Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт прокола бескамерной шины своими

Cпособы ремонта бескамерных шин своими руками. Ремонт бескамерных шин жгутом и герметиком

Каждому автомобилисту знакома проблема, связанная с повреждениями шин автомобиля. Конечно, любую работу, в том числе и ремонт шины, лучше доверять специалистам, но небольшие повреждение вполне возможно устранить самостоятельно, причем как правило, даже не снимая колесо с автомобиля, разумеется если под рукой есть соответствующие материалы и инструменты.

Иногда даже проще отремонтировать бескамерную шину (речь идет именно о бескамерных шинах, так как в настоящее время на автомобилях устанавливаются в основном такие шины), чем менять колесо и ставить «запаску».

Набор для ремонта прокола бескамерной шины

Правда, всё зависит от типа повреждения шины. Если это прокол, то есть мелкое повреждение, то после извлечения предмета проколовшего шину можно восстановить её герметичность, воспользовавшись специальным набором для ремонта бескамерных шин, имеющимся в продаже.

Такой набор состоит из жгутов, устанавливаемых снаружи в отверстие шины, клея, специального шила и инструмента, которым подготавливают отверстие перед вставкой жгута.

В принципе, такой ремонт считается временным рассчитанным на то, что после него можно будет доехать до шиномонтажной мастерской и отремонтировать шину что называется «основательно». Но, как показывает практика, если жгуты не просто пропитаны клеевым составом, а имеют наружный слой со свойствами холодной вулканизации, то отремонтированная таким образом шина может прослужить полный оставшийся срок.

Как делать ремонт бескамерных шин жгутом

Ремонт с помощью таких жгутов не сложен – из места прокола извлекается посторонний предмет, прокол защищается специальным инструментом из набора, в шило заправляется жгут, промазывается клеем и вводится в отверстие шины.

После этого шило аккуратно извлекается, а жгут сложенный вдвое оставшись в месте прокола, закупоривает его, герметизируя шину.

Снаружи остаются два «хвостика» жгута, которые подрезаются острым ножом. Теперь шину осталось только накачать.

Если диаметр отверстия большой, то можно загерметизировать его двумя жгутами. Кстати, весь процесс ремонта подробно описан в инструкции к набору, а сам ремонт занимает минут пятнадцать.

Видео: ремонт бескамерных шин жгутом.

Герметик для ремонта бескамерной шины

Другой способ ремонта бескамерных шин своими руками – с помощью специальных герметиков. Их вводят через вентиль проколотой шины. Кстати, такие герметики можно вводить и в исправную шину в качестве профилактики проколов. Нужно учитывать, что герметики могут заделать только небольшие проколы на беговой дорожке или на боковине шины.

Герметики могут быть расфасованы либо в пластиковые флаконы, либо в металлические баллончики под давлением, тогда кроме герметизации шины, колесо сразу же и накачивается.

Следует признать, что не все автомобилисты хорошо отзываются о таких герметиках в баллончиках, но скорее всего всё зависит от производителя данного продукта – качественный герметик, при выполнении всех указаний инструкции, вполне справляется со своей задачей.

Другие способы самостоятельного ремонта шин

Если бескамерная шина снята с колесного диска, то небольшие проколы можно устранить, заклеив их изнутри специальной универсальной заплатой. Если отверстие прокола больше 6 мм в диаметре, то его можно отремонтировать специальным «грибком» или «ножкой».

Все эти материалы можно купить в любом магазине автозапчастей. «Ножка» изготавливается из резины, снаружи покрыта слоем холодной вулканизации. «Ножка» имеет форму цилиндра и используется в основном для ремонта беговой дорожки шины.

«Грибки» также изготавливают из резины, покрытой слоем холодной вулканизации. Это своего рода ножка и универсальная заплатка. «Грибок» устанавливают изнутри шины.

Как отремонтировать бескамерные шины своими руками?

Одной из самых частых проблем с колесами, которые возникают при эксплуатации авто, являются проколы и порезы. Они приводят к тому, что эксплуатация поврежденного колеса невозможна. Но такие проблемы сравнительно просто устраняются путем заделки полученного повреждения.

Определяем тип шины

Метод восстановления герметичности колеса зависит от типа шины. На автомобилях сейчас используются бескамерные и камерные. Но ввиду того, что второй вариант является устаревшим и все реже используется, способы ремонта камерных покрышек рассматривать не будем.

Но здесь стоит отметить, что перед тем, как подбирать метод восстановления, следует точно удостовериться, что шина – бескамерная. Конечно, проще всего узнать это путем разбортирования колеса. Но есть и иные признаки, которые не требуют какой-либо разборки. Их всего два:

  1. Маркировка. На все покрышки наносится информация, которая включает в себя размерные параметры, особенности конструкции и эксплуатации, а также её тип. Если рассматривая маркировку вы нашли слово «tubeless» — значит, шина бескамерная. Камерная же обозначается как «tube type». В некоторых случаях для обозначения используются не слова, а буквенные индексы – у бескамерной это «Т», а у камерной – «ТТ».
  2. Ниппель. Если маркировка стерлась, или же обозначения типа не обнаружено, можно внимательно рассмотреть ниппель. В бескамерной шине вентиль – не высокий и имеет бортик у основания, который обеспечивает плотную посадку в отверстии диска. В камерной же покрышке ниппель – высокий и если его пошевелить, то он легко меняет положение относительно диска. Как вариант, можно колесо спустить и попробовать вдавить вентиль внутрь (в бескамерке это сделать невозможно без прикладывания значительного усилия, поскольку он сидит плотно);

С типом шины разобрались, теперь о ремонте. Лучшим вариантом при проколе или порезе является обращение на шиномонтажное СТО, где колесо разберут и качественно изнутри заделают повреждение. Но это далеко не всегда возможно, поэтому придется проводить ремонт бескамерных шин своими руками.

Читать еще:  Регулировка оборотов киа сефия 1

Видео: Как заклеить бескамерное колесо в дороге. Сделай Сам!

Восстановить герметичность можно несколькими способами. Стоит отметить, что в случае обнаружения в шине торчащего самореза, куска проволоки или гвоздя не стоит спешить его вытаскивать. Пока пробивший колесо элемент находится в нем, он закупоривает отверстие. И хоть воздух через него и будет подтравливать, но не сильно. Машину вполне можно будет эксплуатировать, периодически проверяя состояние шины и подкачивая её.

Если же вытянуть элемент, воздух будет выходить через отверстие очень быстро. В этом случае и требуется ремонт, сводящийся к закупорке образовавшейся пробоины.

Заделка при помощи жгутов

Набор для ремонта бескамерных шин (шило, рашпиль, 3 жгута)

Ремонт бескамерных шин своими руками

Найти и залатать прокол шины самостоятельно без помощи специалистов – достаточно сложная задача, но делать это должен уметь каждый автомобилист. Услуги станции шиномонтажа по ремонту покрышек стоят дорого, а процесс отнимает довольно много времени.

Как правило, прокол бескамерной автошины заметен не сразу, не считая тех ситуаций, когда источник пореза очевиден – из покрышки торчит шляпка болта или гвоздя. В любом случае не торопитесь вытаскивать застрявший предмет, так как бескамерные шины рассчитаны на подобные проколы. О камерных покрышках такого не скажешь.

Отличие бескамерной шины от камерной

Бескамерные покрышки при проколах посторонними предметами, застревающими внутри, спускают воздух медленно, а камерные сдуваются моментально. Если регулярно подкачивать бескамерные шины, их можно эксплуатировать не один и даже не два месяца. При этом нужно учитывать, что посторонний предмет при накачивании колеса повреждает нити корда, которые выполняют роль спиц велосипедного колеса (при их повреждении колесо скрутит до винтообразного состояния). Ремонт лучше не откладывать, чтобы не началась коррозия. Таким образом, гвоздь следует сразу вытащить, а прокол залатать. Существует много современных способов быстрого ремонта автошин своими руками. Их мы и обсудим.

Как найти место прокола?

Если быстро найти место прокола вы не смогли, шину следует смочить водой и по пузырькам отыскать пробоину. Если воды нет, можете использовать незамерзающее средство из омывателя стекол. Преимуществом бескамерных шин является то, что место прокола можно просто закупорить уплотнительным жгутом, продающимся во всех автомагазинах. Разбирать колесо при этом не нужно. Кроме того, для такого ремонта переднего колеса вам не нужно будет его снимать. Просто выверните руль в нужную сторону и поднимите машину домкратом.

Кордовый жгут

Наиболее популярным видом ремонтных жгутов является кордовый жгут. Основным его компонентом является специальное нейлоновое волокно, пропитанное липким бутилкаучуком. Для правильного использования жгута вам потребуется установочное и спиральное шило.

Как залатать прокол?

При помощи спирального шила следует пройти прокол целиком, а затем, проворачивая его по часовой стрелке, прочистить отверстие от грязи. С каждым поворотом шило будет больше расширять пробоину и разделять нити металлического корда. Эти действия не повредят вашу шину. При помощи установочного шила в подготовленное предварительно отверстие следует аккуратно просунуть жгут, а затем выкрутить спиральное шило и протолкнуть шило со жгутом на 3-4 см вглубь. Медленно вытаскиваем установочное шило, чтобы жгут остался на месте. Отрезаем лишнее, оставив над поверхностью протектора пару миллиметров. Устанавливаем колесо на место и накачиваем.

Особенности технологии

Этот способ имеет очевидные преимущества – он очень прост и дешев. Все необходимые инструменты (пара жгутов и два шила) стоят совсем недорого. Если вы будете покупать их отдельно, а не в комплекте, стоимость одного шила может достигать цены всего комплекта. При этом вы можете отдельно купить ремонтные жгуты, если они у вас закончатся.

Главный недостаток этого ремонта – его недолговечность. Приблизительно через 5-6 месяцев жгут высохнет и начнет слегка пропускать воздух – по 0,2 барреля в неделю.

Резиновый жгут с адгезионным покрытием

Эти изделия более надежные, по сравнению с кордовым жгутом. Метод ремонта примерно такой же, но имеет определенные особенности. Прежде всего, лучше не использовать шило в виде рашпиля, так как в процессе очистки отверстия оно обрывает нити корда, а жгут при установке может повредиться. Лучше сделать выбор в пользу инструмента с боковым выходом. Также перед установкой жгута его следует промазать клеем, который должен вступить в реакцию с адгезионной оболочкой (клей следует использовать тот, который рекомендует завод-производитель жгута).

Ключевым преимуществом такого ремонта является воздухонепроницаемое уплотнение резины, а из недостатков можно выделить повреждение каркаса покрышки, который не усилен изнутри.

Распространенные ошибки

При использовании резиновых жгутов автомобилисты допускали некоторые ошибки, поэтому производители разработали усиленные ремонтные жгуты, каркас которых состоял из нитей нейлонового корда, а в качестве оболочки выступал адгезионный слой. Технология ремонта осталась прежней. Стоимость усиленных жгутов ненамного выше резиновых, но они намного надежнее. Увы, производитель не гарантирует вечную службу отремонтированной автомобильной покрышки.

Система «якорь»

Неплохим способом ремонта является использование специальной вставки, называемой «якорем». Она укрепляет своими боковыми полосами беговую поверхность протектора покрышки изнутри. Для изготовления «якорей» используется пористая высококачественная резина с адгезионной оболочкой. Для работы с такими вставками нужна особая фреза 6 мм в диаметре, которая не разрушает кордовые нити. Комплект для ремонта ее не содержит, поэтому ее приходится покупать отдельно. Для установки «якоря» вам потребуется шило с боковым выходом. Если все будет сделано правильно, проблем при эксплуатации заклеенной таким способом автопокрышки не возникнет.

Читать еще:  Прайс лист на ремонт ходовой части нива шевролет

Не забывайте, что вышеописанные вставки и жгуты не предназначены для ремонта боковых частей покрышек. Если у вас такой случай, лучше обратиться к профессионалам и не рисковать.

Главный секрет ремонта шин

Как сообщает история, однажды в 1888 году английский ветеринар и велосипедист Джон Данлоп, устав трястись по сельским проселкам Британии на литых резиновых шинах, склеил кусок водяного шланга кольцом и накачал его футбольным насосом– так появилась первая пневматическая шина.

История умалчивает, когда в первый раз она была проколота – но, скорее всего, это произошло в том же году. Так что потребность в ремонте шин появилась одновременно с их появлением.

Прокол обязательно разделывается борфрезой

За прошедшие 124 года технология ремонта шин была доведена практическидо совершенства.Уже в течение нескольких десятилетий (после того, как камерные шины в абсолютном большинстве уступили место бескамерным) порядок действий при ремонте практически не меняется.

Этот порядок действий внешне достаточно прост – и у автовладельцев (а также части работников мастерских, предлагающих эту услугу) сложилось ложное впечатление, что не особенно и важно точно следовать предписанной технологии – дескать, «и так сойдет». А многие «специалисты» технологию толком и не знают. И потому искренне считают: зачем нужны всякие «лишние» действия? Зачем снимать шину с диска, когда можно вообще не снимать колесо с машины? Клиент торопится – так что можно прокол (да и порез) заткнуть шнуром, что называется, «на ходу». Не травит воздух, и все довольны. Кстати, некоторые мастерские, обещающие «ремонт проколов и порезов» вообще ничего, кроме шнуров и шила для их установки, не имеют.

На самом деле каждый этап технологии ремонта шин, что называется, «написан кровью» – как воинские уставы и инструкции по технике безопасности. И это не преувеличение: чем грозит внезапный разрыв колеса на скорости, говорить не стоит – если люди не погибнут, то значит, им здорово повезло…

Мы попросили нашего эксперта, одного из руководителей российского представительства немецкой компании «РЕМА ТИП-ТОП ГмбХ» Александра Ахапкина рассказать о технологии ремонта шин и тех распространенных ошибках (а то и откровенной халтуре), с которыми приходится сталкиватьсяавтовладельцам.

Шаг за шагом

– Ремонт шины, в общем-то, сводится к простому и понятному действию: надо заткнуть в ней полученную «дырку». Звучит просто – как и инструкция по прыжкам с парашютом: шагнул из самолета и дернул за кольцо. Только вот никто не прыгает с самодельным парашютом, тем более, уложенным по слухам и советам соседей. Хотя последствия такого прыжка и неправильногоремонта шины вполне сравнимы.

Так что давайте по порядку: как делать надо!

Итак, первый шаг: определяется тип повреждения – прокол это или порез?

Разница, естественно, в размере. Грубо говоря, если повреждено не более 1- 2 нитей корда – то это прокол. Все, что больше – это порез.

Если это порез, то важно определить его размер. Шины имеют скоростные категории – и чем она выше, тем меньший размер повреждения можно ремонтировать. Например, допускается ремонт протектора шины категории Q (не выше 160 км/час), если повреждение не более 20 мм. Если категория шины S (до 180 км/час), то размер допускаемых повреждений не более 12 мм. А на шине категории H (до 210 км/час) допус­кается ремонт только прокола диаметром не более 3 мм.

Вообще предельные размеры повреждений в зависимости от их местонахождения, размера и скоростной категории шины приводятся в специальных таблицах RemaTipTop, составленных по результатам испытаний и тестов.

При ремонте шнуром обязательно надо использовать клей

Например, что касается повреждений плеча шины категории Q (до 160 км/час), то ремонт допускается, если «травма» не превышает диаметр 8 мм. А повреждение боковины можно отремонтировать, если оно длиной (по высоте борта) не более 35 мм и шириной до 20 мм.

Второй шаг: какой ремонт нужен? Чтобы доехать – или капитальный? Дело в том, что самый распространенный у нас ремонт прокола шнуром на самом делеявляется исключительно временным – чтобы только доехать до станции и капитально отремонтировать шину. А часто автовладелец просит заделать шнуром дорогую шину, которую ставит на дорогой автомобиль – и на этом останавливается. И на станциях ему «идут навстречу»: дескать, последствия – за счет заказчика…

Но даже и при таком ремонте некоторые «мастера» умудряются схалтурить. Шнур, перед тем как поместить его в прокол, даже не смазывают клеем. Существует категория шнуров из «сырой» резины (их еще называют «сопливыми»). И ошибочно считается, что клей для них не нужен. Нет – нужен обязательно!

Кроме того, при ремонте шнуром необходимо сформировать борфрезой отверстие для ввода ремонтного материала. А этого очень часто не делается (по принципу – и так сойдет!). На десять километров, может быть, и «сойдет»…

Шаг третий: капитальный ремонт прокола, после которого шина дослужит до своего физического износа.

Грибки устанавливают при «вертикальных» проколах

Здесь выбор тактики ремонта зависит от места и площади повреждения. Если ось прокола проходит перпендикулярно поверхности протектора, то предпочтительнее заделывать его грибком. Если же ось прокола проходит под углом более 12 градусов от поверхности, то необходимо использовать пробку.

Читать еще:  Бмв дизель ремонт

Грибок для ремонта шины предпочтительнее, но если прокол проходит под углом, шляпка грибка не сможет плотно прилегать к внутренней поверхности шины. И со временем может оторваться – что, естественно, недопустимо.

В принципе, все действия мастера при использовании и грибка, и пробки, одинаковы. Прокол высверливается борфрезой диаметром 3 мм или 6 мм. Зона ремонта изнутри покрышки обрабатывается шероховальным инструментом – это делается для того, чтобы клей, нанесенный на шляпку грибка или пластырь (в случае использования пробки) прочно сцепился с поверхностью шины.

Но вот затем следует внешне простая, но обязательная операция – пыль, образовавшаяся после высверливания и придания шероховатости, тщательно удаляется с помощью латунной или кокосовой щетки, и затем пылесосится. Причем простое «сдувание» или смахивание тряпкой недопустимо!

Обработкаспецраствором — обязательна!

Затем зона ремонта промазывается клеем (немцы называют его «цементом» – так написано на емкостях с ним. На самом деле это высокотехнологичная клеющая система) и в отверстие вводится грибок или пробка – изнутри шины! Причем вплоть до момента установки нельзя снимать с грибка или пробки упаковку – она легко удалится при введении их в заделываемое отверстие.После установки пробки ее излишек отрезается – и зона ремонта промазывается клеем. Сверху накладывается пластырь.

Далее шляпка грибка или пластырь прикатываются раскаткой. И остается только срезать излишки ножки грибка или пробки снаружи шины.

Очень важно при временном ремонте шнуром и капитальном грибком или пробкой использовать материалы только одной фирмы! Дело в том, что сами клеи разливаются: есть произведенные на основе углеводородов, а есть на основе трихлорэтилена. Кроме того, клеи разных фирм даже на одной основе различаются по составу. И потому в случае путаницы надежного соединения не получится – оно в лучшем случае какое-то время продержится. Но – небольшое время…

Шаг четвертый: капитальный ремонт больших повреждений.Напомню – большими считаются повреждения, превышающие прокол, но не выступающие за предельно допустимые. С такими повреждениями шина идет только в утиль – добиться необходимой ее надежности уже невозможно.

Технология такого ремонта проста – но в ней нет «лишних» действий и этапов. Снаружи место повреждения разделывается «под воронку» – удаляется часть поврежденной резины, остатки корда. Изнутри место под наклейку пластыря надо зашероховать.

Пластырь — это высокотехнологичное изделие

Затем обязательно пыль после обработки тщательно убирается пылесосом – и эту операцию пропускать нельзя!

Далее «воронку» обрабатывают специальным раствором: в случае использования технологии «Тип Топ» это – «MTRТермопресс».

И заполняют сырой резиной той же марки, что и на шине – подогретыми полосками или специальным экструдером. Сырая резина обрабатывается тем же раствором. И сразу закрывается изолирующей фольгой для последующей вулканизации.

Учтите – нельзя пропускать ни двойную обработку раствором, ни укрытие места вулканизации фольгой!

Изнутри шины на место повреждения накладывается пластырь. И обязательно прикатывается специальной раскаткой – этот этап также нельзя пропускать.

Кое-что о пластырях: не пытайтесь сэкономить, заменяя «фирменный» пластырь куском первой попавшейся резины! На самом деле пластырь – это довольно сложное резиновое изделие, армированное синтетическими или стальными нитями, которые совпадают с направлением нитей корда шины.

Пластыри производятся отдельно для диагональных и радиальных шин. Для их правильной ориентации (она очень важна!) на каждом из них нанесены стрелки, которые направлены к бортам. Нельзя подрезать пластырь «под размер» – его вообще нельзя резать из-за сложной внутренней конструкции нитей корда. Компании выпускают несколько типоразмеров пластырей – и надо выбирать из них, используя таблицу повреждений Тип Топ.

Существуют и недорогие вулканизаторы — например «Юниор»

Естественно, недопустимо использование пластырей и клеев, которыми они приклеиваются, произведенных разными фирмами – на поверхности пластыря нанесен «цемент», которым необходимо промазать поверхность изнутри шины: только в этом случае соединение будет надежным и долговечным.

Шаг пятый: вулканизация. Для того, чтобы завулканизировать «сэндвич» из сырой резины, покрышки и пластыря, его необходимо нагреть. Но проблема заключается в том, что вулканизаторы, мощность которых позволяет прогреть весь объем ремонтируемого участка, стоят дорого и потребляют очень много электроэнергии. Кроме того, они громоздки – площадь нагревательной плиты должна превосходить размеры любого пластыря. Так что не каждая мастерская может себе позволить такой вулканизатор.

Существует и иное решение – так называемый «двухэтапный» метод ремонта. Это когда более доступный по цене и потребляющий меньше электроэнергии вулканизатор только место повреждения. Его размеров не хватает, чтобы завулканизировать соединение пластыря и покрышки.

Но ничего страшного – есть эффект, который называется «холодной вулканизацией».КлейBL и покрытие пластыря от компании «Тип Топ» как раз и способны к такой «холодной» вулканизации.

Однако если после одноэтапной – «горячей» – вулканизации шину можно монтировать на диски и устанавливать на автомобиль, то после двухэтапной (когда прогревается только сырая резина, а пластырь приклеивается «на холодную»), перед монтажом придется подождать как минимум, 24 часа. Именно эти сутки и составляют второй этап – время требуются, чтобы завершилась холодная полимеризация соединительного слоя.

Так что если подводить итог, то «главный секрет ремонта шин» заключается не в каких-то особо сложных нюансах технологии – она простая.Секрет – в точности и дотошности соблюденияпростой инструкции. В которой, повторюсь, «лишних» этапов нет

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector