Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как узнать что нужна замена сайлентблоков в мотоцикле

как узнать что нужна замена сайлентблоков в мотоцикле

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также они применяют для крепления коробки передач и двигателя. Как проверить сайлентблоки? Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр через каждые 50 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира.

Замена масла на мотоцикле

Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно. Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком считается кривой, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво. Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке. К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т. е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т. к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше? Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект выжимания, свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.
Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике.

Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе ). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты: набор ключей и отверток, молоток, кувалда, тиски, нож, наждачная бумага, смазка типа WD40, мыльный раствор. Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов. Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага. Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается.

После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше). Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Читать еще:  До какого года на ваз 2110 устанавливался датчик кислорода

Сайлентблоки передних рычагов и их замена

Чтобы понять предназначение этой детали, достаточно ее название перевести с английского: «сайлент» значит «тихий». То есть речь идет об элементах подвески, смягчающих удары и уменьшающих шумы при проезде по неровной дороге. В состав сайлентблока входят резиновые (полиуретановые) вставки, между которыми находится металлическая втулка. Срок службы резинометаллических шарниров доходит до 100 тыс. км пробега, однако, учитывая российские дороги, обычно он не превышает и 50 тыс. км, после чего потребуется ремонт подвески. Подобными операциями профессионально занимаются в «Доступном сервисе».

Где устанавливаются сайлентблоки

С помощью этих деталей соединяются элементы подвески, но не только: на некоторых моделях изделия используются при креплении двигателя и коробки передач. Но все же наибольшую нагрузку испытывают сайлентблоки передних рычагов, поэтому они раньше выходят из строя, если сравнивать с задней подвеской. На состояние деталей влияет не только плохая дорога, но и резкие температурные перепады, а также срок эксплуатации машины: резина просто начинает трескаться от времени. Визуальный осмотр сайлентблоков передних рычагов рекомендуется провести через 50 тыс. км.

Первые признаки износа резинометаллических шарниров

В первую очередь это можно понять по поведению автомобиля на дороге. Он начинает плохо слушаться руля: в частности, входит в поворот с опозданием. Признаком более сильного износа служит виляние машины, что уже чревато серьезными последствиями в плане безопасности поездки. К тому же несвоевременный ремонт рычагов подвески ведет к поломке других более дорогих деталей и быстрому износу покрышек.

Визуальный осмотр сайлентблоков

Для проведения ремонта подвески автомобиль необходимо поставить на смотровую яму или обратиться в «Доступный сервис», где вашу технику осмотрят на подъемнике. Далее:

  • очистите деталь от грязи;
  • осмотрите резиновую часть блока – на ней не должно быть трещин и разрывов;
  • снимите авто с подъемника и проверьте развал/схождение: если оно неправильное, то это тоже косвенный признак износа сайлентблоков.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Проведение ремонтных работ требует профессиональных навыков, специального оборудования и приспособлений. В противном случае, особенно при отсутствии опыта, можно повредить рычаги подвески и новые резинометаллические шарниры. Как осуществляется замена сайлентблоков передних рычагов?

  1. Поставьте автомобиль на домкрат (лучше вывесить его на подъемнике после снятия передних колес – тогда вы получите одновременный доступ к заменяемым деталям и производить ремонт подвески будет удобнее).
  2. Снимите колесо и сайлентблок в сборе с рычагом. Последний крепится специальным болтом, который нужно снять, открутив гайку.
  3. Демонтируйте рычаг, освободив его от болтов и вытянув на себя.
  4. Чтобы снять задние сайлентблоки передних рычагов, необходимо специальное приспособление, с помощью которого можно выпрессовать деталь. В домашних условиях можно воспользоваться и небольшой кувалдой и тисками, но есть риск повреждения рычага.
  5. В освобожденный рычаг подвески необходимо запрессовать новый резинометаллический шарнир. Для этого также потребуется специальный инструмент. Можно вставить деталь и при помощи молотка, но о качестве ремонта подвески в этом случае говорить сложно.
  6. Поставьте рычаг на место, закрутите гайки на болты, установите колеса и опустите авто (или снимите с домкрата).
  7. После того как машина окажется на поверхности, произведите окончательную затяжку сайлентблоков переднего нижнего рычага (и верхнего тоже) под нагрузкой (имеется в виду масса самого автомобиля).

Некоторые нюансы

Они касаются материала изготовления резинометаллических шарниров: резины и полиуретана. Первый вариант более дешевый, однако срок службы такой детали недолог. Резиновые сайлентблоки переднего нижнего рычага (и верхнего) подойдут любителям спокойной езды. А вот тем, кто привык к экстремальному вождению, рекомендуется поставить на подвеску полиуретановые блоки. Они лучше глушат шумы, вызываемые ударами и вибрацией, и имеют больший (примерно в 3-4 раза) эксплуатационный срок. Правда, и стоят дороже.

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на Шевроле Авео

Передняя подвеска Шевроле Авео достаточно убедительно выглядит на наших дорогах по сравнению с другими иномарками. И все же время не щадит никого и ничего. Даже самые лучшие сайлентблоки износятся примерно к 80-100 тысячам км пробега. Как заменить сайлентблоки быстро своими руками и что для этого нужно, разберемся прямо сейчас.

Когда менять сайлентблоки на Авео, как проверить

После 60 тысяч пробега сайлентблокам уже стоит уделять внимание, поскольку в зависимости от их качества, в этот период могут проявляться первые признаки износа. Единственный способ выяснить состояние сайлентблоков на ранней стадии износа — визуальный осмотр.

Читать еще:  Датчик дмрв ваз 2112 16 клапанов цена

Задние сайлентблоки выходят из строя раньше передних

Если на поверхности резиновой части детали появились трещины или расслоение резинового массива, сайлентблок пора менять. Также обращаем внимание на целостность резины в районе металлической втулки. Если втулка живет отдельно от резины, сайлентблок подлежит замене.

В самых запущенных случаях будут проявляться критические признаки износа:

  1. Увод автомобиля в сторону при торможении.
  2. Потеря курсовой устойчивости при резких маневрах.
  3. Нестабильноеповедение рулевого управления в колее.
  4. Стуки и скрипы подвески при покачивании автомобиля.

Кроме того, что изношенный сайлентблок влияет на управляемость, он влияет и на угол развала колес. А это приводит к повышенному износу резины. Если мы увидели, что внутренняя часть покрышки изнашивается интенсивнее, вероятно, что сайлентблоки переднего рычага изношены.

Следовательно, после 80 тысяч пробега необходимо обязательно проверить состояние сайлентблоков на Шевроле Авео, особенно в тех случаях, когда проявляются признаки их износа.

Как заменить сайлентблоки рычага Авео

Для замены нам понадобится комплект новых сайлентблоков, новые болты, стандартный набор инструментов, проставки, чтобы запрессовать новые и выбить старые сайлентблоки (если нет доступа к прессу), а также подъемник или яма.

И еще. За сутки перед заменой крайне важно нанести на все резьбовые соединения передних рычагов тормозную жидкость или аэрозольную проникающую смазку WD-40. Резьбы открутятся проще.

Порядок работы следующий:

  1. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
  2. Поддомкрачиваем машину, сорвав колесные болты.
  3. Откручиваем гайку крепления шаровой опоры ключом на 19.
  4. Откручиваем передний болт рычага головкой на 17 с длинным воротком. По возможности лучше использовать пневматический гайковерт с высоким крутящим моментом.
  5. Головкой на 17 откручиваем заднее крепление рычага — сверху гайка, снизу удерживаем болт.
  6. Наносим несколько ударов по поворотному кулаку в области конуса шаровой опоры, если нет специального съемника.
  7. Рычаг можно вынимать.
  8. Ставим метки на заднем сайлентблоке, по которым будем устанавливать новый.
  9. Выпрессовываем задний сайлентблок с помощью подставки и оправки. Оправка должа быть равной по диаметру обойме сайлентблока, а подставка больше.
  10. Этими же оправками прессуем новый сайлентблок.
  11. Оправкой и головкой соответствующего диаметра выдавливаем старый передний сайлентблок.
  12. Таким же образом запрессовываем новый, почистив посадочное место и смазав проушину силиконовой смазкой.
  13. Передний сайлентблок стоит немного передавить, чтобы ограничивающий бортик резины остался снаружи. После этого сайлентблок усаживается на место.
  14. При установке рычага в сборе сначала заводим его сзади.
  15. Смазываем болт и устанавливаем его на место. Чтобы впоследствии демонтаж не вызывал трудностей, смазываем болт медной смазкой.
  16. Вставляем на место передний сайленблок, промазываем болт и закручиваем его, но не до конца.
  17. Вставляем на место в цапфу шаровую опору, предварительно смазав резьбовую часть. Чтобы опора затянулась правильно, снизу ее нужно поджать домкратом.

Очень важно знать, что передние сайлентблоки затягиваются только на стоящем на земле автомобиле. Задние можно затянуть в вывешенном положении.

Если что-то пошло не так

В этот раз сайлентблоки установились идеально, но так бывает не всегда. Коррозия и запущенная подвеска могут натворить много бед. Особенно при замене переднего сайлентблока.

Если передний болт не хочет откручиваться, заломался или проворачивается в гайке, придется брать в руки болгарку и распиливать подрамник. Дело в том, что при неправильной установке без смазки болт обязательно приржавеет к втулке сайлентблока. Кроме того, гайка, вваренная в подрамник (переднюю балку Авео), не отличается особой прочностью.

Это заводская гайка. Скорее похожа на закладную мебельную деталь

В этих случаях приходится вскрывать балку и доставать штатную гайку. Хотя гайкой ее назвать можно лишь условно. В этих случаях гайка вырезается и меняется на усиленную с резьбой 12 мм и шагом 1/25. При этом болт рычага желательно заменить тоже. Лучше установить болт с такой же резьбой, но длиной не менее 80 мм.

Правильный болт и правильная гайка

Чтобы таких ситуаций не возникало, перед установкой смазываем болты и гайки медной смазкой. Литол не проходит, поскольку вымывается водой.

Какие сайлентблоки лучше на Авео Т250

Фирменный задний сайлентблок GM с каталожным номером 95217519 (или 95975940, неразрезной) имеет следующие размеры:

  • внешний диаметр 70,2 мм;
  • внутренний диаметр 14,1 мм;
  • высота 66 мм.

Передний фирменный сайлентблок имеет каталожный номер 95228670. Публика предпочитает устанавливать именно GM, поскольку они гораздо выносливее аналогов.

как узнать что нужна замена сайлентблоков в мотоцикле

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также они применяют для крепления коробки передач и двигателя. Как проверить сайлентблоки? Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр через каждые 50 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира.

Читать еще:  Обкатка двигателя хендай солярис 1 6

Замена масла на мотоцикле

Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно. Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком считается кривой, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво. Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке. К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т. е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т. к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше? Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект выжимания, свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.
Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике.

Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе ). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты: набор ключей и отверток, молоток, кувалда, тиски, нож, наждачная бумага, смазка типа WD40, мыльный раствор. Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов. Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага. Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается.

После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше). Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×