Ремонт обогрева водительского сидения
Выключается подогрев сидений
Ребят полезная информация для владельцев автомобилей Шевроле, это может быть – CRUZE, AVEO или COBALT (а также некоторых моделей OPEL). Суть такова, что на днях у меня стали выключаться подогревы передних сидений. Симптом такой – сажусь в машину завожу, включаю нагрев сидений кнопкой, а он примерно через минуту просто вырубается …
В общем, проблема есть. Грешил на предохранители или реле, но ребята не в этом дело. Так как у меня гарантийный автомобиль, позвонил на станцию, официалам – сказали приезжать. Будут смотреть.
Оказывается, эта проблема одинакова для всех марок Chevrolet. Как сказал мастер – приемщик проявляется от самых бюджетных до дорогих моделей. Сделать самому нереально, меняются полностью подушки обивки сидений. Причем зона обогрева разделена на две составляющих, это сама спинка и подушка.
Конструкция
Строение очень простое – это нагревательная спираль, которая разделена на две зоны (спинку и саму «сидушку»). В качестве нагревателя используется провод МГТФ. На маты выкладывается элемент, на которой подается ток и он нагревается. Нужно отметить, что в Шевроле он практически встроен в маты – приклеен к поролону. Если все работает хорошо, то он будет греть и ничего не будет выключаться. Если же где-то обрыв, то будет «вырубаться» та или иная сторона. В моем случае — и водительская и пассажирская.
Гарантия
У меня гарантийный автомобиль, поэтому после приезда к «официалам» был вынесен вердикт, сгорели обе нижних части (водителя и пассажира).
Именно из-за этого отключаются примерно через минуту, кнопки нагрева. Конечно же, мне все меняли по гарантии. И сейчас у меня все в порядке, но остался осадок, по словам мастеров это «ахиллесова пята» машин Chevrolet, да и Opel. Поэтому нужно знать — как ее устранить после гарантии.
Суть поломки и ремонт
Не всегда рвется сам нагревательный элемент, как сказал мастер-приемщик, иногда резко повышается сопротивление участка цепи, и элемент перестает греть. Нужно попросту сменить часть с высоким сопротивлением. Также иногда рвется нагревательный кабель – также на замену. Но если три года уже прошли — гарантия осталась позади? Что делать?
Опять же ребята есть выход. Мне подсказал это мастер – приемщик.
Можно купить этот элемент самому и установить его, все не так сложно как кажется. Подогревы для CRUZE и AVEO практически идентичные. Стоимость сейчас (с повышением курса «бакса», около 3000 рублей на одну поверхность, то есть на один элемент, если вы меняете два, то обойдется около 6000 рубликов, цена конечно зверская).
Далее отключаем аккумулятор, так как в сидении установлены подушки безопасности и при неправильном обращении могут сработать.
Снимает кресло полностью.
Затем снимаем обивку, это не так сложно, там есть специальные крепления. Ничего сложного!
После этого снимаем старый мат и наклеиваем новый. После собираем все в обратном направлении.
Тем самым можно сэкономить около 1500 рублей за работу на СТО.
Бюджетный вариант ремонта
Кстати многие ремонтируют снятый подогрев, хотя это довольно сложно. Элемент не разборный, провод проходит внутри, но если вы в руках можете держать вольтметр, то можно найти обрыв или часть с высоким сопротивлением, дальше ее локализуют (вырезают и соединяют рабочие участки), работоспособность нагрева восстанавливается. Кстати можно заменить сам нагревательный провод еще раз повторюсь – марка МГТФ. Если подобрать нужным сечением и сопротивлением, то это будет самый бюджетный вариант.
Отмечу — на форумах гуляет информация, о подборе элемента от наших ВАЗ, стоимость у них в разы меньше, а поэтому достаточно подобрать равнозначную по характеристикам и подсоединить к шлейфу Chevrolet. Если кому интересно копайте в сторону – подогрев «ЕМЕЛЯ», он также идет на матах, но стоимость на обе подушки (нижняя часть и спинка), около 800 — 1000 рублей.
На этом буду заканчивать, как видите можно сэкономить — сделать ремонт самому.
(14 голосов, средний: 4,57 из 5)
Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
С приближением холодов всё больше стал напрягать неработающий обогрев водительского сиденья.
Долго читав форум, звонив в различные сервисы (в основном форумовские 
, но не только) понял. ЖАБА душит отдавать несколько тысяч вечнодеревянных.
Сам элемент стоит в самых дешёвых местах 2300-3000 руб. + замена. Причём никто толком ничего не знает. некоторые аторитетные форумчане вообще утверждают, что на 150% сгорели обе накладки (их две, если кто не знает — под попой и в спине). Другие предлагают покупать оба и уже по факту менять – соответственно стоимость никто оценить сходу не может.
Единственное, что знают все, что они подключены последовательно, то есть — не работает одна, не работает и вторая (кстати, а кто-нить понял почему проводов идёт два и только в один элемент. где организована «параллельность» — в колодке, где ещё 2 провода в спинку и где они запараллелины?) .
Читая форум наткнулся на отзыв одного хорошего человека Алексея под ником skodik81. Человек обещал помочь советом, за чем я к нему и обратился.
Суть его умозаключений, подтверждённых практикой, говорит о следующем — есть способ произвести сию операцию без трудоёмкого вынимания сиденья целиком, т.к. подушки под попой снимаются отдельно. А «сгорает» (перебивается чем-либо) в 90% случаев именно элемент подушки под попой.
БОЛЕЕ того — подушки сидений (водительское и пассажирское) ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫ.
Поговорив с ним, решил, на ночь глядя совершить ЭТО!
Поэтому на данный момент я ограничился тем, что просто ПОМЕНЯЛ ИХ МЕСТАМИ. В ближайшие дни заберу подушку с перегоревшим элементом домой, сниму обивку и выясню причину разрыва нити внутри сидушки. Если это обрыв, то судя по всему можно будет просто восстановить цепь впаяв проводок подходящего сечения (Андрей так и сделал — работает). По поводу последнего предложения поправьте меня пожалуйста, если я, человек не очень секущий в электрике, неправ в корне.
Если обрыв будет «несовместим с жизнью» — куплю новый элемент, который как говорил выше стоит около 2500 руб и вклею его (процесс абсолютно нетрудоёмкий).
Ну а теперь собственно фотоотчётец:
1) Поднимаем руль в максимально высокое положение и отодвигаем его к панели приборов (чтоб мешал минимально).
2) Вынимаем водительский коврик и отодвигаем вод. сиденье подальше к заднему дивану.
3) Берем ключик на 10 и отворачиваем два болта под сиденьем ближе к переднему краю.
4) Придвигаем сиденье максимально вперед и со стороны коврика заднего пассажира отворачиваем ещё 2 таких же болта.
5) Раскладываем спинку сиденья назад, т.к. она немного прижимает «подушку попы».
6) Аккуратно приподнимаем переднюю часть «получившей свободу» подушки и сдвигаем её вперед, чтобы приподнять заднюю часть (повторюсь — она немного прижата спинкой).
7) Степень свободы «подушки попы» ограничена проводкой к различным элементам сиденья (моторчик «лифта» на гиях, подогрева, подушки безопасности и видимо преднатяжителя). Все эти провода парами или в общей гофрированной оплётке вложен в пластиковые держатели.
Поэтому покрутите подушку так, чтобы можно было просунуть руку и аккуратно вытащить все эти провода и гофры из пластиковых держателей (сломать их сложно — они из эластичного пластика и легко разжимаются).
Аккуратно, провода в разъёмах держатся вроде крепко, но лучше не натягивать лишний раз .
Вот как выглядят эти держатели.
Вот так будет выглядеть «попа» освобождённая от проводов.
8) К правой части салазок (если смотреть со стороны педального узла) прикреплена колодка в которую идут все освобождённые нами провода. Да. за колодкой спрятался ещё один пластиковый держатель проводов. Нащупайте его и вытащите их тоже — это позволит вытянуть саму колодку немного впёред, что позволит легче потом с ней работать.
Так вот, колодка фиксируется болтиком на 7.
Отворачиваем его и снимаем переднюю часть колодки потянув её на себя (в сторону педального узла).
9) Вторая половина колодки (если я правильно её называю) остаётся зафиксированной на салазках. Нажимаем на металлический язычок фиксатора и также вытягиваем на себя.
После этой процедуры мы видим разноцветные разъёмы. Они все вставлены и зафиксированны в этой части колодки защёлками.
Нужный нам разъём — зелёного цвета.
10) Берём узкую отвёртку, вставляем её между пластиковым фиксатором разъёма в колодке и зелёным разъёмом прижимая маленький пластиковый язычок.
Нажав на язычок вытягиваем (выжимаем) разъём в сторону вхождения проводов в колодку.
Всё — подушка полностью свободна от сиденья и разъёмов.
1) Забираем «попу» домой (читай в тёплое место где есть условия для использования паяльника).
2) Снимаем «чехол» сидушки.
Чехол крепится к металлическому основанию металлическими колечками:
Снимаем чехол с крюков за которые он зацеплен:
Снимаем чехол с боковин.
Он продолжает упорно держаться на поролоне ещё «нным» количеством колечек под обивкой (не тяните силой его. можно вырвать элементы крепления и потом сидушка будет выглядеть как дешёвый чехол на «классике»).
Вот где они его продолжают держать:
Точно так же разгибаем колечки, только немного «гемморойнее» (доступ ограничен) 
3) Отделяем поролон от металлического основания.
В поролон с задней стороны входит наш провод к элементу обогрева:
4) Берём обычный фен и нагревая термоэлемент сверху, постепенно аккуратно отдираем его от поролона.
Клей очень хорошо разогревается и позволяет не рискуя вырвать поролон отделить термоэлемент.
Выглядеть это будет примерно вот так:
5) Прозваниваем провод от разъёма до реле-термостата.
Дело в том, что у меня (и не только у меня) оказался переломлен сам провод, а не вольфрамовые нити обогрева. Выглядело это так (уже после того, как я нащупал пальцами облом и разрезал в этом месте изоляционную ленту вместе с остатками провода):
6) Поэтому — зачищаем провода, надеваем термоусадочные кембрики (или уже после пайки изолируем, но кембрики точно лучше), спаиваем проводки, изолируем — кембриками или изолентой.
О кембриках я сразу не подумал, поэтому подобрал провод нужного диаметра и использовал его оплётку. Озаботьтесь покупкой кембрика — это самый разумный вариант — он изолирует намертво и не размотается-сместится как это может произойти с изолентой.
Получилось примерно так:
7) Укладываем провода и реле-термостат обратно.
8) Прижимаем термоэлемент обратно к поролону:
Клей (если пользоваться феном) НЕ ПОТЕРЯЛ своей липкости.
Никакого дополнительного клея не нужно.
9) Собираем всё обратно.
Вместо металлических колечек (которые сложно сгибать в исходное положение) можно использовать пластиковые хомуты (особенно в местах, где крепление внутри поролона).
Единственное возьмите их помощнее — я чего-то неподрасчитал — боюсь под нагрузкой могут расслабиться + половина из 100 штук в пакетике оказалась бракованной — раскрывались пальцами в обратную сторону.
Хомуты для удобства загибаем в виде крючка — их так удобнее продевать:
Собственно, тоже самое делаем с пассажирской подушкой (что гораздо легче, т.к. проводов меньше из-за отсутствия лифта сиденья) и переставляем их до лучших времён.
Результат — подогрев заработал у меня. пассажирский на днях разберу и по результатам либо поменяю элемент, либо восстановлю неработающий (о чём обязательно поведаю).
УСЁ РАБОТАЕТ ёксель-моксель
Ремонт обогрева водительского сидения
В большинстве случаев поломка подогрева сидений вызвано элементарным обрывом провода в нагревательных элементах подогрева, вследствие, как правило, механических воздействий (нажатием коленом на сиденье и т.д.).
Т.е. логично предположить, что этот самый провод достаточно просто спаять и заизолировать, т.е. что бы отремонтировать дилеры советуют купить «подушку», а так как подогрев в большинстве случаев актуален только на кожаных сиденьях, то и подушки стоят около 300 — 400 евро (нижние части сиденья) . как показывает практика они на самом деле ремонтно пригодны, т.е. можно своими силами отремонтировать подогрев.
Многих авто владельцев автомобилей MB в кузовах w210 и w202 с кожаными салонами объединяет одна и та же беда — не работает подогрев сиденья. Как правило спинка работает, а нижняя часть не работает. Для многих владельцев w210 уже известна стоимость ремонта, которую объявляют в сервисах, а она колеблется от 300 — 400 евро только за нижнюю часть сиденья. Но на самом деле он легко поддается ремонту собственными силами, без покупки подушки в сборе. Собственно как это сделать своими руками и посвящается эта страница.
Давайте сразу определимся с ремонтом, то есть поймем стоит ли лезть к проводим обогрева или все же проблема не в сиденье .
Берем тестер и лезем в переднюю часть сиденья. Видим приблизительно следующее.
Все будет зависеть от комплектации Вашей машины(т.е. если у Вас там стоит огнетушитель, то он будет сильно мешать . ), но провода подогрева одинаковые везде . Нужно снять клемму и промерить сопротивление . (меряется между горизонтальными контактами, одна пара отвечает за спинку, вторая — за нижнюю часть сиденья)
Промерив сопротивление и если оно около 3 Ом и 3,5 Ом или около этих значений то все отлично и сиденье вообще не зачем трогать, ищите неисправность в другом месте(вообще тяжело себе представить что к примеру спинка греется, а низ нет при условии что нет «обрыва», так как к этой общей клемме подходит только два провода и на спинку и на низ сиденья). Если у Вас сильно отличается сопротивление(по бытовому — греется, только боковые или центральные часть) или вообще «обрыв» то начинаем разбирать сиденье .
Примечание: Пример приводится на водительском электросиденье w210 ранних годов выпуска .
Нам понадобиться: тестер (для проверки сопротивления с точностью до Ом), паяльник, изоляционный материал, нож, ключ на 17, крестовая отвертка, Е-торкс Е12, торкс Т30.
Не обязательно, но желательно иметь: 2 одноразовых хомута для стяжки проводов (можно конечно подвязать изолентой, но не красиво), «пистолет» для пластика (такая классная штука которая пластик плавит), торкс Т20.
Примечание (правильно сделанное Антиповым Алексеем (Грекой)): Не обязательно вынимать сиденье. Плюсы, когда сиденья остается на месте 1. не нужен Е12 2.снять поставить сиденье — лишнее время. Минус на мой взгляд не удобно.
Нужно снять сиденье с машины так как разобрать его на месте просто не реально . для этого снимем крышечку (я аккуратно просовываю пальцы в щель для ремня и «в раскачку» снимаю крышку)
Будьте очень аккуратны — засчелки легко ломаются . на фото две обвел, еще две обозначил стрелками .
вот как мог увеличил засчелки .
откручиваем ключом на 17 ремень
крестовой отверткой отвинчиваем винт и снимаем накладку отодвинув чуть к двери и вперед (для механических сидений потребуется снять ручки регулировок, что удобней делать уже на верстаке и соответственно винт открутить можно тоже на верстаке)
снимаем две передних накладки на полозья, шевеля за центральную часть снимается на см вперед и в сторону . если ни разу не снимались с машины — снять очень тяжело
откручиваем Е-торксом Е12 два задних болта
затем два передних . затем свободно «заваливаем» сиденье, т.е. опираем передние сиденье спинкой об задние, что дает нам свободно разъединять проводку и пистон, крепящий проводку к сиденью.(Примечание! честно говоря не помню для сидений с подкачкой — трубочка подкачки даст «положить» сиденье или нет, скоро это вопрос выясню)
После того когда сиденье будет освобождено — аккуратно при помощи помощника вынимаем сиденье. Я вынимаю через заднюю дверь . мне так удобней, через переднюю не пробовал. ВНИМАНИЕ ! Не повредите обшивки сидений и лакокрасочное покрытие пролета двери.
Уже на верстаке, крестовой отверткой откручиваем крышку с другой стороны сиденья
откручиваем «клеммник» только для того, что бы освободить проводку. Используем Т20.(хотя в данном случае было привинчено под крестовую отвертку, но должно быть Т20)
снимаем хомуты с проводки (в 99% приходиться откусывать, на данном рисунку уже сняты, но были где-то там где отмечено)
С двух сторон отвинчиваем переднюю поддержку используя Т30
начиная со звездочки как бы оттягивая кожу вниз вынимаем из паза(по периметру) саму обивку сиденья (по краю пришит плотный картон и вставлен с разворотом на 180 градусов в паз)
С задний части обивки тоже самое только там уже тряпка (на фото как раз процесс вынимания картона из паза, за частую это делать удобно отверткой . засунув ее вдоль паза . как бы плашмя, что бы не повредить обивку)
тоже самое но уже вынуто из паза (что в задний части, что спереди ровно посередине стоят железные фиксаторы, так что не удивляйтесь что середина будет сниматься туже, по ним зато одевать можно равно)
когда по периметру «кожа» освобождена — снимаем целиком подушку с металлического каркаса
начинаем выворачивать края обивки
ткань тоже нужно снимать(ткань как правило «прибита» скобами, вначале снимаем их)
Вот что должны получить в итоге. Обратите внимание на белые пистоны их всего 8 штук. Они держат «кожу» сиденья и придают ей форму.
переворачиваем сиденье «кожей» вверх загнув боковину ищем пистоны . они держат своими крючками проволоку вшитую в обивку, придержав пистон снизу можно нажить на железный прут и вывести его из зацепа.
после того как будут «отстегнуты» боковинки (по 3 с каждой стороны) нужно отстегнуть «поперечную» — здесь получше удалось сфотографировать, но тоже увидеть этот пистон практически не возможно на фото
Вот снятый пистон. Куда указывает стрелка проходит металлический прутик, который мы и вынимали, второй крючок держит сам пистон в «теле» сиденья.
Вот мы и добрались непосредственно до обогрева. (на фото вынуты войлоковый подкладки из центральной части сиденья). Как видно обогрев делиться на 4 принципиально разные части. Одна под коленками (передняя часть), вторая центральная часть + 2 боковые. Соединены они попарно, т.е. боковые последовательно друг с другом и центральная часть с передней последовательно, а вот между собой параллельно, т.е. у Вас может работать центральная часть с передней, а боковые не работать или наоборот. Все части пришиты к «коже», собственно по этому их предлагают менять подушкой в сборе, но на 202 кузова продают все части кроме передней отдельно от обивки. Теперь дело за малым, понять где обрыв или скоро он будет. Начинаем звонить все части по отдельности(передняя часть звониться разъеденив разъем указанный стрелкой, а центральная просто закоротив контакты разъема накоротко)
Передняя часть сидушки страдает в месте «входа» проводов так что если у нас обрыв в данной части — смело вскрываем это место и на 99,9% вы найдете обрыв в см от места перехода толстого провода в тонкий (обычно эти места сильно подогреты и это видно по поролону как на картинке, аж черный). Так же скорей всего и второй провод требует хирургического вмешательства.
Зачищаем и припаиваем провода . опять звоним . если обрыв не устранили то ищем дальше . по логике лучше сразу разбить на пополам и посмотреть в какой половине обрыв . и так далее пока обрыв не будет найден . но в передней части как правило обрывав два — как раз под пяточком входа проводов. (обрыв и один то скоро будет второй так что лучше сразу сделать и второй провод)
Изолируем и при помощи пистолета по пластику приклеиваем пятачок на место. Получается красиво и аккуратно.
дальше замеряем сопротивление попарно у каждой из частей и ищем почему отличается . т.е. надлом или обрыв . за частую их видно не вооруженным взглядом как на фото только на фото уже запущенный случай т.е. очень длинный кусок провода перегревался, но все равно точка разрыва видна сразу.
Аккуратно надрезаем это место, зачищаем, пропаиваем и изолируем .
Аккуратно прячем изоляцию в разрез и сверху заливаем пластиком и размазываем, что бы получить достаточно тонкий слой, но в тоже время что бы он не давал возможности гулять и болтаться месту спайки.
На данном экземпляре больше обрывов и «подогревов» не было(на некоторых доходило до 7!) по этому все собираем аккуратно в обратной последовательности, если где-то «расслаивали» чтобы добраться до провода подогрева, то жидким пластиком все склеиваем назад.
Процедура занимает около 4 — 6 часов.
Выражается благодарность Ивану, предоставившему свой автомобиль для данного отчета.
