Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Долго схватывае ваз классика

Отечественные автомобили

Плохо заводится ВАЗ-2107 на «холодную» (предположительно после дождя)

Плохо заводится «Семерочка» на «холодную». Утром выхожу заводить (особенно после дождя), подсос вытащил, схватывает, по брыкается и глохнет, потом кое-как завожу. Заводил и без подсоса и с полностью вынутым, и на половину, кое как нахожу то место при котором заводится еле-еле. Газ вообще не трогую при заводе, бывало вручную насосом подкачивал бензин, толку — ноль. В дальнейшем, в течении дня заводится отлично (с первого раза, без подсоса). Зажигание выставляли, крышку трамблера с проводами заменил, свечи тоже, насос качает бензин отлично. Вот карбюратор не чистил. Едет машинка хорошо, заводится в течении дня отлично. Раньше заводилась отлично с подсосом утром (и после дождя), а вот месяц назад началось. Грешу на то, что может конденсат скапливается где после дождя.

Да, с ВАЗами одни траблы, вообще зачем покупать эти машины?

Свечи Финваль? — если они то сразу под замену на NGK !

Свечи NGK. Две недели как заменил.

Значит 21 тыс.км без проблем свечки отходят!

У тебя стоят контакты — они часто подгорают и двигатель начинает плохо заводится или не развивать полной мощности. Тебе их придётся по любому менять. Там не чего сложного нет — только ловкость рук и правильный зазор который должен быть когда кулачок поднимается до упора зазор должен быть не менее 1 миллиметр +0.2 до +0.4 (1.2-1.4мил)

Контакты бери те в шайбочках которых есть отверстие ( таких фирм как Беру)

Аккумулятор отсоединяй обязательно!

Спасибо за советы. Хочу поставить бесконтактное зажигание, надеюсь с ним проблем поменьше будет.

Однозначно! Я думал, что с контактными уже не ездят.

«правильный зазор который должен быть когда кулачок поднимается до упора зазор должен быть не менее 1 миллиметр +0.2 до +0.4 (1.2-1.4мил)»

«Контакты бери те в шайбочках которых есть отверстие ( таких фирм как Беру)»

«Аккумулятор отсоединяй обязательно!»

Все эти советы, грубо говоря являются полной чепухой.

На самом деле зазор в контактах должен быть 0,4 мм. а зачем-то измерять максимальный ход подвижного контакта вообще неразумно. Наличие отверстия в контактах совсем не обязательно свидетельствует, что контакты хорошие. АКБ не надо отключать. Достаточно только выключить зажигание.

Я не видел ещё не одного ВАЗовского двигателя с контактным зажиганием зазор в которых пол сантиметра — ну как ты выразился 0.4 мм.

Если твой автомобиль способен с таким зазором разогнаться 160-170 км.ч — тогда я несу чепуху!

Но в реальности двигатель с таким зазором не заведётся!

0,4 мм не пол сантиметра. 🙂 ПТУ

промой карбюратор в растворителе 646, купи рем. набор карбюратора, да все поменяй, час делов и машина огонь.

Хорошо, спасибо! Займусь карбюратором. Воздушный фильтр когда менял (3 недели назад где-то), грязи на нем было ужас сколько.

заслонку внимательно посмотри, основную рабочую, она не должна болтаться. Удачи.

Эта заслонка называется не «основаная рабочая», а дроссельная первой камеры. К тому же она никогда не болтается на оси, т .к. винты которые ее крепят хорошо законтрены. Даже если предположить. что это так, то на затрудненый пуск холодного двигателя это влиять не будет.

у меня в гараже 2 карбюратора валяются с разболтанной заслонкой. Один новый покупал давно давно, а один на какой то покупной машине.

Набоум менять все по кругу в карбюраторе будет не очень рационально, вполне возможно, что у автора он просто не отрегулирован, в частности пусковое устройство, не говоря уже о том, что качество многих ремнаборов оставляет желать лучшего.

Протри свечные провода сухой тряпкой и нет проблем!

Сегодня завел с подсосом с первого раза машинку, схватила сразу и ровно работала. Три дня не было дождей. Так что решил дело во влаге и зажигании. Завтра буду ставить безконтактное зажигание. Надеюсь будет заводиться в сырую погоду хорошо, да и зимой тоже.

Да с электронным зажиганием будет гораздо лучше но если проблемы остануться попробуй поменять электромагнитный клапан на карбюре

Хорошо. Спасибо за совет!

Тебе стоит в первую очередь проверить работу пускового устройства. А во вторую -устранить имеющееся переобогащение смеси.( раз ты утверждаешь, что в течение дня заводишь двигатель без «подсоса»), а именно проверить уровень топлива, герметичность запорного клапана, чистоту и соответствие номиналам воздушных и топливных жиклеров, регулировки ХХ.

Вообще, то электромагнитного клапана. как такового в карбюраторе 2107 и близко нет. Да и если бы он был, подобная замена ничего бы не дала.

Все стало отлично после прочистки карбюратора и его настройки квалифицированным специалистом. Кстати, поставил БСЗ (УОЗ был настроен стробоскопом), улучшений не заметил, может более ровно стала работать. И в один прекрасный день сдох коммутатор в дороге, хорошо запасной был, а то бы пришлось ставить КСЗ. Но приехав домой, все таки вновь поставил КСЗ и настроил так, что машина куда лучше ехать стала. А БСЗ отложил, пусть пока без дела лежит, не охота мне снова на трассе вставать, тем более зимой, если вдруг откажет коммутатор или Датчик Холла.

На мой взгляд, тты зря снял БСЗ. С ним все-таки двигатель работает ровнее, чуть лучше тянет и экономичнее (особенно при грамотной подстройке карбюратора и опережения зажигания). Кстати. тот факт что начальный УОЗ настраивали с помощью стробоскопа, еще ни о чем хорошем не говорит, особенно если регулировали кривыми руками, то будет еще хуже. В любом случае, рекомендуется потом проверить, и при необходимости подстроить начальный УОЗ по границе детонации при разгоне. А контактная система зажигания, мало того, что маломощная, так и постоянно требует к себе повышенного внимания. Я например. очень много лет проездил на Жигулях . на которых сразу устанавливал БСЗ. А штатный трамблер с катушкой всегда лежали в багажнике на всякий случай. Такой случай за 10 лет был всего один раз. когда после мойки моторного отсека вышел из строя вследствие попадания воды датчик Холла. Перекинуть катушку, с трамблером и подрегулировать опережение зажигания было дело нескольких минут и можно было ехать дальше.

Читать еще:  Ауди а6 2017 года новая модель фото цена

БСЗ ставил сам, все как положено. УОЗ выставлял человек с большим опытом в таких делах, он же чистил и настраивал карбюратор. Проверял и по границе детонации при разгоне, все было отлично. В принципе ездил и не тужил (в багажнике лежал старый трамблер), но когда в дороге накрылся коммутатор, было не очень приятно, да к тому же внезапно. Благо до этого купил запасной. А вот КСЗ подвела один раз, да и то с предупреждением, летом начал умирать конденсатор. Умирал медленно, но верно, поставил другой и все отлично. Работает сейчас с КСЗ машина ровно, тяга хорошая, расход 8-9 по трассе при скорости 100-110 км/ч. Может в чем-то БСЗ и лучше, но КСЗ меня пока полностью устраивает. А подчистить контакты и подрегулировать их дело не хлопотное. Всяко лучше внезапной остановки на трассе. А вообще думаю, кому как повезет. Кто-то ставит БСЗ и катается без проблем, а кого-то подводит (меня в том числе).

ВАЗ плохо заводится на холодную. Что делать?

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

  1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
  2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
  3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

  1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
  2. Проверка правильности их установки.
  3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
  4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

  1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
  2. Повреждена мембрана пускового устройства.
  3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
  4. Повреждения мембраны бензонасоса.
Читать еще:  Купить бу ваз 2121

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

  1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
  2. Отказ втягивающего реле.
  3. Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

Стартер крутит, но мотор не заводится

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

  • Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
  • Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
  • Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
  • Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
  • Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
  • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
  • Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
  • Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
  • Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
  • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
  • У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
  • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
  • Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
  • Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
  • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
  • Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Читать еще:  Как прикурить автомобиль от другого автомобиля

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › плохо заводится на горячую

Вобщем и но проблема, но бесит жутко: на холодную с полоборота, на горячую секунд 4-5 приходится крутить.
Двигатель 83, карб.
подскажите плиз, за что хвататься, заранее спасиб!

Привет Макс! Я езжу на 21093!

и у меня такая же проблема, и я бы хотел знать куда лесть? Кстати тоже карбёр!

Топливный насос в топку есть старый дедовский способ
Берем прогреваем машину до рабочей температуры глушим пытаемся запустить — не заводится охлаждаем тряпкой мокрой или просто водой (холодной) пытаемся завести заводится значит меняем не заводится ищем дальше

Топливный насос в топку есть старый дедовский способ
Берем прогреваем машину до рабочей температуры глушим пытаемся запустить — не заводится охлаждаем тряпкой мокрой или просто водой (холодной) пытаемся завести заводится значит меняем не заводится ищем дальше

с полутыка, надо же, с меня оверы

Это меня еще дед покойный учил ))

еще как вариант топливо в поплавковой камере кипит, нужно между коллектором и карбом прокладку побольше поставить

А они разные бывают чёли, я невкурсе?!

текстолитовые прокладки имеют разную высоту

еще как вариант топливо в поплавковой камере кипит, нужно между коллектором и карбом прокладку побольше поставить

а если переборщить с толщиной прокладки, чем грозит? или ничего страшного?

Ни чего страшного не случится, может только корпус фильтра об капот тереться.

Собственно, такая же проблемка, холодный двигатель заводится идеально-вынул на треть подсос -машина с первого раза заводится.Всю зиму проблем не было-но вот последним временем появился сюрприз-на горячем двигателе после того как машина постоит минут 10-20 завести ее невозможно, хоть тресни-только с буксира чтоль.Самое интересное то что после того как только заглушиш и пробуеш снова завести не позднее 2 минут-заводится нормально…через мин 15 завести ее невозможно, или газ в пол, НО!Остыв через минут 30-40 заводится без проблем.В чем может быть косяк, в доливе или недоливе? Свечи светло коричневые.
Заводится как залитая, тапку в пол и без подсоса
Где-то слышал что это нормальное явления для карбюраторных автомобилей. аргументация: пары бензина замещают воздушные пары в воздушном фильтре. тоесть когда она стоит долго — машина успевает остыть и пары бенза уходят или оседают, заменяясь на атмосферный воздух. когда ты стал и сразу завелся, то паров бенза еще не образовалось в тм кол-ве чтобы заместить собой весь воздух в воздухане. а вот как раз 10-20 минут после остановки — машина уже прогрета, система теплая (горячая) и бензин как легкоиспаримое вещество испаряется из карба и попадает в воздухан. соответственно чтобы завестись машине нужно продуть все пары бенза и подсосать воздух, тогда топливно воздушная смесь в карбюраторе будет топливно-ВОЗДУШНОЙ, а не топливно-ТОПЛИВНОЙ. как-то так. если не прав — меня гуру поправят.

клапан, эпхх, корректор, датчик холла, поплавки, иглы, ну кроче нет такого что бы не менял, свечи кирпичные, результата 0

судя из рассуждений если снять воздушный фильтр то все будет работать как часы и парам топливным негде будет образоваться? кто нибудь проверял?

В таком случае аргументация как минимум не дейстивительная, смотреть нужно систему топливоподачи а так же возможно зазор на свечах слишком большой при нагревании он еще больше увиличивается что в итоге приводит к плохому воспламенению

да перебрал все, свечи ок, уровень в карбе 22,5, не подсасывает, идей нет

может просто игла не держит и бензин уходил в камеру…

Собственно, такая же проблемка, холодный двигатель заводится идеально-вынул на треть подсос -машина с первого раза заводится.Всю зиму проблем не было-но вот последним временем появился сюрприз-на горячем двигателе после того как машина постоит минут 10-20 завести ее невозможно, хоть тресни-только с буксира чтоль.Самое интересное то что после того как только заглушиш и пробуеш снова завести не позднее 2 минут-заводится нормально…через мин 15 завести ее невозможно, или газ в пол, НО!Остыв через минут 30-40 заводится без проблем.В чем может быть косяк, в доливе или недоливе? Свечи светло коричневые.
Заводится как залитая, тапку в пол и без подсоса
Где-то слышал что это нормальное явления для карбюраторных автомобилей. аргументация: пары бензина замещают воздушные пары в воздушном фильтре. тоесть когда она стоит долго — машина успевает остыть и пары бенза уходят или оседают, заменяясь на атмосферный воздух. когда ты стал и сразу завелся, то паров бенза еще не образовалось в тм кол-ве чтобы заместить собой весь воздух в воздухане. а вот как раз 10-20 минут после остановки — машина уже прогрета, система теплая (горячая) и бензин как легкоиспаримое вещество испаряется из карба и попадает в воздухан. соответственно чтобы завестись машине нужно продуть все пары бенза и подсосать воздух, тогда топливно воздушная смесь в карбюраторе будет топливно-ВОЗДУШНОЙ, а не топливно-ТОПЛИВНОЙ. как-то так. если не прав — меня гуру поправят.

клапан, эпхх, корректор, датчик холла, поплавки, иглы, ну кроче нет такого что бы не менял, свечи кирпичные, результата 0

Блин, точно такая же проблема, как решал? Глушу и завожу без проблем, минут через 5-10 уже не заведешь, думал переливает, но нет, свечи сухие. Только буксир спасает, меня скоро в лицо полгорода знать будут, часто с тросом стою :))

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector