Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как можно сымитировать сигнал тахометра

Как подключить тахометр на дизельный двигатель

Тахометр является устройством, которое активно используется на бензиновых и дизельных автомобилях. Данный прибор служит для измерения скорости вращения (оборотов) коленчатого вала или генератора. Большинство современных транспортных средств оснащаются штатным тахометром прямо с завода.

Потребность самостоятельно установить тахометр на дизельном двигателе может возникнуть по разным причинам. Следует отметить, что схема подключения тахометра на дизеле несколько отличается от аналогичного решения для бензиновых ДВС. В процессе выбора тахометра для дизеля необходимо учитывать данную особенность, так как тахометр для бензиновых двигателей на дизельный мотор не подойдет.

Откуда берет сигнал тахометр на дизельный двигатель

Сегодня для дизельных двигателей в продаже представлены электронные, цифровые и аналоговые тахометры, схема подключения которых предполагает ряд особенностей. Дело в том, что местом подключения тахометра для дизеля в подавляющем большинстве случаев выступает генератор.

Подключение устройства

В основе принципа работы электронного тахометра лежит считывание электрических импульсов. В бензиновых агрегатах считываются импульсы, которые в определенном количестве подаются на катушку зажигания. Что касается дизельного мотора, то считывание осуществляется со специальной клеммы, которая находится в корпусе генератора.

Чтобы подключить тахометр к дизельному двигателю, желательно осуществлять работы на подъемнике или воспользоваться смотровой ямой. На начальном этапе необходимо демонтировать защиту с генератора, избегая попадания грязи внутрь устройства. Следующим шагом становится визуальный осмотр катушки генератора, на которой присутствуют несколько клемм. Контакт тахометра (входной провод) следует подключать к той клемме, которая обычно маркируется литерой «W».

Также в отдельных источниках рекомендуется дополнительно реализовать замыкание контакта, который идет от маслонасоса. Данную операцию выполняют для того, чтобы тахометр после установки выдавал правильные показания, а также для исключения других проблем. Отмечено, что в противном случае после выхода мотора на определенную частоту вращения коленвала на панели приборов возможно ложное загорание сигнальной лампы, указывающей на критически низкое давление моторного масла в системе смазки двигателя.

Если клемма, обозначенная «W», на генераторе отсутствует изначально, тогда потребуется самостоятельное выведение отдельного контактного провода. Заранее подготовленный провод в обязательном порядке нужно качественно заизолировать. Для облегчения доступа генератор необходимо полностью снять, так как потребуется его частичный разбор. После разборки станут видны провода (3 штуки), идущие от обмотки генератора на выпрямитель, который также встроен в устройство.

На любой из этих контактов можно прикрепить заготовленный провод, а после осуществить его выведение за пределы корпуса устройства. По окончании крышка генератора ставится на место, сам генератор монтируется обратно. Обязательно необходимо проконтролировать, чтобы в процессе сборки выводимый наружу провод не контактировал с движущимися элементами в конструкции генератора.
Далее провод тахометра подключается к выведенному от генератора контакту аналогично подключению при наличии клеммы с маркировкой «W». Остальные контакты тахометра подключаются в соответствии со схемой, которая содержится в инструкции к конкретному устройству.

Как можно сымитировать сигнал тахометра

Но у него нет выхода на электронный тахометр! Есть ли возможность заставить тахометр работать не по штатной схеме?
Не по штатной скорее всего не получится. По-моему, у разных производителей приборок тахометры разные: на Владимирской — сигнал с генератора, а на Латвийской — кажется с катушки. (могу ошибаться).

на 90а от «Бычка».(Буду рад,если кто предложит другие интересные варианты).
Я себе поставил от ВАЗ-2110. Только надо брать «Прамо» на 105 А. У него диаметр шкива что надо и наш шкив одевается без проблем (выход на генератор присутствует). Надо несколько хитро закрепить нижние ушки: одним длинным ВАЗовским болтом с дистанционными шайбами по месту, а не двумя короткими (верхнее крепится без шайб отлично).
После подключения на оборотах ХХ 550 об/мин при включенных всех фарах (а их у меня 6), печке и обогреве заднего стекла на полную — напряжение на аккуме 13,8 В!

600 об непоказывает)

Не по штатной скорее всего не получится. По-моему, у разных производителей приборок тахометры разные: на Владимирской — сигнал с генератора, а на Латвийской — кажется с катушки. (могу ошибаться).

Я себе поставил от ВАЗ-2110. Только надо брать «Прамо» на 105 А. У него диаметр шкива что надо и наш шкив одевается без проблем (выход на генератор присутствует). Надо несколько хитро закрепить нижние ушки: одним длинным ВАЗовским болтом с дистанционными шайбами по месту, а не двумя короткими (верхнее крепится без шайб отлично).
После подключения на оборотах ХХ 550 об/мин при включенных всех фарах (а их у меня 6), печке и обогреве заднего стекла на полную — напряжение на аккуме 13,8 В!

У меня латвийская и запитан с гены! Спасибо за идею с жигулятором, присмотрюсь!

Сменить в приборке тахометр берущий сигнал от катушки.
То есть просто кинуть провод на тахометр с катушки и все?

Можно штатный тахометр подключить к трамблёру. Могу конкретно посмотреть, там 3 штыря под тахометр. Два из них под катушки(Один для 406, где 2 шкатушки. Показывает в два раза больше и 402 одна катушка. Меньше

600 об непоказывает)
То есть в самом тахометре есть три штыря, и если на один из них кинуть провод с трамблера, то все будет рабоать нормально? А откуда именно с трамблера кидать?

У «Камаза» привод не тросиком, а как раз от клеммы на генераторе.

В старых тахометрах тросиком, в новых от фазы генератора.
Думаю всёже поставить от камаза, да и обороты подходят, вот только для питания нужно 24 вольта. Может кто знает как переделать на 12 вольт?

ребят вы чаго пили. на т402 моторе тахо от катушки запитаноно!
Вот так всегда! Все уже обо всём поговорили, но нет придёт человек и скажет, что он самый умный, а все кругом дураки. При этом этот человек даже не вдаётся в подробности! Зачем? Он самый умный, ему нахрен не надо тему читать, он итак всех всему научит.
А ведь несколькими сообщениями выше есть ответ на его высказывание:
а чо у 402 движка тахометр берёт обороты с генератора?
Начиная с 3110, да!

Читать еще:  Купить киа спортейдж

ALex310229, тебе схему, положенную заводом ГАЗ в бордачок моей машины, выложить?

да самый умный читать бред! прос пративно! откуда на 402 тахо с геныча если там геныч стандартный ето неможет. и если проводка идет на катушку вот где тут логика)))
на 406 согласен спору нет но как владелец 2 машин с 402 и кучу знакомых у каторых 3110 с 402 и тахо от катушки))))

да и как ты непрально ззаметил владимирская приборка ка и рижская бывают и под 402 и под406 а следственно и 2 тахометра под катушку и под генератор! надо кроме етого форума другии читать мож такой бред писать небудите)))))

«Ну вы ещё подеритесь, горячие финские парни», но смех в том, что каждый из вас прав и я бы обратил ваше внимение на следующую статейку _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=1 , на последний абзац.
А из него ясно, что до сентября 1999 тахо щёл с гены, а с сентября с катушки (для карба) либо мозгов (для инж).
Так что истина гдето рядом.

Поэтому как вариант бери тахометр «нового» образца и будет тебе счастье.

Но помнится мне изначально вопрос был не про то что на что заменить, а как подключить то что есть. А сдесь Падонок ВОЛГ ближе всех к истине, нет клеммы, значит надо доделать, потому как конструкция генераторов у всех одна, надо только глянуть где берётся сигнал.

Добавлено через 13 минут 12 секунд
И кстати по тойже ссылке есть картинки куда и как подключать чтоб всё было хорошо, только вот не совсем понятно для всех ли приборок это подходит.

И ещё есть вариант, ведь на тахометр приходят импульсы, и если выяснить сколько их приходит, то можно попробовать поставить «умножитель числа импульсов», думаю чтонибуть в электронике такое делают и множить импульсы с катушки имитируя генератор.

Но всёже переподклучить будет проще надо только понять сработает ли это для твоей приборки.

Хм, странно!
попробовал перекинуть провод на катушку — тахометр не заработал, показывал примерно 1000 об/мин и выше не поднимался ни при каких оборотах.

Может надо было ещё и провод к тахометра с клеммы на клемму перекинуть?

Может надо было ещё и провод к тахометра с клеммы на клемму перекинуть?
Не удалось!
Точно не помню почему — давно это было — толи клеммы данной в приборке не было, толи этот вывод не был указан на схеме вообще.

Добавлено через 41 секунду
P.S. Приборка Владимирская.

да тупо разбираете гену там три фазы к любой из них цепляете провод и к тахо его и все, у меня 029, панель от 3110 приборка владимирская там тахо от гены а уменя выхода не было, теперь работает.

Amir, а гена у тебя штатный? на 65а? Если ставить нештатный, там будут другие обороты генератора из-за другого шкива и соответсвенно будет врать.

Так ведь другого шкива не будет. Ты же шкив-то родной переставлять будешь, иначе ремень не подойдёт! Главное тогда, чтобы количество пар полюсов совпадало, а я думаю, что оно там одинаковое.

Я не так выразился 🙁 За счет того, что гена от бычка имеет другое нутро, с тем же шкивом он крутиться на 7 процентов быстрее.Ну и импульсов тоеж будет больше.

Кабан, кинул провод на катушку,погода не совсем марсианская, но заикается и дергается. Отсюда возникает вопрос,разборна латвийская панель, чтобы туда вкрячить тахометр «нового» образца?

Я не так выразился За счет того, что гена от бычка имеет другое нутро, с тем же шкивом он крутиться на 7 процентов быстрее.Ну и импульсов тоеж будет больше.
Хорошо! Вот тебе другой вариант генератора: видел в БалтКаме у нас генератор один в один с нашим родным, но по-моему на 100 А или около того, на ценнике написано ПАЗ — посмотри его, может подойдёт.

Добавлено через 42 секунды
с тем же шкивом он крутиться на 7 процентов быстрее.
У него редуктор встроенный есть. :shok:

Хорошо! Вот тебе другой вариант генератора: видел в БалтКаме у нас генератор один в один с нашим родным, но по-моему на 100 А или около того, на ценнике написано ПАЗ — посмотри его, может подойдёт.

Добавлено через 42 секунды

У него редуктор встроенный есть. :shok:

Не знаю пока, все говорю со слов авторов статей, вычитанный в нете. Вот статейка с gazclub.ru

Поставил себе генератор 2022.3771, который от Бычка, 90А. Закатал жабу в асфальт и поставил. 2700р стоит у нас, но оно того стоит :-). Электричества теперь в машине стало много 🙂

Однако, не все так радужно. Дело в том, что шкив у генератора 2022 чуть другой — расстояние между ручьями на шкиве генератора 2022 составляет 14мм, а на родном волговском — 18мм. Значит, надо менять шкив, иначе внешний ремень пойдет с перекосом.

Hе откладывая в долгий ящик, взял у Pine съемник шкивов и приступил. Для начала снял шкив со старого генератора. Сложности две — во-первых, откурутить гайку крепления шкива. Hе так просто на самом деле — нужно чем-то фиксировать сам шкив чтобы не крутился. Благо, нашелся газовый ключ, которым удалось кое-как (на пределе его раствора) прихватить шкив и открутить гайку. Второе — снять сам шкив с оси. ПОсажен он там крепко, на конус, с хорошим натягом. Хорошо, что съемник взял — им без проблем, а руками — фигушки.

Ладно, это полдела. Теперь нужно снять шкив с нового генератора.
Пытаюсь захватить шкив тем же гаечным ключем — фигушки. Hе лезет. Опять смотрю чертежи — ага, шкив генератора 2022 имеет внешний диаметр 74.2мм, шкив родного волговского — 68.5мм. Ладно, кое как заклинл ось, просунув гаечный ключ мимо крыльчатки в вентиляционное отверстие (заклинив тем самым крыльчатку) и
открутил гайку. Пробую шкив рукой — опаньки! Он снимается легко и непринужденно! Hатяг при посадке минимальный, его практически нет! Дела. Сразу вспоминаю Pine — вскоре после установки такого генератора на его волгу у него родной шкив начал болтаться на
оси. Видимо, это общий диагноз этих генераторов — малый натяг посадки шкива, довольно скоро приводящий к его разбалтыванию на оси.

Читать еще:  Аккумулятор для хендай акцент тагаз параметры

Ладно, снимаю шкив, пробую родной, волговский, со старого генератора. Этот садится нормально. С хорошим натягом, чтобы посадить его на ось и потом наживить гайку, приходится даже легонько обстучать маленьким молоточком. Есть надежда, что оно будет нормально сидеть.

В результате шкив на месте, ремни ровно, дополнительный бонус в увеличении оборотов генератора на 7.7% Hа ХХ этого оказывается достаточно, чтобы стрелка вольтметра не реагировала на включение ближнего света 🙂 А при включении кулера 250Вт напряжение просаживается всего до 13В 🙂

Ну а если обороты хоть немного выше 1000, то волтметр уже не реагирует на одновременное включение кулера и ближнего света 🙂

Откуда беруться 7,7% я тоже не совсем понял.

Сергей, а тебя жигулевский гена обороты выдает один в один со штатным?

Спасибо, обращу внимание на Пазовский!

Добавлено через 35 минут 31 секунду
О, оказывается есть вот такой гена под 402 двиг на 85а!
_http://elektrom.ru/doc/show/89/index.php? > Но он для уазика — реле регулятор встроенный. Хотя это в принципе по фигу. Есть другая проблема. В Питере его нет, не в «Базе» не в «Балткаме», а в других и искать бесполезно 🙁

Александр Шалаганов, ты меня конечно извини, но статья от полного ламера!
С выкладывания этого надо было начинать!

Откуда беруться 7,7% я тоже не совсем понял.
В общем, он вычислил отношения шкивов со старого родного и нового генератора от Бычка и порадовался увеличению оборотов генератора на ХХ — вот только он не учёл, что на Бычке может быть другой шкив на коленвале, другие обороты двигателя на ХХ и вследствие чего обороты при перестановке на его машину могут быть даже меньше!

Про снятие шкивов вообще песня — по всей видимости тиски вообще отменили, поэтому приходится при помощи домкрата разжимать губки газового ключа. 🙂

Короче, в твоём случае при замене на любой генератор с перестановкой родного шкива на него, обороты любого генератора будут совершенно такими же как и родного генератора!

Сергей, а тебя жигулевский гена обороты выдает один в один со штатным?
У меня пока стоит на 80 А без клеммы, но со старым шкивом, поэтому не проверить. В данный момент я капиталю движок и уже лежит гена на 105 А и уже с клеммой, соберу будет видно, но я почти уверен, что обороты будут правильные!

Сигнал на тахометр. (для понимающих)

Опции темы
Поиск по теме

Сигнал на тахометр. (для понимающих)

Тема не простая, поэтому прошу не флудить, кто слабо знаком с законом Ома.

С двигателя , а точнее с датчика коленвала сигнал поступает в приборку, там что то происходит и тахометр выдаёт результат. Почему то в схемах это не указывается. Хотя подробно показана схема спидометра (с датчика скорости идёт сине-белый в приборку и т.д.).
Вопросы:
1) Действительно ли тахометр работает как описано выше?
2) С приборки есть выход на подключение дополнительного тахометра в подкапотном пространстве. (к нему подключена сига, но не важно). Какой там сигнал?
Такой же как с датчика коленвала ? или уже как то обработанн.
3) Глупый. Как выглядит сигнал? Синусоида и через периоды идёт пропуск импульса с выбросом по амплитуде.
4) Если всё выше сказанное верно, то где можно найти осцилограмму эталонного сигнала допустим при 6000 Об. мин. ?

Для чего это надо. Задача сымитировать данный сигнал , подать на приборку и что бы шкала показала нужные цифры.

Подача сигнала с какой то частотой к результату не приводит (12V) .

1. тахометр работает через приборную панель там стоит проц который принимает и обрабатывает сигналы
2. могу посмотреть
3. ответ под номером 2
4. на 6000 не получиться там красная зона а на парковке и нейтрали отсечка вроде на 4500

Допустим вы увидите осциллограмку я могу вам ее снять, но что вы дальше будите делать с ней, вам для начало надо ее сэмиторовать, а так из всего выше я понимаю что у вас нет осциллографа смысыл всей этой затеи, и я не думаю что у вас есть генератор сигналов, а собрать на коленке его не получится, я не смотрел схемы на все это счастье но могу подсказать вам если провод общий и идет он от датчика коленвала и к синему проводу под капотом если мне пямять не изменяет и он общий, что сомневаюсь то можно взять этот сигнал с другой рядом стоящей машины, думаю идея понятна.

Итого:
1) сигнал с датчика идёт в приборку там обрабатывается и выдаёт результат на стрелку. Хорошо.
2) Скорее всего это один и тот же провод на приборке, он же и в подкаподку выходит. Следовательно подаём наш сигнал именно туда.
3) 6000 , странно но думаю отсечка тут не влияет. Забыл уточнить, двигатель не заведён. Но даже до 4500 тоже сойдёт.

Осцилографа нет, как нить обязательно приобрету, но пока нет в этом и беда, так бы уже давно всё померил бы да посмотрел.
А вот с генератором вы не правы, могу сляпать, при том любой сигнал. Будет ступеньками , т.к. цифровой но процу то какая разница, мне бы увидеть что ему надо. (что то у меня сомнения что сигнал идёт напрямую с датчика колен. )
Поэтому если не тяжело померьте сигнал в подкапотке, туда просто цепануться. Интересуют все параметры при определённых оборотах. Амплитуда, период и т.д.

в инете пошарился, кто то пишет простой меандр , при том частота = 2 * об.мин , шипко что то много , но попробовал на 3 кГц, результат ноль, стрелка не шелохнулась. Если просто проводком потыкать в 12v , то иногда стрелка отклоняется. (следовательно сигнал подаю туда куда нужно, при 5v нет реакции, думаю амплитуда всё таки 12v.)

Читать еще:  Как проверить исправность трамблра ваз 2109 на автомобиле

Просто играть с сигналом не так просто, занимает куча времени , прогу писать и т.д. надо хоть какие нить данные, а инет до безобразия пуст в этом вопросе.

Последний раз редактировалось SEM_uil; 13.10.2015 в 20:47 .

на входе в приборку положительные импульсы от нуля до +12 вольт. двигатель у нас четырехцилиндровый поэтому за один оборот коленчатого вала на приборку прилетает два импульса.

3 кГц это очень дофига. там от силы десятки — сотни герц. давно игрался сейчас не вспомню к сожалению. Вобщем обороты в минуту, нужно перевести в герцы, найдешь частоту, поделишь на два импульса.

Электронный генератор для имитации сигнала датчика скорости (К561ЛЕ5)

Принципиальная схема генератора импульсов, который имитирует датчик скорости в автомобиле, построен на микросхеме К561ЛЕ5. В инжекторных автомобилях применяются электронные датчики скорости. При движении автомобиля они генерируют импульсы.

Что касается машин марки «ВАЗ» и многих «иномарок», то датчик скорости генерирует 6000 импульсов на 1 км пути. Эти импульсы поступают обычно на две цепи, — на ЭБУ и на спидометр / одометр. Схема спидометра / одометра на основании сигнала датчика скорости вычисляет пробег и скорость (пробег путем подсчета импульсов, скорость путем измерения их периода).

ЭБУ использует сигнал датчика скорости чтобы «понять» едет машина или стоит, и чтобы на основании этой информации регулировать параметры работы двигателя, и других систем. При полной неисправности датчика скорости обычно загорается «чек» и перестает работать спидометр.

Но неисправность бывает и неполная. Например, может измениться амплитуда импульсов, их скважность, другие параметры. В результате, может ошибаться спидометр, и ЭБУ. А может быть, что вроде спидометр и работает нормально, но вот ЭБУ не понимает сигнал датчика и двигатель работает неправильно. Бывает, что и датчик скорости «не виноват», а произошел обрыв в проводке.

Обычно, датчик скорости проверяют путем замены на заведомо исправный. Но это нельзя назвать оптимальным способом. Во-первых, нужно иметь исправный датчик. Во-вторых, нужно снять «подозрительный» датчик, и установить исправный, а это куда сложнее, чем просто отключить от него разъем.

К тому же, нужно сделать пробную поездку. Намного проще, если вместо датчика подключить его имитатор, который будет генерировать такие же импульсы, которые, кроме того, можно будет еще и регулировать по частоте, изменяя «скорость». Здесь приводится описание схемы имитатора датчика скорости, который позволяет регулировать «скорость» от 30 до 180 км/час.

И, кроме того, имеет схему задержки пуска, чтобы максимально имитировать работу настоящего датчика. Задержка составляет около 5-7 секунд после включения зажигания. То есть, чтобы «машина поехала» не сразу же после включения зажигания, а через некоторое время, как это бывает реально.

Принципиальная схема

Схема показана на рисунке. Это весьма простая схема мультивибратора с регулируемой частотой и задержкой пуска на микросхеме К561ЛЕ5. Собственно мультивибратор собран на логических элементах D1.1-D1.2.

Рис. 1. Принципиальная схема генератора импульсов, имитатора датчика скорости для автомобиля.

Его частота регулируется переменным резистором R2 от 50 до 250 Гц. Что соответствует частоте импульсов на выходе датчика скорости автомобилей ВАЗ и многих других, от 30 до 180 км/час. Импульсы с выхода мультивибратора поступают на буферный ключ на элементах D1.3 и D1.4.

Параллельное включение двух элементов несколько увеличивает мощность выхода. Хотя в этом и нет особой необходимости. Кроме того по одному входу этих элементов служат для создания задержки генерации.

Это выводы 9 и 12. В момент включения зажигания на схему от колодки датчика скорости поступает напряжение питания. И цепь из конденсатора С2 и резистора R3 на насколько секунд устанавливает высокий логический уровень на этих выводах. В результате, элементы D1.3 и D1.4 на это время оказываются закрытыми и не пропускают через себя импульсы мультивибратора.

Затем, после того как С2 зарядится через R3 на выводах 9 и 12 микросхемы устанавливается напряжение логического нуля. И на соединенных вместе выходах D1.3 и D1.4 появляются импульсы, которые поступаю на точку «В» разъема для подключения датчика скорости.

Диод VD1 установлен для защиты от неправильного подключения питания. На самом деле, в данном устройстве этот диод очень важен, потому что специального разъема с ключом, исключающем неправильное подключение у данного устройства нет, и перепутать полярность питания может даже достаточно опытный человек, учитывая неудобство доступа к разъему для датчика скорости, а при неправильном подключении питания микросхема D1 выходит из строя.

Благодаря диоду, если схема подключена неправильно (перепутаны полюсы питания) она не выходит из строя, а просто не работает и светодиод HL1 не горит. Это говорит о том, что нужно исправить подключение.

Детали и печатная плата

Автор собрал схему печатной плате, показанной на втором рисунке. Плата сделана из фольгированного стекло-текстолита. Печатные дорожки размещаются только с одной стороны. Перемычек на плате нет. Контакты для подключения сделаны из канцелярской скрепки. Она выпрямлена и разрезана на три равных части. Затем, они изогнуты буквой «Г» и припаяны на плату.

Они достаточно длинные и подгибая их можно настроить их взаимное положение под любой разъем для подключения датчика скорости. Микросхему К561ЛЕ5 можно заменить на К176ЛЕ5 или CD4001, либо другой аналог. Светодиод HL1 — может быть практически любой индикаторный.

Диод VD1 типа КД521 можно заменить любым кремниевым диодом малой мощности, например, КД522 или 1 N4148, или другим аналогичным.

Рис. 2. Печатная плата для схемы имитатора датчика скорости.

Желательно чтобы переменный резистор R2 был с линейной зависимостью регулировки. Конденсаторы С2 и С3 типа К73-17, но их можно заменить другими такой же емкости и даже электролитическими. В этом случае «плюсы» соединяются с дорожками к выводу 14 микросхемы. Никакого налаживания не требуется.

Только проверка правильности монтажа. При желании, подбором сопротивления R1, R2 а так же емкости конденсатора С1 можно сделать другой диапазон регулировки частоты («скорости»).

Автор делал данное устройство для своего автомобиля «Гранта» (ВАЗ-2191), на данном автомобиле все работало просто отлично. Возможно так же хорошо будет работать и на других автомобилях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×