Лексус 250 is замена стартера
Ремонт стартера
еще один сергей
Модераторы: Danich, odyssey, Camel, snow1975
Две недели назад, как раз перед поездкой к себе на дачу, на черное море, стартер на моем свежекупленном рексе (пробег 115 т.к.) стал делать щелк — щелк, в момент поворота ключа на запуск двигателя. То есть щелк и не крутит. На второй третий щелчек начинал крутить.
Интересно, что данный дефект вылезал в основном на холодном двигателе. Начало этого щелканья совпало по времени с мытьем мной
арок и днища мойкой высокого давления и я решил, что куда то попал песок с водой и все со временем придет в норму. Так оно все себе щелкало и щелкало, но произошел один очень неприятный момент — при очередном запуске двигателя стартер не отбился.
Хорошо что музыка была не громка и я услышал этот звук. Ого сказал я себе, это все черевато покупкой нового стартера и заменой венца маховика, а эта переспектива меня радовала черезвычайно мало. Зачистив клеммы на акб я понял что дело не в акб и не клеммах.
Итак снятие и разборка и ревизия стартера рекс 99 гв. пробег 115.000 км.
Снимаем клемы с акб. Ключ на 10.
Откручиваем кронштеин крепления акб. Один болтик на 10, ослабляем гайку на 10 крепления кронштейна акб, выводим крючек из отверстия. Аккуратно не облившись электролитом снимаем акб.
Отпускаем крестовой отверткой хомут патрубка «чистого воздуха».
То что идет от фильтра к двигателю.
Отсоединяем разьем от датчика колличества воздуха.
Жгут от разьма датчика кол-ва воздуха крепиться на корпусе фильтра клипсой, её будет удобно снять сжав утконосами после
отсоединения верней половины корпуса воздушного фильтра.
Сжав утконосами хомутик, отсоединяем резиновую трубку диаметром 25 мм которая идет куда не помню.
Демотируем верхюю половину воздушного фильтра.
КАУШИОН. ПАЛЬЦАМИ НЕ ТЫКАТЬ В ДАТЧИК МАССЫ ВОЗДУХА.
ПОКЛАСТЬ АККУРАТНО И НАДЕЖНО.
Вынимам фильтрующий элемент.
Три болта с головкой на 10 и снимаем нижнюю половину воздушного фильтра.
По положительному толстому проводу от аккумуляторной батареи определяем где же у нас есть стартер. Удивляемся, шож он такой маленький.
Торцевой головкой на 14 с удлинителем откручиваем два болта крепления стартера. Немного вытянув стартер отстегиваем разьем
втягивающего реле и ключом на 14 откручиваем силовой провод от акб.
Достаем стартер, еще раз удивляемся,как могут делать стартер для мотора 3 литров такого размера и веса.
Смотрим на часы — 10 минут неспешной работы.
Внешкий осмотр не выявил заеданий втягивающего реле и бендекса.
После снятия задней крышки втягивающего реле ( три болтика головка 7 мм) усе стало ясно. Полно медной пыли. Вынимайте подвижный контакт. Диагноз: Выгорел неподвижный силовой контакт, очень странно но один, тот который
идет на положительную клемму акб. Поиск нового контакта очень быстро увенчался успехом, у тайоты эта деталь идет на кучу авто.
Дороговато конечно отдать за кусок медяхи 230 р, но я с этим смирился. Была конечно мысль поработать напильником и дрелями 15 мин за эти деньги, но решил что может у япошек медь какая особенная — если таких денег стоит
Несколько тонкостей и рекомендаций.
Внутренности втягивающего реле продуйте сжатым воздухом.
НИ ЧЕГО НЕ СМАЗЫВАЙТЕ. Иначе по морозу будет весело.
После установки новых неподвижных контактов на место, простучите их аккуратно через проставку молотком для полного прилегания к плоскости.
Зачистите подвижный контакт обязательно. Желательно выбрать бороздки выработки.
Сборку производить в обратной последовательность.
Желательно перед отключением и подключением акб вынуть ключ зажигания из замка.
Итого: 2 часа времени с покатушками за контактом и 230 р денег.
Буду рад если мой опыт позволит кому нибудь съэкономить нервы, время и деньги.
Ремонт стартера
еще один сергей
Модераторы: Danich, odyssey, Camel, snow1975
Две недели назад, как раз перед поездкой к себе на дачу, на черное море, стартер на моем свежекупленном рексе (пробег 115 т.к.) стал делать щелк — щелк, в момент поворота ключа на запуск двигателя. То есть щелк и не крутит. На второй третий щелчек начинал крутить.
Интересно, что данный дефект вылезал в основном на холодном двигателе. Начало этого щелканья совпало по времени с мытьем мной
арок и днища мойкой высокого давления и я решил, что куда то попал песок с водой и все со временем придет в норму. Так оно все себе щелкало и щелкало, но произошел один очень неприятный момент — при очередном запуске двигателя стартер не отбился.
Хорошо что музыка была не громка и я услышал этот звук. Ого сказал я себе, это все черевато покупкой нового стартера и заменой венца маховика, а эта переспектива меня радовала черезвычайно мало. Зачистив клеммы на акб я понял что дело не в акб и не клеммах.
Итак снятие и разборка и ревизия стартера рекс 99 гв. пробег 115.000 км.
Снимаем клемы с акб. Ключ на 10.
Откручиваем кронштеин крепления акб. Один болтик на 10, ослабляем гайку на 10 крепления кронштейна акб, выводим крючек из отверстия. Аккуратно не облившись электролитом снимаем акб.
Отпускаем крестовой отверткой хомут патрубка «чистого воздуха».
То что идет от фильтра к двигателю.
Отсоединяем разьем от датчика колличества воздуха.
Жгут от разьма датчика кол-ва воздуха крепиться на корпусе фильтра клипсой, её будет удобно снять сжав утконосами после
отсоединения верней половины корпуса воздушного фильтра.
Сжав утконосами хомутик, отсоединяем резиновую трубку диаметром 25 мм которая идет куда не помню.
Демотируем верхюю половину воздушного фильтра.
КАУШИОН. ПАЛЬЦАМИ НЕ ТЫКАТЬ В ДАТЧИК МАССЫ ВОЗДУХА.
ПОКЛАСТЬ АККУРАТНО И НАДЕЖНО.
Вынимам фильтрующий элемент.
Три болта с головкой на 10 и снимаем нижнюю половину воздушного фильтра.
По положительному толстому проводу от аккумуляторной батареи определяем где же у нас есть стартер. Удивляемся, шож он такой маленький.
Торцевой головкой на 14 с удлинителем откручиваем два болта крепления стартера. Немного вытянув стартер отстегиваем разьем
втягивающего реле и ключом на 14 откручиваем силовой провод от акб.
Достаем стартер, еще раз удивляемся,как могут делать стартер для мотора 3 литров такого размера и веса.
Смотрим на часы — 10 минут неспешной работы.
Внешкий осмотр не выявил заеданий втягивающего реле и бендекса.
После снятия задней крышки втягивающего реле ( три болтика головка 7 мм) усе стало ясно. Полно медной пыли. Вынимайте подвижный контакт. Диагноз: Выгорел неподвижный силовой контакт, очень странно но один, тот который
идет на положительную клемму акб. Поиск нового контакта очень быстро увенчался успехом, у тайоты эта деталь идет на кучу авто.
Дороговато конечно отдать за кусок медяхи 230 р, но я с этим смирился. Была конечно мысль поработать напильником и дрелями 15 мин за эти деньги, но решил что может у япошек медь какая особенная — если таких денег стоит
Несколько тонкостей и рекомендаций.
Внутренности втягивающего реле продуйте сжатым воздухом.
НИ ЧЕГО НЕ СМАЗЫВАЙТЕ. Иначе по морозу будет весело.
После установки новых неподвижных контактов на место, простучите их аккуратно через проставку молотком для полного прилегания к плоскости.
Зачистите подвижный контакт обязательно. Желательно выбрать бороздки выработки.
Сборку производить в обратной последовательность.
Желательно перед отключением и подключением акб вынуть ключ зажигания из замка.
Итого: 2 часа времени с покатушками за контактом и 230 р денег.
Буду рад если мой опыт позволит кому нибудь съэкономить нервы, время и деньги.
Ремонт стартера
еще один сергей
Модераторы: Danich, odyssey, Camel, snow1975
Две недели назад, как раз перед поездкой к себе на дачу, на черное море, стартер на моем свежекупленном рексе (пробег 115 т.к.) стал делать щелк — щелк, в момент поворота ключа на запуск двигателя. То есть щелк и не крутит. На второй третий щелчек начинал крутить.
Интересно, что данный дефект вылезал в основном на холодном двигателе. Начало этого щелканья совпало по времени с мытьем мной
арок и днища мойкой высокого давления и я решил, что куда то попал песок с водой и все со временем придет в норму. Так оно все себе щелкало и щелкало, но произошел один очень неприятный момент — при очередном запуске двигателя стартер не отбился.
Хорошо что музыка была не громка и я услышал этот звук. Ого сказал я себе, это все черевато покупкой нового стартера и заменой венца маховика, а эта переспектива меня радовала черезвычайно мало. Зачистив клеммы на акб я понял что дело не в акб и не клеммах.
Итак снятие и разборка и ревизия стартера рекс 99 гв. пробег 115.000 км.
Снимаем клемы с акб. Ключ на 10.
Откручиваем кронштеин крепления акб. Один болтик на 10, ослабляем гайку на 10 крепления кронштейна акб, выводим крючек из отверстия. Аккуратно не облившись электролитом снимаем акб.
Отпускаем крестовой отверткой хомут патрубка «чистого воздуха».
То что идет от фильтра к двигателю.
Отсоединяем разьем от датчика колличества воздуха.
Жгут от разьма датчика кол-ва воздуха крепиться на корпусе фильтра клипсой, её будет удобно снять сжав утконосами после
отсоединения верней половины корпуса воздушного фильтра.
Сжав утконосами хомутик, отсоединяем резиновую трубку диаметром 25 мм которая идет куда не помню.
Демотируем верхюю половину воздушного фильтра.
КАУШИОН. ПАЛЬЦАМИ НЕ ТЫКАТЬ В ДАТЧИК МАССЫ ВОЗДУХА.
ПОКЛАСТЬ АККУРАТНО И НАДЕЖНО.
Вынимам фильтрующий элемент.
Три болта с головкой на 10 и снимаем нижнюю половину воздушного фильтра.
По положительному толстому проводу от аккумуляторной батареи определяем где же у нас есть стартер. Удивляемся, шож он такой маленький.
Торцевой головкой на 14 с удлинителем откручиваем два болта крепления стартера. Немного вытянув стартер отстегиваем разьем
втягивающего реле и ключом на 14 откручиваем силовой провод от акб.
Достаем стартер, еще раз удивляемся,как могут делать стартер для мотора 3 литров такого размера и веса.
Смотрим на часы — 10 минут неспешной работы.
Внешкий осмотр не выявил заеданий втягивающего реле и бендекса.
После снятия задней крышки втягивающего реле ( три болтика головка 7 мм) усе стало ясно. Полно медной пыли. Вынимайте подвижный контакт. Диагноз: Выгорел неподвижный силовой контакт, очень странно но один, тот который
идет на положительную клемму акб. Поиск нового контакта очень быстро увенчался успехом, у тайоты эта деталь идет на кучу авто.
Дороговато конечно отдать за кусок медяхи 230 р, но я с этим смирился. Была конечно мысль поработать напильником и дрелями 15 мин за эти деньги, но решил что может у япошек медь какая особенная — если таких денег стоит
Несколько тонкостей и рекомендаций.
Внутренности втягивающего реле продуйте сжатым воздухом.
НИ ЧЕГО НЕ СМАЗЫВАЙТЕ. Иначе по морозу будет весело.
После установки новых неподвижных контактов на место, простучите их аккуратно через проставку молотком для полного прилегания к плоскости.
Зачистите подвижный контакт обязательно. Желательно выбрать бороздки выработки.
Сборку производить в обратной последовательность.
Желательно перед отключением и подключением акб вынуть ключ зажигания из замка.
Итого: 2 часа времени с покатушками за контактом и 230 р денег.
Буду рад если мой опыт позволит кому нибудь съэкономить нервы, время и деньги.
Lexus IS JDM Streetfighter › Бортжурнал › №084 — Замена стартера или мой первый самостоятельный ремонт ))
Не люблю я выкладывать подобные вещи отдельными заметками. Но просто это был мой первый самостоятельный ремонт относительно объемного масштаба. ))
Обычно с подобными вещами я обращаюсь в сервис. А в этой ситуации, когда машина встала за городом, запасного стартера у меня не было, и без него для сравнения ехать на разборки было опасно.
Уточню, что на V8 (1UZ-FE) стартер находится не спереди, а в дальней части развала блока (перед коробкой). За эту процедуру «под ключ» в соседнем городе на сервисе по стартерам мне предложили оживить мой за 8-10 тысяч (снять-отремонтировать-поставить). Но здесь два момента: попадалово на эвакуатор (60 км), плюс полная неизвестность в случае, если стартер окажется не ремонтопригоден.
Не знаю почему, но я будучи диванным аналитиком, решился на самостоятельные снятие и установку.
Так как машина сломалось возле дома моего товарища, то он мне помогал все разбирать. Правда при сборке он был не работоспособен, и я доделывал в одного. ))
Чтобы добраться до стартера нужно было снять всю верхнюю часть двигателя — весь впускной коллектор.
Вот он — фронт работы. ))
Стоя на обочине, и имея в запасе плоскогубцы с отверткой, я докупил необходимый инструмент и приступил…
Желательно иметь из того, что помню:
Инструмент:
1. Плоская отвертка. Желательно довольно крепкая, а не сопливая.
2. Ключи рожковые на 10, 12, 14, 19.
3. Головки на 10, 12, 14.
4. Трубка на 12. Чем тоньше и длиннее, тем лучше. Головкой не везде подлезешь.
5. Плоскогубцы для снятия шлангов антифриза.
Расходники:
1. Побольше ветоши.
2. На всякий случай герметик. Я пользуюсь серым ABRO.
3. Доливка антифриза. По идее хватит 1 литр.
4. На всякий случай изолента.
5. Прокладки металлические «задней трубки антифриза» 16341-50020 — 2 штуки. Так как уверенности в их целостности, особенно резиновой части, у меня нет. Одна моя оказалась очень уставшей.
6. Прокладка датчика температуры ОЖ (или 2 в зависимости от ваше конфига) 16341-50020 — но сейчас я не уверен, что была необходимость их снимать. Смотрите по месту.
Снимаем распорку, декоративную крышку двигателя, клему с аккумулятора. Скидываем все фишки с верхних соединений моторной косы: форсунки, дроссель, датчики ОЖ, клапана vvt-i, датчики распредвалов, датчик асис, МАФ и т.д. Отсоединяем вакуумные шланги, шланги ОЖ радиатора печки, шланг сапуна, топливный шланг (так как сами топливные рейки трогать не будем), снимаем впуск в сборе. Откручиваем тросик дросселя, и сам дроссель, а также все винтовые крепление «частей пластиковых корпусов» моторной косы от реек и от самого корпуса коллектора. В общем, все то, что как-либо соединяет впускной коллектор и топливные рейки с внешним миром.
Не могу сказать, что половинить сам впускной коллектор на две части (верхняя «черепашка» и нижняя) является необходимостью, но то, что при снятой верхней части работать проще — это точно. Дело в том, что подлезть ко всем гайкам и болтам на тыльной части (над коробкой, между двигателем и лобовым) очень неудобно. Очень. Если вообще это реально на вашем конфиге без откручивания опор ДВС и опускания коробки.
На самом деле, это самая простая процедура из всех. ))
Между верхней и нижней частями впускного коллектора находится металлическая прокладка. Моя на вид была в хорошем состоянии, я ее только вытер начисто.
Далее откручиваем нижнюю часть коллектора. Она держится на 10-ти болтах/гайках на 12, которые находятся четко на оси форсунок и расположены между ними. Сами болты на шляпке имеют «звездочку», но открутить ею проблематично, так как требуется довольно приличное усилие, и ее слизывает. Именно для этих болтов весьма необходима трубка на 12 и крепкая отвертка (в качестве рычага), о которых я упоминал в перечне инструмента.
При снятии самой части старайтесь это делать максимально аккуратно, так как между ней и крышками ГБЦ скапливается просто куча грязи, которая так и хочет провалиться во впуск.
После снятия коллектора рекомендую заткнуть все впускные отверстия ветошью, вытереть всю грязь вокруг них, а также из развала блока, после чего уже снимать сами металлические трехсоставные прокладки.
Затем желательно открутить алюминиевую «заднюю трубку антифриза», соединяющую левую и правую ГБЦ, из которой выходит один отвод на шланг радиатора печки. Держится она на четырех гайках. Просто без ее снятия головоломка по откручиванию стартера заметно усложняется. Такую же алюминиевую «переднюю трубку антифриза», на которой расположен заводской датчик ОЖ, трогать не нужно.
Теперь можно откручивать сам стартер. Откручиваем от него «внутриразвалоблочную косу», силовой кабель и фишку втягивающего реле. Сам стартер на 3-х болтах, все они со стороны коробки, но достать теоретически можно. Сначала откручиваем короткий верхний болт, который держит пластиковый корпус «внутриразвалоблочной косы», так как сам этот корпус сильно мешает дотянуться до нижнего правого болта крепления стартера. Затем откручиваем сам стартер. Скажу, что у меня подлезть к этим болтам головками не получилось — не хватает места (основная беда всего процесса по замене стартера). Я откручивал их рожковым ключом, на обратной стороне которого выдумывал перпендикулярный рычаг, так как усилие требуется приличное.
Собираем с новым/исправным стартером в обратном порядке. )))
Имейте в виду, что стартеры от non vvt-i и от vvt-i различаются конструктивно и не взаимозаменяемые.
Я не нашел себе подходящий стартер, и мой пришлось доработать, собрав из похожего (от какого-то тойотовского V6). Для наглядности, какой именно стартер стоит в стоке на 1UZ-FE vvt-i, мой стартер на фото ниже, у которого развалился бендекс и рассыпались подшипники.
В качестве бонуса выложу фотки и схемку прокладок, которые сразу рекомендовал для замены:
— красная стрелка — 16341-50020 (2 шт),
— оранжевая стрелка — 16341-50020 (1-2 шт), если вдруг будете откручивать,
— зеленая стрелка — трубка с прокладками, которую трогать не надо.
