Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор ваз в домашних условиях

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему генератор выходит из строя?
  • Подсказки автомобиля
  • Проверить, не снимая с машины
  • Перезаряд батареи
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Читать еще:  Какие года выпуска у приоры более удачные

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(89 голосов, средний: 4,45 из 5)

Похожие новости

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

Как проверить генератор

Смотрите также

Обгонная муфта генератора

    16 5 10k

Горит лампа зарядки аккумулятора

    5 0 14k

Свист на холодном двигателе

    19 0 25k

Проверка реле напряжения

    163 1 155k

Схема генератора автомобиля

    99 2 167k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверкиВизуальная проверкаПроверка мультиметромПроверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Читать еще:  Как включать раздатку на ниве шевроле

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Самостоятельно проверяем генератор на «Десятке» в домашних условиях

На любом современном автомобиле генераторное устройство выполняет важную функцию питания АКБ и всех электрических устройств во время движения. Как и любой другой узел, это устройство может со временем выйти из строя. В этой статье мы расскажем владельцам «десяток», как правильно своими руками проверить генератор на автомобиле ВАЗ 2110.

Что нужно знать о работе генератора на ВАЗ 2110?

Если даваемое устройством напряжение слишком слабое, для начала его необходимо прозвонить. Но перед этим предлагаем ознакомиться с основными нюансами в работе данного узла. Работа генератора на «десятке», как и на любом другом автомобиле, основана на принципе электромагнитной индукции. Через медную катушку проходит магнитный поток, в момент его прохождения именно через нее, на выводах катушки появляется напряжение. По показателю это напряжение пропорционально скорости, с которой данный поток изменяется.

Чтобы данный поток мог преобразоваться, через катушку необходимо пропустить электрическое напряжение. В целом, для того, чтобы получить переменный ток, необходимы катушка, поскольку переменный показатель будет сниматься именно с нее, а также источник магнитного переменного поля.

На «десятке» источником напряжения является ротор, который постоянно вращается при движении. Этот ротор включает в себя вал, полюсную схему, а также контактные кольца. Кроме того, генератор ВАЗ 2110 включает в себя и статор — этот элемент необходимо для создания переменного тока. Устройство статора включает в себя обмотку, а также сердечник, состоящий из металлических пластин (автор видео — Дмитрий Пристром).

Руководство по проверке

Сколько выдает и сколько должен выдавать напряжения устройство генератора ВАЗ 2110? Какое напряжение генератора должно быть в бортовой сети для обеспечения нормальной работы агрегатов и узлов? Многие водителя понятия не имеют о том, как должно проверяться устройство, если в сети присутствует низкое напряжение, но мы готовы поделиться этой информацией с вами.

Инструменты и материалы

Чтобы произвести проверку генератора, вам потребуются:

  • тестер (мультиметр);
  • контрольная лампочка с проводом;
  • набор гаечных ключей;
  • источник питания с регулятором напряжения.

Алгоритм действий

Перед тем, как повысить напряжение, необходимо правильно выполнить диагностику:

  1. Сначала обратите внимание на световой индикатор на контрольном щитке. Эта лампочка работает следующим образом — она появляется при включении зажигания, но после запуска двигателя пропадает. В том случае, если индикатор продолжает гореть при заведенном моторе, это свидетельствует об отсутствии зарядки АКБ. используя мультиметр, произведите диагностику напряжения в электропроводке авто, этот параметр должен быть не менее 12 вольт. Как показывает практика, причина появления индикатора обычно связана либо с нарушениями проводки в бортовой сети, либо с обрывом ремешка устройства. В том случае, если индикатор горит в пол-силы, то вероятнее всего, проблема заключается в слабой натяжке ремешка. Решить проблему позволит его натяжение до нужного состояния, это позволит осуществить повышение напряжения.
  2. Следующим этапом будет диагностика предохранителя F2 — в том случае, если ремешок натянут правильно, то уровень напряжения в проводке должен соответствовать номинальному. Если предохранитель вышел из строя, необходимо произвести его замену, затем продиагностируйте присутствие заряда на самой батарее. В том случае, если предохранитель рабочий или его замена не дала результатов, попробуйте произвести замер параметра на выводе 61 — полученный показатель должен составить примерно 6 вольт. Если вы выявили отсутствие напряжения, от необходимо демонтировать контрольный щиток и искать причину в местах пайки. Часто случается такое, что проблема заключается в обрыве того или иного кабеля, который идет к контрольному щитку от 61 разъема.
  3. Следующим этапом проверки, если замеренный параметр оказался выше номинального, будет снятие реле регулятора. Диагностика реле осуществляется с применением контрольной лампочки, чтобы сделать это, подайте на реле 12-вольтный ток. Плюс в этом случае подается на штекерный выход реле, а минус — на кузов транспортного средства. Сама лампочка, рассчитанная на 12 вольт, должна быть подключена к щеткам регулятора. Если уровень напряжения составляет 12 вольт, то лампочка будет без проблем гореть, а когда этот параметр увеличится до 16 вольт, лампочка потухнет. Если лампа не потухла, то необходимо произвести замену реле регулятора. Но если реле исправное, при этом зарядки нет, то единственным выходом будет демонтаж генератора и поиск неисправности именно в нем.
  4. Далее, используя мультиметр, нужно проверить работоспособность обмотки, уровень сопротивления в данном случае должен составлять 4.5 Ом. Если сопротивление более низкое, то обмотку нужно ремонтировать, то есть поменять якорь или просто перемотать элемент. В некоторых случаях проблема кроется в засорении контактных колец — эта неисправность решается путем их замены либо очистки. Если после этих действий тестер все равно показал обрыв проводки в обмотке, ротор нужно будет поменять.
  5. Следующим этапом будет проверка диодного моста генератора ВАЗ, в частности, каждый диод следует продиагностировать на предмет наличия пробоя. Сам полупроводник осуществляет передачу тока в одном направлении, соответствующим образом осуществляется и диагностика диодов. Если произошло выгорание сразу нескольких элементов и избавиться от неисправности не получается, то блок нужно полностью поменять на новый.
Читать еще:  Ваз2109 сильный шум в коробке

Видео «Подробное руководство по ремонту генератора на ВАЗ 2110»

Как на «десятке» отремонтировать генераторное устройство — узнайте из видео ниже (автор ролика — TexAs 64 rus).

Проверка генератора

Одно из ведущих мест в списке распространенных неисправностей систем автомобиля занимают поломки электрооборудования. Самыми же важными элементами обеспечения работы электрооборудования являются аккумуляторная батарея и генератор, которые работают друг с другом в постоянной связке.

На нашем портале Vodi.su мы уже неоднократно рассказывали об устройстве АКБ и генератора, об их поломках и способах диагностики. В сегодняшнем материале хотелось бы затронуть тему, которая еще не освещалась на нашем ресурсе: как проверить генератор вашего автомобиля на работоспособность в домашних условиях?

Наиболее часто встречающие поломки генератора и их проявление

Генератор, если говорить в общих чертах, состоит из электрической и механической частей. Так, как мы уже писали ранее, шкив генератора приводится в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ. Соответственно шкив может со временем выходить из строя, причем чаще всего ломается именно подшипник. Признаком такой поломки будет писк из моторного отсека, пробуксовывание ремня, падение напряжения в сети.

Электрическая часть узла состоит из следующих частей:

  • ротор и статор;
  • выпрямительные диоды;
  • регулятор напряжения;
  • щеточный узел с графитовыми щетками, которые контактируют с кольцами ротора;
  • диодный мост.

Чаще всего владельцам автомобилей приходится менять щетки генератора, которые изнашиваются. Также необходимо следить за цельностью проводов и контактов. Из-за износа подшипника вала ротора и ослабления креплений кронштейна вы можете столкнуться с тем, что ротор задевает полюса статора.

Симптомами поломки в электромеханической части могут стать такие явления:

  • генератор посылает зарядный ток на АКБ, но батарея полностью не заряжается;
  • постоянное мигание лампочки зарядки АКБ;
  • снижение напряжения;
  • фары светятся тускло;
  • замыкания в электропроводке и пр.

Понятно, что такими явными признаками неисправностей нельзя пренебрегать. Если вовремя не принять меры, последствия могут быть самыми печальными, вплоть до возгорания проводки и превращения вашего транспортного средства в гору покореженного металла. На Vodi.su мы уже писали о том, как проверить генератор, не снимая. Сегодня же расскажем о способах проверки его работоспособности в домашних условиях.

Проверка демонтированного генератора

Если ваши познания в электротехнике на уровне старших классов школы, лучше доверить эту работу специалистам.

Самое первое, что проверяют, — это износ щеток. Они могут истираться как по естественным причинам, так и из-за перекоса вала ротора. Для каждой модели автомобиля в инструкции к генератору должна указываться минимальная высота щеток. Если она ниже, значит щетки пора менять. В любом автомагазине запчастей продаются наборы щеток с пружинами и контактными кольцами.

Обязательным этапом диагностики является проведение замеров мультиметром обмотки статора, ротора и диодного моста. Переведите тестер в режим омметра и приложите его щупы к выходам каждой из пластин обмотки. Уровень сопротивления должен быть в пределах 0,2 Ом. Если он выше или ниже, значит обмотка подлежит замене. Сопротивление же между общим выводом статорного узла и одной из пластин обмотки у работоспособного устройства составляет в районе 0,3 Ом.

Проверить ротор гораздо сложнее.

  • переводим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на обмотке сопротивления роторного узла;
  • если данный параметр находится в пределах 2,3-5 Ом, значит с обмоткой все нормально, нет ни межвиткового замыкания, ни обрыва контактов;
  • сопротивление ниже указанного значения — имеет место замыкание;
  • сопротивление выше 5 Ом — плохой контакт с кольцами, обрыв обмотки.

Переведите тестер в режим диагностики силы тока и подайте на контактные кольца напряжение 12 Вольт (или 24, если проверяете генератор грузового автомобиля). В идеале обмотка возбуждения ротора потребляет не более 4,5 Ампера и не менее трех.

Проблема может также крыться в изоляции. Если сопротивление изоляции в пределах нормы, то обычная лампа накаливания на 40 Ватт, подключенная к кольцу и на массу, гореть не должна. Если же она тускло светится и мигает, значит имеются утечки тока.

Напомним, что все данные операции проводятся после снятия генератора и его частичной разборки. Диодный мост можно проверить как на автомобиле, так и на снятом генераторе. Суть проверки состоит в измерении силы тока при подключении щупов мультиметра к клеммам моста и массе. Если напряжение выше 0,5 Вольт, а сила тока выше 0,5 миллиампер, значит одно из двух: имеются проблемы с изоляцией, либо пора менять диоды.

У многих автовладельцев в гараже может отыскаться специальный дополнительный зонд — зажим, который надевают на кабель и проверяют силу тока отдачи. Именно данный параметр ответственен за подзарядку аккумулятора во время движения транспортного средства. Если это значение ниже номинальных показателей, значит проблема с генератором или диодным мостом.

Выводы

Как видим, диагностика генератора подручными средствами — задание не из легких. Без специальной аппаратуры причину поломки можно определить лишь «методом тыка». С подобными проблемами сталкиваются, в первую очередь, владельцы отечественных транспортных средств выпуска 90-х начала двухтысячных.

Если же у вас недавно купленное авто, мы бы не рекомендовали самостоятельно разбираться с неисправностями в электрооборудовании, поскольку это приведет к однозначной потере гарантии. Обратите внимание на пломбы, которые имеются на корпусе генератора. Повреждать их нельзя. Гораздо проще подать в магазин, где покупали устройство, рекламацию. Если генератор еще на гарантии, его вам должны заменить при обнаружении заводского брака.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×