Как нагреть масло в двигателе при больших морозах
Сколько прогревать двигатель автомобиля, прежде чем можно ехать на больших оборотах? Отвечает эксперт
Сколько нужно проехать на холодном двигателе, чтобы иметь возможность нажать педаль газа в пол?
Мы недавно писали о том, как сложно довести современный двигатель до оптимальной рабочей температуры. В нашей предыдущей статье мы в качестве примера привели вам результаты теста Volkswagen Golf, которые показали, как долго прогревается двигатель даже в небольшой мороз. Но есть в этом сложном вопросе и другая сторона медали, потому что она не так плоха, как может показаться.
Напомним, что оптимальная температура двигателя – это не показатель температуры охлаждающей жидкости. Более важное значение – это, конечно, температура моторного масла. К сожалению, значения, которые они показывают, очень разные. Например, недавние тесты показали, что когда антифриз достигает желаемой температуры в 90°C, в это время масло может иметь температуру около 50°C.
Но на практике ни один из этих индикаторов не говорит нам точно, какая на самом деле температура у двигателя. Кроме того у многих автомобилей вообще нет датчика температуры масла в двигателе, что затрудняет для водителя понимание истинного прогрева мотора.
Мы знаем, что оптимальным значением температуры двигателя для эффективной работы является 80-90⁰C. Соответственно, если температурный датчик моторного масла показывает температуру около 80-85⁰C, можно предполагать, что температура двигателя достигла оптимального значения. Но есть тут один интересный момент. Обычно датчик масла находится в самом холодном месте, то есть в масляном поддоне.
– Реальная температура масла в двигателе обычно выше, чем показывает датчик, выводя информацию на приборную панель, – справедливо замечает Андрей Мазуров, менеджер технического отдела компании Мотор Сервис, в ответ на нашу статью о проблемах прогрева современных двигателей. – Однако это не меняет того факта, что только хорошо прогретый двигатель, в том числе и прогрев масла, позволяет использовать всю мощь современных двигателей с очень сложной конструкцией. Не случайно, что большинство автомобилей не показывают водителю температуру масла и почти все, однако, показывают температуру антифриза.
И датчик охлаждающей жидкости нужен в автомобиле не только потому, что перегрев двигателя приводит к очень серьезному отказу. Если температура охлаждающей жидкости достигла 90°C, можно предположить, что мотор готов к работе в полном диапазоне рабочих характеристик, но даже если температура масла не достигает рекомендованного значения 90°C, оно все равно защитит двигатель в критических местах. Тем более что использование не до конца прогретого двигателя разумным способом также быстрее повысит температуру масла.
Эксперт добавляет, что современные двигатели хорошо подготовлены к работе в холодных условиях, потому что это допускают производители автомобилей. Стоит отметить, что современные конструкции двигателей адаптированы к стандартам Евро 5 и Евро 6. В том числе за счет использования моторных масел соответствующего класса с низкой вязкостью. Это масло обеспечивает лучшую защиту при низких температурах, защищая движущиеся части масляной пленкой, а при более высоких температурах в игру добавляются масляные присадки. Вот почему очень важно использовать точно такое же масло по вязкости и составу, как рекомендуют автопроизводители для своих автомобилей.
Андрей Мазуров подчеркивает, что современные двигатели с турбонаддувом не требуют вращения двигателя на высоких оборотах для достижения хорошего ускорения, потому что максимальный крутящий момент часто доступен даже ниже 2000 об/мин. Так в чем же реальная угроза «холодному» двигателю?
– Реальная угроза долговечности постоянно не нагреваемого двигателя, используемого в пробках, не возникает в результате разового сильного давления газа. Преждевременный износ мотора при постоянной эксплуатации автомобиля на холодном или недогретом двигателе происходит в течение длительного времени. И в первую очередь это происходит из-за деградации масла в этом двигателе, – объясняет эксперт. – Если двигатель не достиг температуры 85-100⁰C, масло быстрее теряет свои защитные свойства в первую очередь за счет топлива, которое оптимально сгорает только на прогретом моторе.
И чем больше топлива будет подаваться в холодный двигатель, тем быстрее моторное масло будет терять свои защитные свойства. Вот почему поездка в городе на непрогретом двигателе более вредна, чем при движении на скорости по трассе, где, как правило, потребление топлива падает. Поэтому поездка на расстояние 10-20 километров в городе на непрогретой машине более вредна, чем при том же километраже по шоссе.
Вот мы и подошли к тому же выводу, который был сделан в предыдущей нашей статье. Частые ежедневные поездки на короткие расстояния в городе не позволяют хорошо прогреть моторное масло в двигателе, что может иметь негативные последствия. Кстати, эксперт из Мотор Сервис также подчеркивает, что городское вождение представляет гораздо большую опасность. Конечно, городское движение во всех населенных пунктах в России разное.
Где-то редко образуются пробки, тогда как в Москве представить автодороги без пробок невозможно. Также все зависит от количества светофоров. Логично, что в городе без пробок и без большого количества светофоров поездки на непрогретом моторе менее вредны, чем те же поездки в утренние часы в Москве, где поездка на работу, как правило, оборачивается толканием в пробке.
Что обеспечит лучшую защиту двигателя?
– Если вы используете автомобиль только на маршруте «дом – работа – дом», убедитесь, что вы используете масло высшего качества в соответствии с инструкциями автопроизводителя, и убедитесь, что оно заменено своевременно, – рекомендует Армен Арутюнян, директор автосервиса. – Многие производители двигателей рассматривают городское использование автомобилей как эксплуатацию в тяжелых условиях и рекомендуют сократить интервалы замены масла примерно на 1/3 километров и примерно на 1/2 во времени.
Владельцы автомобилей, которые меняют моторное масло, следуя рекомендациям бортового компьютера, видят, как меняются интервалы замены масла в зависимости от условий эксплуатации машины. Примером могут служить множественные примеры в Сети, где люди делятся интервалами замены масла в своих современных машинах.
Так, у многих автомобилей сегодня масло в двигателе, в принципе, может не меняться каждые 15000 и даже 20000 км. Но это в теории и в планах автопроизводителей. На практике же бортовые компьютеры отправляют автовладельцев на ТО каждые 10000-12000 км. Особенно если автомобиль каждый день ездит по городским пробкам. Но если ваша машина действительно каждый день страдает в пробках на морозе, то в идеале же вообще менять масло каждые 8000-10000 км.
Еще один тест подтверждает, что для прогрева двигателя требуется много времени
Получив некоторую интересную информацию на эту тему в комментариях на прошлую статью, мы решили поискать другие тесты по прогреву современных двигателей. В итоге мы нашли еще один интересный тест Seat Arona, оснащенного двигателем VW TSI 1.0.
Владелец этой машины решил также провести тест прогрева мотора, чтобы узнать, за сколько он прогреется до оптимальной температуры масла.
Во время теста машина вне часа пика в Варшаве эксплуатировалась на малых оборотах до прогрева охлаждающей жидкости (90 градусов). Далее, как только антифриз достигал рабочей температуры, владелец Seat начинал ускоряться более динамично, сильнее нажимая на педаль газа.
Температуры масла в 70 градусов достаточно? Увы, нет. Такой температуры масло достигнет через несколько минут. И то только при динамичном вождении.
Жидкость в радиаторе прогрелась всего через 4 минуты после начала езды. К сожалению, чтобы прогреть масло до температуры 70 градусов, понадобилось несколько минут, после того как прогрелся антифриз. Причем это реально было сделать нелегко, так как масло прогревалось только при динамичной езде.
В целом же для прогрева моторного масла до 70 градусов понадобилось 16 минут и 13 км пути. Во время теста средняя скорость составляла всего 50 км/ч. Во многих случаях (поездка на работу, повседневные нужды) машина не преодолеет такую дистанцию ни разу.
Так, согласно исследованию по заказу компании Castrol в 2015 году, было установлено, что в мире около 46 процентов водителей преодолевают расстояние на автомобиле не более 10 км в рамках одного запуска двигателя.
Подводя итог: двигателю требуется по крайней мере около дюжины минут и расстояние около 10 км или чуть больше, в зависимости от дорожных условий, для прогрева до температуры, которая защитит масло от преждевременного старения и механические детали от преждевременного износа.
Поэтому если вы каждый день используете машину на короткие дистанции (например, ваша работа находится недалеко от дома), вам нужно менять моторное масло намного чаще. Однако если вы желаете прогреть двигатель быстрее (в том числе и моторное масло), старайтесь ездить более динамично, но только с того МОМЕНТА, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 90⁰C.
Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?
Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.
КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР
Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ
Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.
Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…
Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.
Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.
Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.
1444374074_img_2171_result_1600
УДАР ПО ЭКОЛОГИИ
Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).
Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.
Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.
Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.
А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.
Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…
Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).
А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.
Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.
Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…
Как разогреть масло в двигателе: доступные способы и решения
Для многих водителей в период зимней эксплуатации автомобиля хорошо знакома проблема холодного пуска двигателя. Как правило, труднее всего завести мотор в сильные морозы. При этом на легкость запуска холодного ДВС влияет множество факторов, начиная от уровня заряда АКБ или состояния свечей зажигания/накаливания и заканчивая вязкостью моторного масла в картере силового агрегата.
Что касается масла, слишком вязкая смазочная жидкость сильно затрудняет вращение коленчатого вала, в результате стартер не имеет возможности раскрутить коленвал до нужной частоты, заряд аккумулятора быстро расходуется и машину завести не получается.
Для решения проблемы можно сезонно использовать дорогостоящие синтетические маловязкие «зимние» масла, однако такой тип смазки не всегда подходит для того или иного типа двигателя по ряду причин. Главная — сильное разжижение масла после выхода двигателя на рабочие температуры, течи сальников и прокладок, снижение давления в системе смазки и повышенный износ деталей мотора.
Еще одним способом является предварительный подогрев картера двигателя перед запуском, чтобы избавиться от сильного повышения вязкости смазочного материала в холодном ДВС. Давайте рассмотрим этот момент более подробно.
Для чего необходимо подогревать моторное масло в двигателе перед запуском
Как уже было сказано, во многих случаях двигатель не заводится зимой не только из-за слабого аккумулятора или плохого качества залитого топлива, но и в результате сильного повышения вязкости масла в условиях пониженных температур.
Вязкое от холода моторное масло своевременно не подается к нагруженным узлам в полном объеме, в результате имеет место сухое трение. В этом случае стартеру трудно проворачивать коленвал, а сами детали ДВС сильно изнашиваются.
Добиться эффекта прогрева смазки можно двумя способами:
- разогреть картер мотора снаружи;
- использовать предпусковой подогреватель масла двигателя;
Первый способ исключает какие-либо доработки и внесение изменений в конструкцию, а также необходимость ставить дополнительное нештатное оборудование. При этом важно отметить, что при всей кажущейся простоте необходимо выполнять определенный набор манипуляций.
Если просто, картер подогревается зачастую при помощи пламени. Огонь открытый, так что не стоит забывать о рисках (возгорание, оплавление пластиковых деталей авто в нижней части, вероятность получить ожоги и т.д.).
Простейшим методом является небольшой костер под автомобилем в области картера ДВС, также подходит паяльная лампа и другие похожие приспособления, которые позволят прогреть масло в картере и завести агрегат.
Добавим, что также вместо огня можно использовать и особое электрооборудование съемного типа. Если просто, решения комплексные и обычно направлены на предпусковой обогрев двигателя в целом, а не только картера.
Речь идет о лентах, в которых встроены нагревательные элементы. Такие устройства обычно работают от бытовой электросети. К минусам можно отнести стоимость изделий, необходимость иметь под рукой источник питания, а также монтаж и последующий демонтаж подогревателя после запуска мотора.
- Теперь перейдем к предпусковым подогревателям масла в поддоне, которые встраиваются в ДВС. Установка такого дополнительного оборудования позволяет реализовать эффективный прогрев двигателя без каких-либо сложных действий.
Сегодня в продаже можно встретить много различных устройств, которые позволяют прогревать масло перед запуском холодного двигателя. Как правило, несмотря на конструктивные отличия тех или иных решений разных изготовителей, они основаны на общем принципе действия:
- в поддон картера ДВС помещается тэн (нагревательный элемент);
- само устройство питается от электричества;
Указанный нагревательный элемент должен быть вмонтирован так, чтобы постоянно находиться погруженным в масло. Если этого не сделать, срок службы элемента сильно сократится.
Дальнейшие действия просты. После того, как возникла необходимость нагреть масло в моторе перед запуском двигателя, на тэн нужно подать электричество. Ток может быть переменным или постоянным (12 В или 220 В), что зависит от конкретного изделия для подогрева и его особенностей.
Более дорогие решения имеют встроенный терморегулятор (термостат), который отключает нагревательный элемент после того, как температура масла достигнет необходимой отметки.
Также встречаются устройства для подогрева масла в двигателе, которые не имеют терморегулятора, однако особый алгоритм работы все равно позволяет избежать риска перегрева смазочного материала в картере.
Советы и рекомендации
Начнем с того, что в случае использования любого из перечисленных выше способов подогрева масла в двигателе, нужно в обязательном порядке соблюдать технику безопасности и внимательно контролировать весь процесс.
Если с открытым огнем и так все понятно, то со встроенными устройствами ситуация не так однозначна. Прежде всего, не стоит полагаться на автоматику, то есть ставить машину на подогрев и оставлять ТС без присмотра.
Напоследок отметим, что в ряде случаев в сильные морозы лучше заранее поместить автомобиль в теплый паркинг, отапливаемый гараж или бокс (при такой возможности), чем отогревать масло в двигателе при помощи открытого огня (например, паяльной лампой).
Типы предпусковых подогревателей двигателя: электрические 220 В или с автономным источником питания, жидкостные. Отличия, особенности выбора и установки.
Особенности выбора предпусковых подогревателей Вебасто и Гидроник. Характеристики, установка и стоимость, гарантийные обязательства. Какой отопитель лучше.
Почему лучше прогреть двигатель перед поездкой: смазка, топливо, износ холодных деталей. Как правильно греть дизельный мотор зимой.
Виды и особенности предпусковых подогревателей дизельного топлива. Маршевые подогреватели для постоянного поддержания температуры дизтоплива в движении.
Что такое Вебасто (Webasto). Принцип работы автономных предпусковых подогревателей. Плюсы и минусы жидкостного подогревателя и воздушного отопителя (фена).
Самостоятельная установка подогревателя Вебасто. Особенности и порядок монтажа на бензиновый и дизельный двигатель. Управление Webasto: GSM, таймер,пульт.
Что будет если не прогревать машину?
Тема раздела Курилка в категории Закуток; Я знаю что нужно, особенно зимой. Но не могу сказать что всегда так делаю. В нашей семье именно из за .
Опции темы
Что будет если не прогревать машину?
Я знаю что нужно, особенно зимой. Но не могу сказать что всегда так делаю. В нашей семье именно из за этого проблем не было, но мы и не ездим больше трех лет на машине. Машины новые всегда. Но что же будет если ездить много лет на немцах и не греть их зимой? Стиль езды- спокойный.
Много про это читал в инете, все версии разные, не нашел толкового разьяснения, обычно что то типа «машина умрет» .
Машина будет холодная.
Что-то с циркуляцией масла, не все смажется, лишние нагрузки на мотор.
Товарищ катается на Фьюжине, так у него в инструкции написано не греть больше 5 минут. Моя карбюраторная зубила вообще не тянет холодная.
Моя инжекторная зубила вполне тянет холодная.
Сейчас карбовые не делают поэтому греть не обязательно 
Современные инжекторные движки греть не надо, достаточно дать поработать ему 15-20 сек пока масло омоет все рабочие поверхности мотора, разгониться масло в коробке и немного погоняется в ГУРе. Долгое прогревание даже вредно для свечей, т.к. у них при работе на холостых оборотах нарушается тепловой режим и образуется нагар.
Повышенный расход бензы в процессе прогрева.
я даже на карбюраторе с тосольным подсосом грею не более минуты, чтобы масло разогнать, зимой побольше, как раз пока снег с машины счищу, да и в салоне чтобы нормально стало, а так она у меня и карбюраторная и в минус 30 сразу поедет, если нужно сама обороты прибавит и убавит, а если тарабанить до рабочей температуры, то нагар на свечках будет+расход бензина, на инжекторе тоже минуты достаточно, зимой на любителя, думаю никто в холодной машине ездить не любит, даже на карбюраторе с обычном подсосом на тросике, можно вытянуть, поехать, потом по ходу убирать, если все правильно настроено, у меня соседка на зубиле ездит карбюраторной, так она пока до 90*не нагреет, она просто ехать не будет даже на подсосе
Будет повышенный износ двигателя.
При этом совершенно безразлично, карбюратор или инжектор.
Обычная физика и ничего более.
ДВС рассчитан на определёную рабочую температуру его составных частей, которые не являются
идеальными, а сделаны из обычных металлов с обычными коэффициентами теплового расширения и трения.
Самому ДВС неизвестно, кто готовит топливную смесь для него 
, карбюратор ли, инжектор ли.
Разница просто в том, что в инжекторном уже заложена программа, аналогичная закрытой заслонке на карбюраторном двигателе. Она всего лишь подаёт в холодный мотор более обогащённую смесь.
Именно поэтому распространено заблуждение, что инжекторный можно не прогревать. Да, он тянет. Но точно с таким же успехом можно не прогревать и карбюраторный, если дать в него более богатую смесь с помощью заслонки.
С другой стороны, ресурс современного автомобильного мотора таков, что его сокращения от отсутствия прогревания вы можете и не заметить.
Обо всём этом написано много и всюду, например:
Нужно ли прогревать двигатель?
Этот вопрос отнюдь не праздный. Ведь с одной стороны, если двигатель не прогрет, то при его при работе (тем более, с высокой нагрузкой) ускоряется износ деталей, что связано не только с недостаточностью смазки, но и с временным несоответствием зазоров между деталями. И лишь после полного прогрева вашего мотора в нем достигается такой температурный режим, при котором расширившиеся детали начинают правильно взаимодействовать, преодолевая указанный зазор.
Вместе с тем, в силу того, что на холостом ходу двигатель работает с невысокой теплоотдачей и нагревается довольно медленно, ждать, пока он нагреется полностью — значит, продлевать его время работы при неблагоприятном режиме.
С другой стороны, при медленном прогреве мотора в его деталях не возникнут опасные температурные напряжения, которые не исключены при быстром. Результаты такого напряжения различны: например, коробление головки блока цилиндров либо заклинивание поршня.
Решая указанное противоречие, нужно руководствоваться следующим:
Производители иномарок отдают предпочтение экологическим требованиям (экологический приоритет). Иными словами, ущерб окружающей среде недопустим не при каких обстоятельствах. Даже если езда на холодном двигателе может повредить его деталям.
Если мы говорим о машинах отечественного производства, то правильным будет руководствоваться заводскими инструкциями. Это значит, что можно трогать с места при достижении двигателем температуры (около 45 °С), при которой он может устойчиво работать без . Следует, правда, помнить, что на авто с впрыском топлива температура двигателя, при которой можно отправляться в путь, может быть и ниже.
Последний раз редактировалось Вячеслав Старухин; 04.05.2011 в 13:48 .
