателя. От длительного простоя избавят фирменные поршни. Мопеды после апгрейда будут работать еще лучше!

Надежные запчасти для мопеда «Карпаты», «Верховина»

Помимо запчастей для мопеда «Карпаты», также в наличии комплектующие для «Верховины». Заводского производства детали обладают большим рабочим ресурсом, не меньшим, чем у запчастей первоначальной комплектации. Качественные комплектующие помогут существенно увеличить интервал между техническими обслуживаниями. Лучшее соотношение цены и качества. Ждем ваших заказов, обращайтесь!

В интернет-магазине широко представлены запчасти на «Карпаты», а также на достаточно популярные мопеды «Верховина». Мототехника данных моделей привлекательна дешевизной обслуживания, в чем можно убедиться на стоимости комплектующих и деталей.

Широкий ассортимента магазина позволяет купить двигатель, сцепление, а также прочие узловые элементы. Фабричного производства коленвал, карбюратор, поршневая группа отличаются высоким качеством сборки, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Оригинальные запчасти на «Карпаты», мопед «Верховина»

Стоит отметить, что оригинальные запчасти на «Карпаты» произведены из высокопрочных стальных сплавов, а также других надежных материалов. Это же касается комплектующих на мопед «Верховина». Другими преимуществами продукции можно назвать:

  • соответствие параметрам деталей заводской комплектации;
  • простой принцип установки, что позволяет вот многих случаях выполнить ремонт самостоятельно, не обращаясь к профильным мастерам;
  • доступную стоимостью

Действительно мототехника указанных производителей намного дешевле в обслуживании и содержании по сравнению с мопедами японских брендов. Кроме того, представленные в каталоге двигатели, поршневые группы и многие другие комплектующие помогут не только отремонтировать мототранспорт, но также модернизировать его.

Купить сцепление, коленвал, карбюратор к мототехнике

Чтобы правильно купить сцепление, коленвал или другие детали, стоит уточнить совместимость комплектующих с конкретной моделью мототранспорта. Квалифицированные консультанты магазина помогут выбрать запчасти на «Карпаты», а также все, что нужно для ремонта мопеда «Верховина». Для всех покупателей доступны отличные цены, а также большой ассортимент товаров. Обращайтесь!

Мопед карпаты ремонт двигателя

-Собрал?
-Собрал, а толку-то.
-Не работает?
-Не-а
-А где лишние запчасти?
-Так это. нету.
-А-а-а, ну тогда понятно в чем дело!

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Так в один прекрасный момент и заканчивается ресурс любого мотора, так что если это случилось с вашим мопедом расстраиваться не нужно. Прежде всего нужно оценить серьезность поломки или износа: во многих случаях ремонт даже не требует снятия двигателя с рамы (например замена дисков сцепления, регулровка зажигания и т. п.). Если вы точно уверены , что неисправность кроется внутри картера (замена шестерней КПП, коренных подшипников и др.), то тут уж без полной разборки двигателя не обойтись.

Итак, приступим. Прежде всего мопед нужно хорошо вымыть, пусть даже просто обтереть тряпочкой, главное чтобы вам не пришлось работать в грязи, что, почти всегда, затрудняет ремонт. Из инструментов нам понадобятся: рожковые гаечные ключи на 10, 12, 13, 14;

ключ с набором головок на 10, 17 (желательно динамометрический);

плоская отвертка, съемник для стопорных колец молоток, плоскогубцы.

Разборка двигателя

Начинать разборку можно при установленном на раму двигателе. Для начала следует слить масло с коробки передач в подходящую посудину, например в вырезанную таким образом канистру (экстремалы могут сливать масло прямо на пол, что значительно упрощает работу, поскольку нет необходимости искать подходящую емкость):

Сливной болт находится снизу, приблизительно посередине картера и имеет головку под ключ на 12 (иногда на 14). пока сливается масло можно отсоединить свечной провод от свечи, трос сцепления, трос спидометра и снять карбюратор, отвернув ключем на 10 две гайки крепящие его к цилиндру. Можно также отсоединить топливный шланг и трос газа (обычно я оставляю висеть карбюратор на мопеде, не заморачиваясь с тросом и шлангом).

Читать еще:  Почему в морозы сщлкает стартер в ваз 2114

Чтобы остатки масла, от которых полностью не избавиться, не мешали дальнейшей работе, можно поставить сливной болт на место, к тому же, вдальнейшем, заливаемое вновь масло не вытечет через сливное отверстие, в которое довольно часто забывают завернуть этот самый болт.

Затем снимают правую крышку картера, открутив три винта крепящие ее к картеру. Также необходимо вынуть трос спидометра.

Далее снимают ведущую звездочку КПП, открутив крепящую ее гайку при помощи головки на 17, не забыв, разумеется, перед этим отогнуть «язычок» стопорной шайбы, удерживающий гайку от самопроизвольного отворачивания. Цепь можно не разъединять, а чтобы она не валялась на грязном полу, ее подвязывают к раме при помощи проволоки.

Статор генератора без проблем снимается после отворачивания трех крепежных винтов, а вот ротор придется снимать при помощи съемника. При отсутствии съемника ротор можно снять аккуратным постукиванием по всей окружности киянкой и одновременно пытаясь при этом стянуть его с вала. Надеюсь, напоминать про болт крепящий ротор к цапфе КВ не надо, так что, если в ход уже пошла кувалда, а ротор так и не поддается, имеет смысл убедиться в том, что болт вы все-таки выкрутили.

Если двигатель V-501 — с правой стороны все закончено, если V-50 — нужно снять трос управления КПП, отвернув для этого винт крепления рычага переключения передач. Статор генератора можно повесить на правую подножку, отсоединять провода при этом не приходится.

Далее можно стять патрубок глушителя (или глушитель, что значительно проще в большинстве случаев). Ножка кик-стартера снимается после выкручивания крепежного болта. Обратите внимание, на то, что болт нужно выкрутить полностью, иначе рычаг не снимится. Для облегчения стятия рычага можно расширить «губки» при помощи отвертки. Вынуть возвратную пружину можно при помощи отвертки. У двигателя V-501, помимо всего выше перечисленного, нужно снять лапку переключения передач. Для снятия левой крышки картера необходимо отвернуть 6 винтов, крепящих ее к картеру. Если крышка не идет от руки (что обычно и бывает) «отклеить» ее можно постукивая по ней с боков рукояткой молотка, который, естественно, должен быть с деревянной ручкой (можно непосредственно молотком, но только через деревянную прокладку).

Тоже самое можно сделать при помощи плоской отвертки, вставленной (ни в коем случае не забитой туда молотком или чем то еще) в специальное отверстие между крышкой и картером.

После снятия крышки открывается доступ к моторной передаче. Пожалуй, самое сложное здесь — снять отжимной диск сцепления, для чего нужно застопорить моторную передачу (н-р отверткой), затем надавить сверху на диск и одновременно повернуть его против часовой стрелки.

После демонтажа дисков и пружины, головкой на 17 отворачивают гайку и снимают корзину. Для облегчения откручивания гайки рекомендую вот такой ключ, сделанный из старого ведущего диска:

Как снять шестерню первичного вала КПП, думаю, объяснять не надо.

Напоследок, вынимают фигурную шайбу с вала кик-стартера. Стопорное кольцо снимается без проблем при наличии съемника или двух пар утконосов.

Теперь самое время снять двигатель с рамы, вынув 3 болта, крепящие его к раме. Обычно головки болтов и гаек сделыны под ключ на 13. Дальнейшую разборку производят на рабочем столе, который должен, повторяю, ДОЛЖЕН быть чистым, безо всяких посторонних предметов. Чтобы лишний раз не пачкать стол остатками масла и грязи, желательно положить под него какую-нибудь тряпочку. Обращаю ваше внимание на то, что все выше сказанное относительно стола не относится к любителям сложных путей. Для них рабочее место должно выглядеть примерно так:

Цилиндр и головка цилиндра снимаются без особых усилий (конечно если поршень не заклинил в цилиндре) после откручивания четырех гаек при помощи головки на 10. Как правило, свеча зажигания не мешает и ее можно не выкручивать. Если шпильки не откручиваются от руки, лучше лишний раз их не трогать — в алюминий все-таки вкручены, а он, как известно мягкий, мало ли что может случиться. будешь потом затягивать, да перетянешь.

Настало время заглянуть внутрь моторчика. Плоской отверткой выкручиваем 10 винтов, стягивающие половинки картера. 6 из них расположены под крышкой сцепления (все 6 винтов — длинные) и 4 снаружи (2 длинных, 2 коротких). Чтобы не спутать эти винты с теми, что держут крышку сцепления, или какими-нибудь другими рекомендую положить их в отдельную баночку.

Половинки картера разьединяют либо «москвичевским» съемником (в живую не видел, но говорят, что хорошая штука), либо при помощи молотка и дощечки из плотного дерева (н-р из дуба). Аккуратненько, без фанатизма, разъединяем половинки картера, постукивая по валам и одновременно придерживая при этом рукой ту половинку картера, со стороны которой наносятся удары. Надеюсь, все помнят, что сувать отвертку между половинок нельзя, а то сомнете притертые друг к другу поверхности и потечет из этой дырени как из решета. Если нет необходимости менять подшипники коленчатого вала, желательно снять левую половинку картера, а в правой оставить всю «начинку».

Как правило все детали КПП снимаются «от руки». При необходимости замены КВ или коренных подшипников выпрессовываем его из правой половинки картера.

Cборка двигателя

Итак, все необходимые детали имеются, пора бы собирать двигатель. Пока двигатель еще разобран, было бы неплохо промыть внутренности бензином или керосином. Картер можно вымыть горячей водой с порошком. Начало сборки начнем с запрессовывания подшипников, для чего нагреваем картер до температуры 70-80 градусов, например в духовке или строительным феном.

До запресовки подшипников возвращают на места все стопорные кольца, В нагретую половинку картера легким постукиванием осаживают подшипник (предварительно нужно смазать наружную обойму маслом), следя за тем, чтобы он заходил туда без перекоса до тех пор, пока он не упрется в стопорное кольцо. Свободная посадка подшипника недопустима, поскольку в этом случае быстро изнашиваются посадочные гнезда и сами подшипники ввиду сильного увеличения ударных нагрузок. Исправить посадочные места без использования токарных станков практически невозможно, поэтому при свободной посадке подшипника можно воспользоваться ниже приведенными способами:
1) Обернуть наружную обойму подшипника тонкой медной фольгой и запрессовать подшипник;
2) Облудить обойму при помощи мощного паяльника и припоя с низким содержанием олова (20-30%);
3) Покрыть обойму тонким слоем хрома при помощи электролизной установки, что тоже не всегда возможно, но дает наилучшие результаты по сравнению с выше приведенными способами.

Из приведенных выше способов мне ближе 2 способ, как хорошо себя зарекомендовавший на протяжении нескольких лет.

После установки подшипников приступают к запрессовке сальников, для чего можно использовать оправку, диаметром равным наружному диаметру сальника или дощечку и молоток. Внимательно следите за тем, чтобы сальник «шел» без перекоса иначе возможно нарушение геометрических размеров и, как следствие, пропускание.

Собирать мотор, на мой взгляд, удобнее с правой стороны. Вначале устанавливают КВ, а затем валы КПП и вал кик-стартера. Вторичный вал, вилку переключения передач (для двигателя v-501 нужно предварительно поставить ее на вал переключения передач), шестерню второй передачи и муфту необходимо устанавливать одновременно.

При наличии новых прокладок устанавливайте именно их, а не старые, предварительно смазав с обеих сторон маслом или литолом. Если новых прокладок нет — можно использовать старые, если они не были повреждены при разборке, промазав соединяемые детали бензомаслостойким герметиком. Например таким, встречающимся почти в любом автомагазине:

Прокладка между половинками картера должна быть обязательна! В противном случае из-за нарушения зазоров возможно заклинивание валов. Устанавливать несколько прокладок тоже нельзя, т. к. в этом случае возможны нежелательные перемещения валов в боковом направлении.

Я, например использую вот такие прокладки, за все время мне никогда не попадались кривые, хотя в последнее время могло что-нибудь поменяться:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×