Как сделать мягкую педаль сцепления ваз 2106
как сделать мягкую педаль сцепления ваз 2106
Техосмотр если честно, моя машина не пройдет и без наличия данного РЦС, поэтому ответить на данный вопрос не могу. Но по правилам помойму запрещены конструктивные изменения тормозной системы, подвески перед и зад, изменения кузовва, рулевой системы, впуск — выпуск и еще чтото, точно не помню. Но сцепления помойму там нет. Я НЕ УТВЕРЖДАЮ Можно глянуть самому в правила и спросить на станции где проходят ТО. Да и в чем может быть проблема я лично не понимаю. У вас когданибудь кто то проверял сцепление на ТО? А на счет мягкости, тут понятие растяжимое и относительное.
Я сравнивал со своей второй машиной ваз 21124 2008 г. в. В ней тоже установили Валео + тросик новый+ промазали от души все что того требовало + заполеровали трущиеся места = очень легкая и мягкая пидалька (Получилось мягче чем в Ланосе, или Авео/Калос понимаю что не показатель, но все же). Так вот сила нажатия и мягкость одинаковая в обоих машинах, разница — длинна хода пидали. В 06 кортокая в 12 длинная. Изначально это был просто кошмар, После 12 сев в 06 сцепление было титаническим трудом, после 06 в 12 при нажатии на пидаль я просто вбивал ее в пол, пока не привыкал заново.
Ни в коем разе не хочу показаться агитатором за установку Шнивовского РЦС, просто говорю то что получил. Не факт что установив Шнивовский РЦС получите то что ждали, но то что будет мягче — это факт. У меня совпало так, что все детали сцепления менялись каждый месяц, и вся конструкция сцепления сейчас устоновлена новая, начиная от корзины с диском, заканчивая цилиндрами.
Так что решать Вам. Если чтото смущает лучше поставить все штатные цилиндры, снять коробку проверить, а в случае необходимости заменить выжимную вилку и солдатика, устоновить хорошее сцепление (корзина диск) все смазать как для себя, залить тормозуху Шелл, кастрол или GM для опелей или на свой вкус, но уж точно не отечественную, и можно получить не худший эфект, а может и аналогичный. АНТОНОВУ. Нивовские подушки ставить не советую, все вибрации от двиготеля передаются на кузов. Не совсем комфортно.
Опять же это мое мнение и ощущения, но такой факт имеет место. Опять же окончательно решать Вам.
Народ, заранее извиняюсь, если уже было. Вот полчаса только что искал и не нашел! Короче, суть в чем. Поменял недавно сцепление. Было валео, теперь сакс. Кстати, валео мне не понравилось. я его за 45т. сжег(( оно не то, чтобы сильно сносилось, оно пожглось(( Но не в этом суть. После смены сцепления педаль стала чуть мягче. но все равно жестко очень. в пробке нереально заебываюсь! вот такой я нежный)) Короче, можно ли что-нить намутить со главным и рабочим цилиндрами сцепления чтоб сделать мягкую педаль?
Как облегчить педаль газа. Советы .
Может какие специальные цилиндры есть, которые педаль помягче сделают? да, и еще, очень какое-то неравномерное усилие! просто мне все говорят, что от корзины зависит! Я вот уже 3 сцепления опробовал: валео, крафт и вот ща сакс стоит. А педаль везде одинакого жесткая. А вот у моего другана на 5-ке педаль настолько мягкая, что хоть мезинцем выжимай! Подскажите, плз! Или ссылки не темы дайте! Спасибо!
Как отрегулировать привод сцепления.
Снижаем усилие при выжиме на педаль сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика
Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали.
Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…
Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…
Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.
Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.
В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).
Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.
Все это хозяйство в сборе с цилиндром.
Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.
Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.
Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.
Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.
После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.
Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, — плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!
