Как проверить компрессию в двигатель правильно видео на 8 клапаном

Лада 2109 › Бортжурнал › Компрессия

После всех проведенных работ (которые, если время будет опишу позже) измерили компрессию:в 1 цилиндре 10 атмосфер, в остальных 12.Но…надо было мне залезть в сеть…не все условия были соблюдены(в частности на не прогретый двиг), будем измерять заново.А пока изучаем мат.часть.

Компрессия в цилиндрах двигателя, является физической величиной, которая показывает максимальное давление, образованное движением поршня от НМТ (нижняя мертвая точка) до ВМТ (верхняя мертвая точка).

Характерные признаки понижения компрессии:

-запуск двигателя производится с трудом,
-двигатель неустойчиво работает на всех режимах,
-один или несколько цилиндров не работают,
-при впускном либо выпускном такте, происходят характерные хлопки,
-расход топлива значительно увеличивается,
-расход масла заметно увеличивается.

Типичные причины изменения компрессии двигателя:

-регулировка клапанов проведена неправильно, повреждены гидрокомпенсаторы тепловых зазоров,
-стержень клапана деформирован, износились направляющие втулки.
-прогар клапана,
-в ГБЦ (головка блока цилиндров) может присутствовать сквозная микротрещина,
-прогорела прокладка ГБЦ,
-закоксованы или разрушены поршневые кольца,
-образовавшийся нагар на днище поршня или стенках камеры сгорания.

Перед замером компрессии в цилиндрах двигателя нужно выполнить условия:

1. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей.
2. Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов.
3. Измерение компрессии в цилиндрах двигателя сделать после того, как верно выставлены зазоры клапанов, т. к. это повлияет на результаты измерения.

Последовательность процедуры:
1. Снимаем все свечные провода. Выворачиваем все свечи, запоминая какая из какого цилиндра, желательно потом в крутить их все на свои места. Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии. Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи.
3. Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило.
4. Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. Отсоединив топливный шланг в том случае если у вас механический бензонасос, если насос электрический, то можно вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок.
5. Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. Рассмотрим случай если компрессометр у нас с резиновым наконечником. Вставляем компрессометр в свечное отверстие, плотно прижав его. Напарник садится за руль, выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти.
6. Записываем давление в данном цилиндре. Сбрасываем показание на приборе. И проделываем эту процедуру во всех остальных цилиндрах.
7. Измерив компрессию в двигателе. Собираем все в обратном порядке. После сборки двигателя идем анализировать наши полученные результаты.

Анализ полученных данных:

Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертесь с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).

Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер.

Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец. В этом случае вам поможет раскоксовка двигателя.

Если компрессия осталась на прежнем уровне, то возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана (прогорании или неправильной регулировке клапанов), либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке. Для выявления этого ряда причин нам потребуется компрессор. Выставляем поршень подозрительного цилиндра в ВМТ, ставим автомобиль на ручной тормоз, а ручку переключения скоростей на 4 или 5 передачу. Включаем компрессор, нагнетаем давление в цилиндр и ищем утечку воздуха:

1. Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ.
2. Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке, подробнее система охлаждения), то мы увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке .
3. Если шипение раздается во впускном или выпускном коллекторе (шипение будет доноситься из выхлопной трубы), то проблема в каком-то из этих клапанов или их регулировке.

Но прежде чем сделать окончательный вывод о неисправности нужно помнить, что нельзя основываться лишь только на замерах компрессии. Например, если на автомобиле продолжительное время форсунка льет бензин, плохо распыляя его в цилиндре, то может произойти так, что бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндра, тем самым очень сильно снижая компрессию. Или у автомобиля наблюдается повышенный расход масла из-за изношенных масляных колец. Измерив на нем компрессию, мы можем получить высокие показатели давления в цилиндрах. Все потому что излишки масла будут ликвидировать большие зазоры износа.

Приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:
Компрессия (измеряется в кгс/см2)= коэффициент Х * степень сжатия

Значение коэффициента Х определяется в зависимости от вида двигателя. Для четырехтактных моторов с искровой системой зажигания он равняется 1,2-1,3, а для четырехтактного дизеля составляет от 1,7 до 2. Степень сжатия можно узнать в техническом описании силового агрегата.
Ваз — 2108, 2109, 21099 Степень сжатия 9.9. Компрессия: нормальная 1.1 — 1.3Мпа, 11-13кг/см***178;, минимальная 1МПа, 10 кг/см***178.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя.

более просто это выглядит так: разница не должна превышать 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. таким образом, падение компрессии на 15% в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к его усиленному износу.

бывают случаи, когда компрессию в двигателе можно восстановить. это возможно в тех случаях потери компрессии, когда неправильно собран двигатель, когда предварительно не установлены в отдельности по меткам коленчатый и распределительный валы, при проворачивании стартером коленчатого вала двигателя, при сорванных зубьях или разрыве зубчатого ремня. в результате ударного столкновения тарелок клапанов с поршнями стержень клапана изгибается и клапан не садится плотно в свое седло. отсюда и отсутствие компрессии в цилиндрах.

чтобы исправить эту неполадку, необходима частичная разборка двигателя и притирка клапанов. если у вас есть специальное оборудование и полным-полно времени, то выправить изогнутый клапан можно и самостоятельно. но абсолютно проще заменить его на новый.

для получения максимальной компрессии клапаны необходимо притереть. это можно сделать с помощью подходящего по диаметру шланга длиной примерно 15 см, надеваемого на конец клапана и выполняющего роль ручки. если под рукой нет специальной притирочной пасты, то ее можно заменить размельченным в порошок стеклом, которое измельчают в металлической ступке, а затем смешивают с машинным маслом.

эту смесь наносят на кромку клапана и начинают процесс притирки. следите за тем, чтобы паста не попала на стержень клапана, т. к. в этом случае будет повреждена направляющая втулка.

работы выполняют на снятой и уложенной на горизонтальную поверхность головке двигателя. резиновый шланг-ручку надевают на стержень клапана с противоположной стороны головки и, прижав клапан к седлу, начинают его вращать, каждый раз проворачивая примерно на 30°. при этом клапан необходимо периодически отрывать от седла и переставлять на новое место для того, чтобы не оставалось круговых крупных рисок на поверхности седла и клапана.

о том, что притирка завершена, вам скажет наличие на поверхности клапана ровной серой дорожки шириной 1,5-2 мм. после завершения работы необходимо тщательно промыть керосином места притирки и головку .

компрессию возможно восстановить и менее трудоемким способом.

любой двигатель, как ни крути, подвержен старению и износу. в среднем за 50-80 тыс. км пробега цилиндры изнашиваются на 0,5 мм. износ еще на 0,5 мм происходит за пробег вдвое меньшего расстояния, и так далее, так далее, подобно снежному кому.

подобным образом изнашиваются вкладыши коленвала, распределительного вала, стержней клапанов.

это процессы естественные и неизбежные. однако сейчас существуют технологии, позволяющие значительно увеличить ресурс двигателя и снизить эксплуатационные расходы.

Компрессия в цилиндрах двигателя напрямую зависит от степени износа поршневых колец и общего состояния силового агрегата. Существует еще один метод проверки качества работы колец. Это так называемая «масляная проверка». Этот способ потребует наличие шприца и обычного машинного масла. В цилиндры с пониженной компрессией необходимо впрыснуть примерно 10-30 мл. масла. Далее следует закрыть свечное отверстие и сделать несколько оборотов коленвала, что позволит маслу заполнить цилиндр. После этого снова производиться замер компрессии. Показания до и после измерения необходимо сравнить.

Диагностика поршневых колец после проверки компрессии двигателя. Используя шприц и обычное машинное масло можно провести проверку состояния поршневых колец
Значительное повышение компрессии свидетельствует об износе цилиндров, неисправности поршневых колец или поршней. Небольшое увеличение компрессии говорит о негерметичных клапанах или повреждении прокладки в головке блока цилиндров. В случае если компрессия не изменилась, значит, клапаны негерметичны.
Прекрасных результатов можно добиться, используя комплексный подход к проблеме уменьшения износа деталей. Вплоть до того, что рекомендуют залить топливо более высокого качества и на скорости 90-120 км/час проехать 200-300 км. Помогает убирать нагар.

Как проверить компрессию в двигателе ВАЗ 2110? (Видео)

Компрессия является давление в цилиндрах двигателя, которое создается на конце такта сжатия. Если компрессия окажется слишком большой, концентрация топливовоздушной смеси получится высокой, из-за чего возникнет быстрое воспламенение и взрывы. В итоге движок начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, не удается развивать максимальную скорость. Плюс заметно растет расход топлива и масла.

При низком давлении (компрессии) топливовоздушная смесь медленно воспламеняется, из-за чего мотор греется. Разрушительные последствия неизбежны, если не устранить проблему.

Стандартный манометр для проверки

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым необходимый уровень компрессии может падать ниже установленных норм. Потому прежде чем проверять давление и проводить ремонт, следует разобраться в возможных причинах неполадки.

• Прогорела прокладка блока цилиндров;
• Прогорели поршни или клапаны;
• Произошел износ цилиндропоршневой группы;
• Разрушились седла клапанов;
• В тарелке выпускного клапана образовалась трещина.

Производитель указывает нормальные уровень компрессии и степень сжатия для каждого двигателя. При этом данные характеристики путают, считая их одним из тем же. Степенью сжатия называют отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Для расчета оптимального показателя компрессии для двигателя используют формулу:

Компрессия = Степень сжатия * Коэффициент К.

В случае с бензиновыми двигателями, коэффициент равняется 1,2, в то время как для дизельных версий он составляет 1,8.

Зачем проводить проверку

Проверять компрессию на ВАЗ 2110 рекомендуется регулярно, чтобы предотвратить возможные неполадки и проблемы с мотором.

Измерения проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Проверка с открытой заслонкой позволяет определить:

• Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
• Деформация, прогорания клапанов;
• Залипание или закоксованность поршневых колец.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, вы сможете узнать:

• Не зависли ли клапаны;
• Плотно ли происходит прилегание к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Способы

Существует два основных способа, с помощью которых можно провести проверку показаний компрессии в двигателе.

Способ

Особенности

С помощью измерительных приборов

Эффективный, дает максимально точный результат. Но требует наличия специальных измерительных инструментов — манометра или компрессометра. Применяется в 90% случаев

Ручной способ проверки

Сложный в исполнении, поскольку требует выкрутить из каждого цилиндра свечу и провернуть коленвал. Определить проблематичный цилиндр можно за счет усилий, которые приходится прикладывать при прокручивании. Эффективность не высока

Учитывая возможные результаты проверки, рекомендуется всегда проверять компрессию только измерительными приборами и делать это хотя бы раз в 3-4 месяца, а также при возникновении подозрений на нестабильную работу двигателя.

Проводим замеры

Проверка

Теперь можно приступать непосредственно к проверке.

1. Прогрейте двигатель, достигнув показателей рабочей температуры, после чего отключите зажигание.
2. Отключите топливный насос. Если это механическая помпа, отсоединяются трубки и перекрывается поступление топлива. В случае с электрическим бензонасосом достаточно просто отключить реле подачи горючего и снять предохранитель.
3. Сбросьте давление, которое имеет внутри топливной системы.
4. Заведите мотор. Так движок сможет израсходовать все горючее, которое осталось в системе. Дождитесь, пока движок сам полностью остановится.
5. Теперь продолжаем замерять компрессию.
6. Отключите модуль зажигания.
7. Отключите свечи зажигания от высоковольтников, после чего с помощью специального ключа для свечей выкрутите их из гнезд.
8. В гнездо свечи вставьте измерительный прибор. На каждом цилиндре, то есть при подключении прибора к каждому отверстию, замеры выполняются отдельно.
9. Пригласите помощника. Его задача — сесть на водительское место и выжать педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
10. Одновременно с этим запускается двигатель на 5-10 секунд.
11. Вы в этот момент снимаете показания с измерительного прибора.
12. Аналогичным методом следует снять замеры на каждом цилиндре, сбрасывая показания предыдущего на приборе. Запишите полученные данные.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальным показателем компрессия является 10 бар или 1,0 Мпа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бар или 0,1 Мпа, то есть нормальные данные — это 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и подобные результаты проверки. При отклонении от них следует искать причины неполадки.

Что влияет на погрешность

Не всегда измерения дают максимально точный результат, поскольку на них влияют определенные факторы. В итоге получаем погрешность.

Факторами, вызывающими неточные показания компрессии, могут являться:

• Не полностью открытая дроссельная заслонка. Вот почему важно до упора выжимать педаль газа;
• Загрязненный воздушный фильтр;
• Малый зазор между клапанами. Это приводит к уменьшению компрессии;
• Температура мотора. Данные на холодном двигателе будут меньше, нежели на горячем;
• Прокладка ГБЦ, которая повреждена или прогорела;
• Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут меньше реальных. Потому важно выгнать все горючее на этапе подготовки;
• Отсутствие надлежащей герметичности обратного клапана манометра или компрессометра. Используйте качественные, исправные приборы для измерения;
• Малые обороты движка.

Проверять компрессию можно и на холодном двигателе. Тогда показания будут уменьшены в два раза по сравнению с нормой, и нормальным отклонением является уже не 1, а 0.5 бар.

Проверка компрессии — это не сложное, но очень полезное мероприятие, которое легко выполнить своими руками.

О чем молчит компрессия

Если двигатель автомобиля стал плохо запускаться или «потерял» мощность, поставить правильный диагноз поможет измерение компрессии в его цилиндрах.

Если двигатель автомобиля стал плохо запускаться или «потерял» мощность, поставить правильный диагноз поможет измерение компрессии в его цилиндрах.

Компрессия – это величина давления воздуха в цилиндре в конце такта сжатия при вращении коленвала двигателя стартером. При снижении давления вследствие износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и газораспределительного механизма (ГРМ) ухудшаются мощностные характеристики мотора и экономичность.

При одинаковом техническом состоянии двигателя величина компрессии при разных условиях замера может отличаться. Зависит это от ряда факторов: количества воздуха, поступающего в цилиндр, частоты вращения коленвала и температуры двигателя. Более вязкое масло, оставшееся на стенках цилиндра, повышает компрессию, так как уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Топливо, поступающее в цилиндр в избыточном количестве в виде капель (например, при неисправности форсунок системы впрыска), смывает масляную пленку и способствует снижению компрессии.

Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например, слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150 – 200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который снижает ее объем.

Способы измерения

Существует несколько методик измерения компрессии: с открытой и закрытой дроссельной заслонкой, с холодным и разогретым двигателем.

При полностью открытой заслонке в цилиндры поступает максимально возможное количество воздуха. На результат измерений в этом случае в основном влияют большие утечки воздуха, например, при сильном износе компрессионных колец, крупных задирах на стенках цилиндров и поршней, трещинах в блоке цилиндров и поршнях, прогарах и «зависании» клапанов и т. д.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры поступает минимальное количество воздуха. Воспользовавшись этом методом, можно вычислить незначительные утечки воздуха, например, образующиеся при деформации стержня клапана или износе его седла, прогаре прокладки головки и т. д.

При диагностике дизельных двигателей из-за высокого давления в цилиндрах (норма – 28 – 32 атм) положение воздушной заслонки не имеет такого значения, как для бензиновых.

Компрессию в бензиновых моторах, как правило, измеряют «на горячую», при рабочей или близкой к рабочей температуре мотора (80 – 90°С). При этом зазоры между подвижными деталями ЦПГ и вязкость масла минимальны. Следует помнить, что компрессия в разогретом двигателе всегда будет больше, чем при проверке «на холодную».

При затрудненном пуске мотора компрессию рекомендуется измерять «на холодную» (температура двигателя соизмерима с температурой окружающего воздуха). В этих случаях из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового мотора обычно снижается в два раза (до 4,5 – 5,5 атм). После пуска и прогрева компрессия, как правило, увеличивается на несколько единиц. Вот почему «поймать» такую неисправность можно только при комплексной проверке.

Особенно показательны измерения «на холодную» при диагностике дизельных двигателей – мотор, компрессия которого упала до 17-18 атм, завести практически невозможно.

Кроме того, в дизелях компрессия сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен «отстояться» несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атм, это свидетельствует о необходимости капремонта двигателя.

Диагностика

Рабочую величину компрессии двигателя исправного (нового) автомобиля устанавливают заводы-производители. Это значение указано в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту. Как правило, у бензиновых моторов с исправной ЦПГ компрессия, измеренная «на горячую», должна составлять не менее 9,5 – 10 атм (у дизельных – 28 – 30 атм), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5 – 1,0 атм (для дизельных – 2,5 – 3 атм). При измерении следует учитывать динамику нарастания компрессии. Если на первом такте сжатия регистрируемое давление низкое (3 – 4 атм), а при последующих оно возрастает (например, до 6 – 8 атм), это свидетельствует об износе колец, поршневых канавок или/и стенок цилиндра. Если же показания компрессометра при последующей прокрутке не увеличиваются, можно сделать вывод об утечках воздуха через поврежденные детали головки блока цилиндров (например, клапаны или их седла).

Вследствие возможного разброса показаний компрессометров разных типов и отклонений в скорости вращения ротора стартера при измерении, в первую очередь, следует учитывать не абсолютные показания прибора, а разницу величин давления, измеренных по цилиндрам. Кроме того, для объективной оценки техсостояния двигателя рекомендуется сравнивать результаты измерений с данными, полученными ранее (например, при пробеге в 50, 100, 150 тыс. км и т. д.). При этом замеры должны производиться в одинаковых условиях (температура двигателя, частота вращения коленвала, температура окружающего воздуха и т. д.).

Технология измерения компрессии

Владимир Корницкий
Фото Юрия Нестерова

Редакция благодарит СТО «Аверс-Центр», СТО «Автотехник» и ЧП Постоев С. В. за помощь в подготовке материала

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Разная компрессия в цилиндрах. Почему и что делать? Разбираемся с технической стороны.

Недавно мне задали вопрос на моем блоге – почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, правда скажу — интересный, лично я сам им задавался очень давно, когда перебирал двигатель, сейчас все реже потому как передвигаюсь на более-менее свежих машинах. Однако тем, у кого пробег за 150 – 200 000 километров посвящается …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Про компрессию двигателя я уже писал небольшую статью. Однако немного напомню – компрессия, это способность двигателя нагнетать давление в цилиндре. Делается это при помощи движения поршня от нижней точки — до верхней наивысшей, где давление максимальное. Толкает поршень шатун, а его в свою очередь коленвал. Так вот — такое «нагнетание» происходит благодаря всевозможным прокладкам, клапанам и кольцам, которые крепятся на поршне и на головке блока. Именно благодаря сжатию и происходит воспламенение топлива в цилиндрах.

Нормальная компрессия

Значение давления – «компрессию» принято замерять. По ее значению можно определить исправность двигателя, а также износ на стенках цилиндра и состояние колец на поршне. Нормальное значение колеблется от 10 до 12 атмосфер, у различных производителей машин по-разному.

Однако нормальной компрессией считается также небольшой разбег, так например в 1 и 4 цилиндрах показатель может быть немного меньше, например на 0,3 – 0,5 атмосферы. Это погрешность считается допустимой. Это зависит от загруженности поршней – у каких она больше те изнашиваются быстрее. То есть, например в наших ВАЗ значения могут быть 10,0 во всех 4 «горшках», либо в 1 и 4 – «9,5», а во «2 и 3» – 9,9 атм. Главное запомнить – это нормально, волноваться и бить барабаны не стоит. Просто желательно лить нормальное масло и не насиловать двигатель.

Ненормальные показатели

Как вы, наверное могли догадаться – это когда в одном из четырех цилиндров давление значительно отличается от остальных, например в одном – 5,0, а в других 9,5 атм. ДА и двигатель будет работать не стабильно. Бывают ненормальные показатели и в двух и даже в трех-четырех «горшках». Но это уже говорит о том, что ваш двигатель почти умер, и его нужно капиталить!

Так почему же такое бывает — когда в одном давление намного меньше чем в остальных? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, однако практически всегда нужно снимать головку блока:

1) Пробита прокладка. Такое бывает очень часто, когда пробивает прокладку между блоком и головкой блока – просто меняем.

2) Не затянута головка. Это продолжение первой причины – если неправильно затянуть головку, то прокладка также может пропускать давление.

Это самые простые причины, но они самые распространенные – например, такое часто было на моих новых купленных «ВАЗах», в частности на ВАЗ 2114 и у друга на ВАЗ 2110. Так что в первую очередь лезем туда, на новых «нашемарках» – проблема будет именно в этом на 80%. Дальше идут проблемы посложнее.

1) Пропускают уплотнительные кольца. Такое бывает от износа, либо от того что они сломались. Однако если у вас давление упало в одном из цилиндров, то значит, скорее всего — сломаны. Ремонт сложный, нужно разбирать сам блок вытаскивать поршни.

2) Закоксовались кольца. Решил вынести в отдельный пункт – от некачественного моторного масла, кольца могут закоксоваться.

Просто масло подгорает в местах соприкосновения и запечатывает кольца на одном месте – хотя это не правильно, кольца не ходят по своим проточкам, а вытачивается только одна сторона, что приводит к быстрому износу – правда таким образом давление упадет во всех 4 цилиндрах. Потому как масло смазывает все 4 штуки.

3) Износ стенки блока. Такое редко – но бывает, то есть кольцо тут не причем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

4) Перегрев двигателя. При перегреве, теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать как давление, так и моторное масло. Косвенный признак – синий дым из выхлопной трубы при работе.

5) Прогорел – сломался сам поршень. В таких случаях компрессия может упасть просто в «ноль».

Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажет сбоку, а также и очень большой – например, посередине. Также бывает поршень ломается, например от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ – опять теряем атмосферы.

6) Клапана. Тут очень много причин. Это и неправильная регулировка. И прогар клапана, бывает — горит один, поэтому компрессия будет разниться именно в одном цилиндре. Также его может сломать при обрыве ГРМ.

Это основные причины, по которым значения будут отличаться именно в одном горшке из всех четырех.

Ремонт

Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.

Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.

Думаю, моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.

(19 голосов, средний: 4,32 из 5)