Форум ремонтные болты крепления гбц ваз

форум ремонтные болты крепления гбц ваз

А с чего это вдруг вы решили, что вашему автомобилю требуется замена прокладки? Правильно. Ведь вы же знаете первые признаки появившейся неисправности прокладки. Когда требуется замена прокладки ГБЦ? Прокладка головки меняется в двух случаях. Первый это при любом демонтаже ГБЦ. Любой, сопровождаемый снятием головки, должен сопровождаться. Прокладка является запчастью одноразового применения, и на ней не стоит экономить. Дороже обойдется. Второй случай, когда требуется именно замена прокладки головки блока цилиндров это явные признаки ее выхода из строя. вы обнаружили внешнюю течь охлаждающей жидкости (тосола).

Местом течи является линия соединения ГБЦ с блоком цилиндров. Причиной неисправности прокладки головки блока, как правило, становится коробление головки блока из-за перегрева двигателя. В данном случае требуется своевременная замена прокладки головки блока цилиндров, дабы избежать выхода из строя двигателя. Причиной выхода из строя двигателя служит неисправность сразу двух важнейших систем: система смазки и система охлаждения двигателя.

По сути своей замена прокладки ГБЦ на всех моделях автомобилей в принципе одинакова. Может существовать такая особенность, как порядок затяжки болтов крепления ГБЦ и параметры затяжного момента этих болтов. Данные цифры должны быть представлены производителем в руководстве к вашей модели. В крайнем случае, вы сможете отыскать параметры в Сети на форумах любителей той или иной модели авто. Очень важно! Перед началом раскрутки болтов крепления ГБЦ их необходимо очистить, для того, чтобы не происходили срывы ключей, которые могут привести к дефекту шлица болта и невозможности его открутить.

Раскрутку болтов крепления нужно начинать с середины и вначале провернуть равномерно все болты на 0,5-1 оборот. Предварительно, перед демонтажом головки блока, отсоединяем все навесное оборудование. Последовательность демонтажа желательно пометить и обозначить схематично. После раскрутки болтов снимаете головку блока и производите замену прокладки головки блока цилиндров.

Для центровки прокладки и головки блока, как правило, существуют втулки в самом блоке. Затем в обратной последовательности производите монтаж самой головки блока цилиндров и всего навесного оборудования, которое с ней связано. Именно для этого вы и рисовали схему. Затяжку болтов крепления головки ГБЦ необходимо производить в строгой последовательности со схемой для данного блока и соблюдая параметры затяжного момента, указанные производителем. Для этого вам потребуется динамометрический ключ.

Удачи вам при замене прокладки головки блока цилиндров своими руками.
умники болты в ГБЦ трубами тянут, до тех пор пока не сорвут. Так, чисто случайно а потом еще и на других пизд. ят. По делу-нарезать новую резьбу единственное правильное решение причем не особо затратное. Зато в свои 20 лет спокойно спать будешь и не думать о том что кто-то к тебе придет и тот самый болт на шею намотает. з. ы. год выпуска машины в своем профиле подправь. Не встречал еще 1,5 восьмерку 1978 года. Умник, пля.

форум ремонтные болты крепления гбц ваз

Приступаем к самой притирки. Очищаем клапана от нагара. Наносим на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты. Я использовал классическую(лучше ее)(см. фото) 2 в 1,можно и профессиональную тоже 2 в 1, для черновой и чистовой притирки. Вставляем клапан в направляющую втулку и закрепляем на его стержне приспособление для притирки клапанов. В качестве приспособления я использовал самодельную насадку для дрели(в ручную притирать жопно). Делаеться она очень просто:берем топливный шланг(черный с оплеткой)на один конец насаживаем подходящюю по диаметру шланга шпильку и фиксируем его хамутом,для прочности можно еще и пружинку насадить. (см. фото) И начинаем притирать клапана. притирку осуществляем следующим образом — на средней скорости дрели(не быстро,не медленно)вращяем клапан 1,5 — 2 оборота и приподымаем его от поверхности седла,и так 5-6 оборотов по часовой,аналогично против часовой (дрель нужна реверсная).

Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана и седла.

После притирки тщательно протрите
клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Не используйте тряпку повторно. Вставляем оба клапана на место,заливаем саляркой или керосином(со стороны цилиндра)и смотрим, вытекает или нет саляра,по результату делаем соответствующий вывод:тереть еще или нет? Лично я тер все клапана по четыре раза. Поскольку тем по поводу (и без повода) достаточно, прилеплю свой вопрос сюда.

После замены ГБЦ на почти новую (в комплекте с ее родным распредвалом) наблюдается следующая пакость: холодный двигатель стартует идеально, ХХ в норме (обороты не плавают), выхлоп в норме, постороннего шума не слышно. После прогрева охлаждающей жидкости до 75-85 градусов начинается непонятная детонация, движок сбоит и выдает белый выхлоп. Не то чтоб как паровоз, но заметно отличается от нормального. Еще через какое-то время начинается капель из дырявого ресивера (первой банки) глушителя.

На тосол не похоже, да и пузырей газа в расширителе при этом не видно, а уровень охлаждайки если и падает, то незаметно, и масло в бачке не всплывает. Сметаны на пробках и щупе не наблюдается, течи по прокладке наружу нет, однако есть что-то похожее на конденсат на маслозаливной пробке и в шланге отвода картерных газов. Далее движок тупо глохнет, при попытке завести, стартует неохотно, при этом явно прослушивается стук клапанов (на холодном его нет совсем). И так пока не остынет. машина не первая, и опыт такого ремонта имеется.

Голова перед установкой проверялась, коллекторы установлены аккуратно, зазоры и зажигание отрегулированы, на прокладку и болты грешу в последнюю очередь. Местные спецы говорят разное, вплоть до того, что из двигателя выгорает разное г***ище, мол, после сборки его там много осталось, но. В общем хотелось бы спросить, может ли так проявлять себя трещина в блоке, что еще думать и как вообще с этим бороться? Сообщение отредактировал Wolf_Xing — 11. 5. 2012, 18:13

прокручивается крепление у крышки блока цилиндров

#1 evg.korotkov

• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: Липецк

в местах болтовых соединений крышки блока цилиндров появляется масло

прошелся ключом по всем таким местам, подтянул, где достал

сегодня пришла идея поставить по второй гайке, чтобы не откручивалось

везде поставил, кроме одного места, на фотографии выделено красным квадратом (фото не мое, нашел в интернете)

в этом месте болт прокручивается

подлезть неудобно, что можете подсказать — снимать воздушный фильтр?

вообще, можно не специалисту подкручивать до упора?

Прикрепленные изображения

#2 слесарь1965

• Марка авто: 1118, 2190
• Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

• evg.korotkov это нравится

#3 evg.korotkov

• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: Липецк

Все удобно закручивать. Есть трубчатый удлиненный ключ 8х10(у нас его называют «жигулевским»). Но если уже болт прокручивается, лучше всего купить в автомагазине переходную шпильку 6х8 и метчик на 8, снять фильтр и крышку и перерезав резьбу, вкрутить эту шпильку. Если руки не трясутся и растут откуда надо — работы минут на 10.

а затягивать на глаз до упора можно?

Сообщение отредактировал evg.korotkov: 23 Июнь 2012 — 07:57

#4 слесарь1965

• Марка авто: 1118, 2190
• Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

• evg.korotkov это нравится

#5 evg.korotkov

• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: Липецк

Момент затяжки крышки клапанов 5,1 — 8,2 Н.М(0,5 — 0,85)КгС/М . Это при новой прокладке указанным мной ключиком первый круг до упора крышки в прокладку без воротка а второй примерно 0,5-1 оборот.

#6 слесарь1965

• Марка авто: 1118, 2190
• Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

#7 evg.korotkov

• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: Липецк

Насчет прокладки может быть, а вот резьбу еще раз точно сорвешь.

#8 слесарь1965

• Марка авто: 1118, 2190
• Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

мне кажется, экономят на материале болтов, а потом оборачивается заменой

#9 evg.korotkov

• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: Липецк

если оставить как есть — чем плохо?

будет засасываться воздух в двигатель?

сейчас в этом месте масло, возможно, стекло с заливной горловины или из-за слабого крепления появилось масло? масло ниже поршней и здесь не должно появиться

можно ли влить в это место суперклей, чтобы укрепить шпильку (предварительно обезжирить растворителем), не может клей, растворитель протечь внутрь двигателя?

можно ли вкрутить ремонтную шпильку без снятия ГБЦ?

Сообщение отредактировал evg.korotkov: 25 Июнь 2012 — 05:14

#10 слесарь1965

• Марка авто: 1118, 2190
• Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

если оставить как есть — чем плохо?

будет засасываться воздух в двигатель? Нет.

сейчас в этом месте масло, возможно, стекло с заливной горловины или из-за слабого крепления появилось масло? масло ниже поршней и здесь не должно появиться из-за слабого крепления появилось масло, масло в ГБЦ подается под давлением для смазки РВ и «рокеров».

можно ли влить в это место суперклей, чтобы укрепить шпильку (предварительно обезжирить растворителем) тогда уж лучше «Poxitol» , не может клей, растворитель протечь внутрь двигателя Всё зависит от аккуратности

можно ли вкрутить ремонтную шпильку без снятия ГБЦ А зачем ее снимать, снять крышку, воздушный фильтр, может быть карб( если будет мешать.

• evg.korotkov это нравится

#11 evg.korotkov

• Марка авто: ВАЗ 2107
• Откуда: Липецк

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Опции темы

Поиск по теме

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Кто-нибудь восстанавливал ослабленную-изношенную, но не сорванную резьбу в блоке, конкретно — под болты ГБЦ? И нет ли у кого опыта использования фиксаторов резьбы, ремонтных шпилек, ввёртышей?

точи шпильку с конусной резьбой и на фиксатор резьбы ее

я на хондовском движке от цивика рассверливал в блоке (тоже алюминиевый) резьбу до М12 и вкручивал туда шпильку, второй конец которой был М10, затягивал головку соответственно гайкой а не болтом. Со шпилькой мне показалось проще чем с ввертышем. Рассверливал и нарезал резьбу в гаражных условиях, к токарю обращался только чтоб выточить подходящую шпильку. С тех пор сильно боюсь затягивать болты ГБЦ, когда блок алюминиевый, легко испортить резьбу в блоке

Конус чтобы закрыть доступ воздуха для фиксатора или чтобы врезалась покрепче? Видимо снизу поуже?

А может болты М11 вместо М10 поставить попробовать кстати? Подточить напильником немного.

Такие способы явно лучше ввёртышей вроде. Поподробнее бы.

Анаэробный герметик — есть разной крепости, читал. Но я так понял он в изношенной резьбе не отвердеет — будет доступ воздуха. Он для фиксации плотной резьбы видимо. Вещь мощная, но пугают, что не открутить будет. Если применяли где-нибудь, то какой? Я как-то в хабе красный применил, фиг, не отвердел.

В свое время на УАЗе и на Волге делали именно так, точили шпильку с двумя диаметрами. Боюсь что анаэробные фиксаторы здесь врядли помогут, у них немного другая задача.

+1
Фиксатор резьбы для того чтобы само не открутилось, прослабленную резьбу ничего не спасет

А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

Последний раз редактировалось gorst; 08.03.2010 в 17:33 .

как-то всё само собой ровно получилось, отверстие то было уже, надо было его просто развернуть до большего диаметра

магазинные анаэробные фиксаторы гамно. Что разьемный, что нет.
По теме, лучше шпильку сделать новую.

А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

Тянуть лучше сотню. и слабеть не будет..
книжки они разное пишут.

Вроде хвалят, кто правильно использует, анаэробные — значит твердеют без доступа воздуха, т.е. резьба должна быть очень плотной или конической. Пока рабочий вариант шпилька на М12+M10, зафиксированная фиксатором.

Протягивал под 80-90, продержалось полгода, зимой ослабли болты. Но в тот раз проверил голову и блок двумя толстыми линейками и щупом 0.1, а в этот раз отдавал спецам — сказали кривая голова была, сняли 0.15мм, может из-за этого болты ослаблялись, не понятно. Но все левые болты вышли с заусенцами алюминия, кушают резьбу уже. Ещё у второго левого раскрошился бортик, похоже шайбу положил округлой стороной вниз, может это ослабило левую сторону.

Поэтому надо что-то делать, хочется идеальной новой резьбы :).

Последний раз редактировалось gorst; 10.03.2010 в 01:59 .

А какую резьбу делал, тем же шагом? Диаметр вроде надо диаметр резьбы минус 1.6мм, т.е. 10.4мм? Проходил с керосином и несколькими метчиками, черновой, средний и чистовой какие-то? Как зафиксировал шпильку и резьба цилиндрическая или коническая? Каким моментом потом тянуть гайки? Какая сталь на шпильки? И главное — каков результат?

Встречал ещё необычные методы:
1 дырявят дырку глубже и нарезают родную резьбу+длинный болт, но нет ли там пустот, вроде монолит донизу должен быть.
2 фиксация резьбы толчёным стеклом с маслом, якобы держит намертво.

Пока заказал 10 шпилек на две резьбы — 11×1.5 + 10×1.5. И хорошим метчиком 11×1.5 попробую пройти дырки 10×1.5 в блоке, рекомендуют для смазки керосин+спирт спецы.

Нарезал, не так и сложно оказалось, потренировался на алюминиевой детальке. Перед нарезанием 11×1.5 надо аккуратно пройтись сверлом 9.5 и в керосин метчик макать, почаще вынимать и чистить, вперёд назад не лениться, так стружка подрезается. Метчик нужен хороший, не использовать из дешёвых наборов, они даже на резьбу не налезают.

Новенькая резьба, отлично. Шпильки скоро сделают. Заказал длину 110мм и с концов по 30мм две резьбы — 10×1.5 и 11×1.5. Только подумываю — каким моментом теперь гайки тянуть, по книжке — 68нм в несколько приёмов, но это для болтов, а тут гайки будут, сталь на сталь.

Голова со шпилек нормально снимается с коллекторами. При примерке возникла другая проблема — простые гайки М10 не годятся — не закрутить. Нужны хитрые гайки — глухие, высокие и такие, чтобы при закручивании не вылезать за диаметр 17. Это головка на 12, или нужна гайка с выдавленным шестигранником. Высота гайки не должна превышать 3см.

То ли хитрые гайки заказать, то ли болты М11 и тоже с хитрой головой — шестигранник 12 и диск 17? Может кто чего присоветует?