Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задней стойки ниссан примера 12

Замена задних аммортизаторов на Nissan Primera (Р-10, P-11)

Поехал я в субботу на ДР жены друга (который статью в ЗР-7 писал). В Монино. Суббота, ок. 12. Горьковка — мегаацццтой. пробка кончилась где-то через несколько нас. пунктов после Балашихи.
Пиво, вино. переночевал, в воскресенье с утрева попили чаёчку и пошли мы с Игорем в его гараж — решил я наконец избавиться от новых запчастей в багажнике, заменив их на старые. А именно: передние тормозные диски (оригинал), задние амортизаторы (Каяба газ), стойки стабилизаторов спереди и сзади (оригинал).

Время — около 13. Начали с тормозных дисков. Всё очень просто и легко. За исключением того, что крутятся болты крепления скобы тяжко. на всём протяжении своей резьбы. И ВД-шкой брызгал. ан нет, тяжко. Учитывая, что рычаг был ок. 0,5 метра и при этом ещё и тяжко. Ну да ладно, открутил, открутил цилиндр, вынул скобу, всё почистил, направляющие почистил и смазал «Купфер пасте», собрал всё с новыми дисками.

Попутно поменял стойки стабилизаторов — откручивались на них гайки тож хреново. Гайки «противооткручивающиеся» — с заводской развальцовкой на последнем витке. И впрямь оправдывают своё название. Тож всё нормально, обязательно надо поддомкрачивать отдельно подвеску (я за крепление нижнего рычага домкратил). Иначе фиг попадёшь стойкой куда надо. Кстати, старые стойки были убитые напрочь, люфт шаровой был миллиметра 2 во всех направлениях. Неудивительно, что они стучали как барабанщики в Cannibal Corps.

Времени было уже около 16-17 (не засекал. ). Настал черёд задних амортизаторов. Пока я откручивал всё снизу, Игорёк снял обивку багажника (иначе до гаек крепления стойки не добраться). Болты крепления аммо к ступице откручивались более-менее легко, опять стойки стабилизаторов доставили много приятных минут.
А до этого ко мне пришла идиотская идея прикрутить стяжки пружин, не снимая амортизаторов. Какая-то измена. я их начал прилаживать — получалась лажа, мешает крыло, толком не нацепишь. Это уже должно было меня остановить, но ни фига. я стяжки всё ж прицепил. потом задолбался снимать — потратил на всё это час-полтора. Лана, снял стойку, стянул пружину, начал срывать центральную гайку штока аммо. Неудобно. верхняя чашка крутится, уперев древко молотка в две из трёх шпильки и уперев молотковый конец в землю, сорвал эту гайку. Разобрал, достал новый аммо. и призадумался — а какой стороной пружину устанавливать?! Сопоставив следы ржы на пружине и нижней чашки старого аммо, принял решение. Собрал. И, зная, что верхняя чашка может ставиться только в одном положении, долго примерял и так и сяк, боясь ошибиться. Вроде бы нормально. Снял стяжки, примерил — ура, попал! Собрал всё, стойку стабилизатора заменил, время — ок. 19 ч.
Со вторым аммо было проще. Игорь, пока я ставил правый аммо, ту половину обивки собрал, пока откручивал на левой стороне — разобрал левую сторону. Верхнюю гайку я прослабил заранее, не снимая аммо. Опять недобрым словом помянул гайки на стоечках стабилизаторов. И постоянно выпадал ключ, которым я удерживал шаровую от прокручивания. Ну да ладно, второй раз всегда легче ;о) Правда силы подходили к концу. Поменял, закрутил.

Странно, я своими глазами весной, когда менял резину, видел масло на штоке правого аммо. Т.е., подтекал. Сейчас же ничего не увидел. Всё оно вытечь не могло, т.к. аммо ещё не пробивало. Но скрипело. Протестировал старые аммо — вроде рабочие ещё. Но по сравнению с новыми — хуже (т.е., сжав аммо и подёргав на отбой — старые дёргались значительно легче).

Пыльники аммо были с дырками снизу. В конфе писали, что подходят половинки от пыльника рулевой рейки с девятки — ни фига, ничего общего. Они и короче, и тоньше, и как их сверху закреплять — непонятно. Поставил старые — они всё равно снизу ничем не фиксируются, т.е. постоянно в «сложенном» состоянии. Мож при оказии поменяю ;о)

Пока я всё закручивал, Игорь собрал обивку. Забыл поставить резиновый чехольчик на месте крепления стойки сверху. Фиг с ним, потом поставлю.

Итак, всё сделано, инструмент собран, старые запчасти пока что закинул в багажник (кстати, никому не нужны амортизаторы Ниссан-Монро, по всей видимости полумёртвые, но тыщ 10 ИМХО проходят ещё?). Время — 21:30. Начинаю заводить машину — йопть, сел аккум. Сел от 8-часового горения лампы багажника (был постоянно открыт), от постоянной работы магнитолы (не слишком громко) и от зарядки мобильника (часа 3). Подключили зарядное устройство, подождали 10 минут — подзарядился, завелась.

Динамометрический ключ (упомянутый в начале в качестве полуметрового рычага) с трещёткой и предварительной регулировкой нужного усилия крутящейся ручкой по шкале, которое опознаётся по громкому щелчку и «срыву» ключа примерно на 1/8 оборота (рука сама останавливается) — рулез немеряный. Во-первых, хороший рычаг. Во-вторых и главных — как приятно осознавать, что все болты-гайки (к которым можно было подлезть головкой, т.е. почти все) закручены с нужным усилием, не больше и не меньше! Всё по-науке ;о) Инструмент Апелас также заслуживает боольшой похвалы — очень удобен, сделан из действительно хорошего металла (это вам не Китай! ;о), им приятно и удобно работать.
Байки о том, что мастера могут закрутить болт (гайку) с нужным усилием, не используя динамометрический ключ — не совсем байки. Затягивая гайки крепления амортизаторной стойки снизу к ступице, я недотянул всего лишь четверть оборота (нужное усилие 100 Нм). Но когда ты действительно знаешь, что усилие именно то, что нужно, используя динамометрический ключ — это кайф ;о))

Ну, поехали! Урра, стуков нет, барабанщик уволен! Проехав по разбитым Монинским дорогам, оценил новые аммо — машина хоть и пожёстче стала, но как-то уверенней и собранней ;о) Надо б до кучи и передние аммо заменить, мне понравилось. Перекусили по-быстрому, поехал домой.

Горьковка — аццтой и в 22:30! До Балашихи доехали более-менее, а вот там — началось. пробка до МКАД. ремонтирующийся мост (сужение в две полосы), авария в самом конце моста (сужение в одну полосу). Хорошо, что я там не живу.

Пока ехал до Подольска, собирал впечатления и звуки. От замены всего того, что менял — самые положительные. Тормозил довольно резко со скорости примерно 130 — вело ощутимо влево. Т.к. в начале тормоза были вяловаты (очевидно, не удалил до конца заводскую смазку с дисков), потом разошлись, потом на полугрунтовке на стоянку оттормозился в пол с блокировкой колёс — не повело никуда, тормозили равномерно, решил, что дело было именно в неудалённой смазке — потом она просто сгорела.
Звуки — всё равно остались какие-то постукивания (но их теперь раз в 10 меньше, чем было). Надо бы посмотреть шаровые, рулевые наконечники, рычаги. А мож и ещё чего — типа дверных петель. ибо источник звука непонятен. Вроде бы спереди, вроде бы связан с проездом неровностей. Но надо смотреть.
Управляемость — стала ощутимо лучше. Машина как бы более собранная. Лучше держит дорогу на большой скорости, лучше ведёт себя в поворотах. с чем именно это связано — то ли с аммо, то ли со стойками стабилизаторов — фиг знает. Скорее всего, влияет и то и другое.

В общем, я всем доволен. Недавно приехал домой, сразу же сел писать отчёт, пока ванна наливается; ща уже должна быть полной, пойду отмачивать название сервиса ;о))

Читать еще:  Lancer 10 замена ближнего света

Проделав всю вышеописанную работу, я в который раз убедился, что свои собственные руки — это именно то, чему можно безоговорочно доверять. Я знаю, что всё собрано правильно, отчищено, затянуто как надо, что никаких косяков нет. Приезжая на сервис и отдавая машину, я могу быть более-менее уверен только в первой позиции предыдущего предложения. И то не всегда. Всё остальное сервисмэны просто не будут делать.

Спасибо Игорю за его гараж и терпение, спасибо нашим жёнам и девушкам, что не сильно ругались, спасибо хорошему инструменту, спасибо умным книжкам и авторушным описаниям замены того или иного, спасибо своим грязным, усталым, но довольным Skilled Hands ;о) Теперь точно Skilled — хотя бы в отношении того, что было сделано ;о))

Фсё, я пошёл спать в ванну ;о)) Т.е., отмокать и потом спать на широкой кровати — один, и как это хорошо! ;о)

Амортизаторы Nissan Primera P11 и P12

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

    34 0 35k

Как проверить опорный подшипник

    108 1 189k

Опорный подшипник стойки

    78 1 93k

Какие амортизаторы лучше

    157 3 146k

Как устроен амортизатор автомобиля?

    4 1 23k

Производство второго поколения Nissan Primera P11 было с 1996 до 2002 года, а в 2002 — 2007 годах выпускалась Nissan Primera P12 (третье поколение). По техническим характеристикам и параметрам амортизаторы на Р11 и Р12 разные. В разрезе поколений при установке следует учитывать сторону только на передних амортизаторах Р12, на Р11 амортизаторы, как передние, так и задние разделения на левый и правый не имеют.

Передние амортизаторы на Ниссан Примера P11 и P12

При подборе амортизаторов на Primera P11 следует учитывать, что передние левые и правые амортизаторы отличий не имеют и устанавливаются на модели независимо от типа двигателя и года выпуска, хотя существует два оригинальных номера для двух разных типов моторов. Оригинальные амортизаторы на Примеру Р11 – газовые двухтрубные, выпуска производственной фирмы Monroe.

На Nissan Primera P12 выпускают оригинальные амортизаторы в зависимости от типа двигателя и года выпуска, вследствие чего применяется несколько аналоговых номеров на фактически это одинаковые запчасти ничем между собой не отличающиеся. Различия между ними только на левый и правый. Конструкционной особенностью данной модели является, то что в нижнюю часть корпуса вмонтирован кронштейн крепления, поэтому из-за такой конструкции эти амортизаторы не взаимозаменяются ни с какими другими моделям. Производитель оригинальных амортизаторов на Примеру Р12 – японская фирма Каяба (KYB).

В таблице представлена информация об оригинальных амортизаторах (номер, применимость и размеры).

АртикулАвтомобиль / МоторДиаметр штока, ммДиаметр корпуса, ммДлина в разжатом состоянии, ммДлина в сжатом состоянии, ммРабочий ход штока, мм
Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов на Nissan Primera P11
561102F0251996-2002 г.в., с моторами GA16DE, QG18DE, SR20DE, CD20T, QG16DE2239435299136
561102F5251996-2002 г.в., SRI, GT спорт.комплектации
Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов на Nissan Primera P12
54302AV425 — правый
54303AV425 — левый
2001-2004 г.в., с моторами QG16DE, QG18DE, QR20DE, F9QQG16DE2251495320175
54302AV625 — правый
54303AV625 — левый
2002-2004 г.в., с мотором YD22DT
E4302BA00A — правый
E4303BA00A — левый
2004-2007 г.в., с моторами QG16DE, QG18DE, QR20DE, F9Q

Аналоги передних амортизаторов на Nissan Primera P11 и P12

У владельцев Р11 и Р12 нареканий на работу оригинальных амортизаторов нет, поэтому в качестве замены очень часто выбирают именно оригинальные или аналог от производителя Монро или Каяба.

В целом отзывы о амортизаторах Monroe положительные, при правильном использовании данные амортизаторы могут эксплуатироваться очень долго. На модель Р11 выгодно покупать амортизаторы с артикулом Е1192, которые продаются комплектом по две штуки. Неплохо зарекомендовали себя амортизаторы от китайского производителя Patron, При доступной цене которая в пять раз дешевле оригинальных, плюс к этому производитель даёт 20000 км гарантии. По словам автовладельцев цена-качество данного изделия соизмеримы, к тому же свой гарантийный срок они полностью отхаживают. Владельцы авто Р12 сетуют на жестокость передней подвески, поэтому чаще всего прибегают к установке аналога серии Excel-G от фирмы Каяба, который к тому же ещё на 15% дешевле оригинала.

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Аналоговые номера передних амортизаторов Nissan Primera P11
KYB341120 (серия Excel-G)2400
PatronPSA3411201300
MonroeE1192 (комплект, 2 шт.)2000
Аналоговые номера передних амортизаторов Nissan Primera P12
KYB331014 — правый
331015 — левый
4700
PatronPSA331014 — правый
PSA331015 — левый
2500
Monroe (серия Original)G16353 — правый
G16354 — левый
5900

Амортизатор KYB 341120

Амортизатор Patron PSA341120

Задние амортизаторы на Ниссан Примера P11 и P12

Задние амортизаторы как на Nissan Primera P11 так и на Р12 имеют три вида оригинальных номеров, которые между собой ничем не отличаются. Их отличие в номерах обусловлено лишь различной комплектацией авто разными типами двигателей в зависимости от года выпуска. Сообразно с передней осью, задняя подвеска на P11 и на P12 также получила в комплектацию двухтрубные газовые амортизаторы. Оригинальные номера, года выпуска, размеры указаны в таблице ниже.

АртикулАвтомобиль / МоторДиаметр штока, ммДиаметр корпуса, ммДлина в разжатом состоянии, ммДлина в сжатом состоянии, ммРабочий ход штока, мм
Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов на Nissan Primera P11
562102F0251996-2002 г.в., с моторами GA16DE, QG18DE, SR20DE, CD20T, QG16DE1439389262127
561102F5251996-2002 г.в., SRI, GT спорт.комплектации
562102F5251996-1999 г.в., SRI
562108F8251999-2002 г.в., на все типы моторов и комплектации + спорт.комплектации
Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов на Nissan Primera P12
56210AV42512.2001-02.2004 г.в., с всеми видами моторов1242408299109
56210BA02702.2004-06.2004 г.в., с всеми видами моторов
56210BA02506.2004-2007 г.в., с всеми видами моторов

Аналоги задних амортизаторов на Nissan Primera P11 и P12

Оригинальные амортизаторы на Nissan Primera P12 найти не сложно и в продаже они есть, но по цене немного дороговаты. В качестве аналогов чаще всего выбирают амортизаторы производителя KYB серии Excel-G, они раза в два дешевле оригинальных, имеют хорошее качество и долгий срок службы. А так же пользуются спросом и более дешевые Sachs серии Super Touring. На рынке имеется и большое количество других аналогов разной ценовой категории.

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Аналоговые номера задних амортизаторов Nissan Primera P11
KYB (серия Excel-G)3412272400
PatronPSA3412271200
MonroeE1189 (комплект, 2 шт.)2700
Аналоговые номера задних амортизаторов Nissan Primera P12
KYB (серия Excel-G)3413253300
Sachs (серия Super Touring)3136072200

Амортизатор KYB 341227

Амортизатор Sachs 313607

Какие амортизаторы на Nissan Primera Р11 и P12 выбрать?

Итак, можно сказать, что подобрать амортизаторы на Nissan Primera P11 и P12 достаточно легко. Оригинальные амортизаторы найти не сложно и в продаже они есть, но по цене немного дороговаты. На Primera Р11 и P12 существуют в продаже очень много разных тюнинг комплектов стоек с переменной жесткостью, изменяемой высотой и так далее В качестве аналогов чаще всего выбирают амортизаторы производителя KYB серии Excel-G, они дешевле оригинальных, имеют хорошее качество и долгий срок службы.

Читать еще:  Щетки стеклоочистителя медленно работают ваз 21099

Также спросом пользуются амортизаторы фирмы Monroe обладающие умеренной жесткостью и хорошей ходовой подвеской, что обеспечивает мягкое движение, как по трассе так и в городе.

На рынке можно найти и большое количество других аналогов разной ценовой категории. К примеру для любителей езды «по-жестче» уместно будет приобрести амортизаторы от фирмы BOGE , которые хотя и жесткие, но обладают повышенной живучестью, обеспечивающие достаточно устойчивость авто на дороге.

Фанатам скоростных гонок специально разработана серия New SR Special JDM амортизаторов для активного стиля вождения. Производства спортивного подразделения KYB ES, сборка которого осуществлялась на заводе специальных серий KYB в Японии. По сравнению с обычными амортизаторами у амортизаторов этой серии на 50-80% увеличены усилия отбоя и сжатия на некоторых режимах работы, что делает автомобиль гораздо устойчивее на высоких скоростях и при агрессивном стиле вождения. При этом комфорт движения в стандартных режимах остаётся на уровне базовых серий.

ОТЧЕТ: замена задних стоек. Примера-универсал, 11 кузов, полный привод

Опции темы
Поиск по теме

ОТЧЕТ: замена задних стоек. Примера-универсал, 11 кузов, полный привод

Друзья, потрепаться я любитель, начну издалека 🙂 Кому неинтересно, может сразу перейти к фотоотчету.

Все вы в курсе, что задняя подвеска Примеры 11/Блюберда 14 бывает разной: у монопривода традиционная для целого ряда Ниссанов балка с торсионом, прикрепленная к кузову посредством двух продольных рычагов. Ну, и плюс амортизатор с пружиной. Поперечному смещению балки препятствует механизм Скотта-Рассела, именуемый обычно за внешнюю похожесть «гитарой». Это более совершенная замена тяге Панара. Последняя при вертикальном ходе подвески приводила к горизонтальным движениям задней части кузова. Болтало на неровностях зад, в общем 🙂

Такая конструкция подвески обладает одним очень важным в российских условиях достоинством: ломаться там в принципе нечему 🙂 Два мощнейших (обычно гелевых) сайлентблока в продольных рычагах, три сайлентблока в «гитаре», не подверженных сильным нагрузкам. Вот все, что подлежит замене раз в десятилетие-другое 🙂 Амортизатор с пружиной меняются естественно чаще, но срок этот индивидуален, у кого год, а у кого и пятилетка и даже больше при внимательном отношении к автомобилю. И пусть тойото-, хондо-, субароводы хают наш Ниссан за подобный примитивизм, мы-то знаем, что с живыми амортизаторами и пружинами такая подвеска и автомобиль на дороге держит достойно, и комфорту не сильно мешает. Короче, бескомпромиссные Шумахеры и всякие неженки идут лесом 🙂

У полноприводных версий подвеска многолинковая: два поперечных линка, из которых задний отвечает за регулировку схождения (развал в задней подвеске не регулируется), один продольный диагональный линк и амортизационная стойка.

Вот о последней и пойдет речь в настоящем фотоотчете. Как известно, полноприводные Примеры 11/Блюберды 14 вообще и универсалы в частности распространены мало: эта комплектация исключительно для внутреннего рынка Японии. Грустный факт, потому что подвеска удачная, поведением на дороге не разочарует даже искушенных водителей 🙂

Ну, а прямое следствие нераспространенности автомобиля — трудности с покупкой некоторых специфических деталей и узлов. Вот и «колхозят» владельцы из доступных неоригинальных запчастей, либо ставят контрактные узлы.

Задние стойки как раз из этой серии 🙂 Оригинальные новые стоят на Экзисте от 14 тысяч, на Емексе от 7 тысяч (в среднем все равно ближе к десяти тысячам). Есть и другие варианты, но порядок цен вы теперь представляете. Это конечно реальная сумма, если вы собираетесь ездить на машине долго, зарабатываете достаточно и в целом предпочитаете ставить оригинальные запчасти. Но в большинстве случаев все мы ставим оригинальные запчасти только тогда, когда они недороги и/или сопоставимы по цене с неоригинальными. В остальных случаях — неоригинал. Но беда в том, что на полноприводную Примеру ни один каталог неоригинальных запчастей не предлагает замену оригинальным стойкам. Вот и приходится многим владельцам изобретать велосипед.

В нашей теме подбора аналогов в подвеску встречался вариант замены оригинальным задним стойкам. Это Kayaba Excel G 339003/339004, ставится на полноприводную Примеру-седан в 10-м кузове и по уверению товарища, сообщившего эту радостную весть, подходит к 11-й Примере-универсалу как родная.

Но найти ее в свободной продаже к сожалению не удалось, лишь два продавца сказали, что в принципе есть, но только на складе. Дело было в субботу, ждать до понедельника, до открытия складов желания не было. Разумеется, Каяба у нас самый популярный бренд. Поэтому среди прочих производителей подобрать аналог не удалось. Плюс сказывается полный привод: как я уже говорил, это версия исключительно для внутреннего рынка Японии.

Потому, поверив одному из продавцов, предложившему Kayaba Excel G 334056/334057 от той же 10-й Примеры-седана, но переднеприводной, купили стойки. Именно от седана, ибо все Примеры-универсалы в 10-м кузове (для Японии это Авенир) были переднеприводными, а потому с балкой в задней подвеске. Возможно, были и полноприводные версии (уж для рынка Японии были точно), но тут я пас, я обозначил тенденцию, а нюансы можно и не учитывать в виду того, что они были распространены еще меньше, чем 11-я полноприводная. А вот у Примеры-седана в том же 10-м кузове задняя подвеска была разная: у монопривода многорычажная, у полного привода многолинковая, но во многом все-таки идентичная задней подвеске 11-й Примеры-универсала.

Надеюсь, я не слишком утомил вас подробным повествованием? 🙂

К слову, стойки подбирались с образцом: левую сняли и с ней приехали в магазин. Не представляю, как выглядит 339003/339004, возможно, она действительно подходит как родная. А у 334056/334057 обнаружили ряд отличий от оригинальных стоек, из них одно весьма существенное. Вот теперь-то и будет собственно фотоотчет с пояснениями по ходу дела.

Нижняя часть оригинальной стойки выглядит вот так:

А так выглядит приобретенная Каяба в сравнении с оригинальной. Видно, что корпус у Каябы длиннее, крепление размещено выше.

Этот кронштейн видимо предназначен для крепления провода АБС. Либо тросика стояночного тормоза. Владельцы 10-й Примеры уточнят, если их не затруднит? Его пришлось загнуть, потому что при пробной установке он упирался в пыльник ШРУСа, а на 11-й Примере к нему крепить нечего.

Вот так выглядят стойки в сравнении, если их поставить на скобы крепления к ступице.

Крупным планом. Именно эта часть стойки находится в опасной близости от пыльника ШРУСа. На переднеприводной Примере она ни с чем не контактирует. Именно поэтому на полноприводной версии корпус стойки короче: ему мешает привод.

Видно, что родные стойки уже кто-то «колхозил»: нижняя чашка пружины переварена чуть выше.

А это уже установленные стойки. Правая сторона крупным планом с разных ракурсов.

Левая сторона, общий вид.

Теперь обобщение. Геометрия задней подвески такая, что при вывешивании ступица уходит немного вперед плюс привод меняет угол. Поэтому именно в таком состоянии нижняя часть корпуса стойки находится максимально близко к пыльнику ШРУСа: миллиметра 4 примерно. В штатном положении, под нагрузкой, минимальное расстояние между стойкой и пыльником уже больше — порядка 7 мм. Пробный заезд показал, что стойка за пыльник не задевает.

Надеюсь, дальнейшая эксплуатация окончательно убедит в возможности установки стоек от переднеприводной Примеры 10.

И еще раз: задние стойки Kayaba Excel G установлены на автомобиль Ниссан Примера, универсал, 11 кузов, полный привод.

Предназначены для автомобиля Ниссан Примера, седан, 10 кузов, передний привод.

Номера стоек: 334056 (левая), 334057 (правая).

Читать еще:  Замена главного тормозного цилиндра на ваз 2107

На этом у меня все, задавайте вопросы. Есть дополнительные фотографии, но лимит одного сообщения 12 штук. Нужно будет — пишите, я добавлю к следующим постам. Отдельно буду благодарен за поправки к моему опусу касательно устройства подвески Примеры 🙂

Последний раз редактировалось aquilae; 19.06.2011 в 20:00 .

Замена задних амортизаторов — бортжурнал Nissan Primera 1,6 86hp (+13hp R.I.P.) года на DRIVE2

Mix — Замена пыльников передних стоек на автомобиле Ниссан Примера Р12


Предварительно все побрызгал WD-шкой. Используя монтажки, заводим стойку в отверстия кронштейна поворотного кулака. Образовавшийся лёд фиксирует стекло.

Более миллиона контрактных и новых кузовных запчастей на иномарки в наличии.

Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа. Комплект пыльников Kayaba номер —

У меня проблем с ними не возникло. Работа предполагает пробег 50 километров. Фото привожу уже замененных деталей, так как на чистом лучше .

Новая опора С левой стороной все оказалось значительно лучше.

Пыльник был, но весь смятый, а опора была с трещиной, но вполне нормальная для 11 лет эксплуатации. Левый амортизатор Левая старая опора Откручивая гайку штока с левой стороны, шток стал проворачиваться, но так как амортизатор был на выброс, я придержал пассатижами за сам шток и открутил гайку на новом или рабочем амортизаторе так делать нельзя, чтобы не повредить поверхность штока.

Устанавливая новые детали, посмотрел как правильно сориентировать опору, пружину и амортизатор: Как поставить Закрутить новую гайку на шток новая гайка идет в комплекте с амортизатором оказалось легко. Сначала выставлял все примерно как на картинке, а затем, прямо со стяжками пружины чтобы была возможность провернуть опору относительно амортизатора , примерял на авто, чтобы точно попасть в крепежные отверстия. После этого снимал стяжки и ставил стойку на машину без проблем. Поставил стойку на место.

До установки амортизатора, подвязал пластиковыми хомутами пыльники в верхней части, чтобы они не слетели и не сползли вниз.

Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником

Ну и периодически стоит за ними следить. Материал пыльников мне не понравился — они какие-то пластиковые и на морозе дубеют. Буду смотреть как они себя покажут. Установленный новый амортизатор Я ожидал, что с новыми амортизаторами поведение машины изменится сильно и не ошибся. Первое что сделал, это попытался раскачать зад авто руками.

Раньше это было возможно, теперь нет. На ходу стало совсем по другому.

Установка передних амортизаторов и пружин на Nissan Primera Р12

Стало тише и мягче на кочках. Повороты проходятся намного увереннее. Ну а повороты на неровных дорогах стали несравнимо лучше.

Машины с французскими моторами в другом состоянии. Сильных забот владельцу не доставляют, за исключением реакции на качество дизельного топлива. Однако это не показатель преимущества французского мотора. Секрет кроется в моторесурсе — Европа ближе. Двести пятьдесят тысяч километров — посильная дистанция для бензинового мотора.

Периодически требуется регулировать клапанные зазоры при помощи шайб, менять цепь привода на газораспределительном механизме через километров пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще.

Предпосылка — непрогретый двигатель работает с вибрацией. Исправление требуется обязательно, так как возникает риск прекращения работы мотора на повышенных оборотах или трудности с запуском.

Причиной тому — ошибка датчика распределительного вала. Менеджеры Subaru наконец оценили новопоколенный вседорожник Crosstrek Практический анализ моторов объёмом 1,8 и 2,0 л. Следствием неисправности становились поломки в поршневой группе. Автоматика контроля с запаздыванием реагирует на неисправность. Сигнальный индикатор включается поздно. За время задержки сигнала керамика сот попадает внутрь цилиндра.

Если такая беда происходила в период гарантии, то без проблем менялись посаженные на внешних поверхностях поршней кольца, каталитические коллекторы, а в запущенных случаях и двигатель. Самостоятельная замена катализатора оценивается в долларов США. В 4 американских долларов станет замена блока цилиндров для 2-литрового мотора. В расчёт не берётся навесное оборудование. Беря уже бывший в употреблении двигатель, поработавший в Европе, Японии, затраты на ремонт составят 1 — 2 долларов.

Предвестником будущих поломок становится нединамичное поведение мотора и повышенное потребление масла. Двухлитровый двигатель, в дополнение, оснастили прошивкой блока управления, оберегающей нейтрализатор. Дополнительный плюс проявился в зимнем запуске двигателя — не заливаются свечи. Претерпел изменение и каталитический коллектор — соты наполнителя разместились дальше мотора. После вмешательства японских инженеров надёжней стала работа датчиков расхода воздуха.

Кто помнит, то у старых моторов датчик прекращал работу, не достигнув стотысячного рубежа в пробеге двигателя. Российские автовладельцы меняли датчики на более дешёвые от ВАЗ Если менять на датчик стандартный, то обойдётся это в 1 долларов США. Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя недочёты остались — задняя опора двигателя.

Срок ее службы не превышает 70 километров. Трансмиссия Пятиступенчатая МКПП механическая коробка переключения передач работает ровно до пробега в километров. Здесь же гудят подшипники валов МКПП. Лучше недостаток исправить, потратившись на долларов, так как при фиксации подшипника исправление достигается посредством перебирания коробки, что обойдется дороже.

Надёжность соответствует японскому подходу при условии должного ухода: Чёткость восстанавливается заменой втулки в приводной тяге. Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа. Nissan Patrol с пробегом: Дальше требует замены изношенный клиновой наборный ремень.

Обратившись в специализированный автосервис, появляется вероятность затраты свести к одной тысяче. Если откажут датчики вращения на ведущем и ведомом шкиве, то срок службы клинового ремня меньше. Сто тысяч километров — граница возникновения угрозы. Вариатор работает в этом случае в аварийном режиме. Вставляем резиновую прокладку пружины в верхнюю чашку стойки если меняем и одеваем на стойку.

Моторы для Ниссан Примера Р12

Далее устанавливаем, в том же порядке что и на фото слева на право: Выставляем по меткам верхнюю чашку пружины и подушку амортизатора. Метка на подушке амортизатора синий круг и метки на верхней чашке «LH» и «RH» соответственно для левой стойки устанавливаем на «LH»,для правой — «RH»- обозначены зеленым должны смотреть в сторону колеса автомобиля красная стрелка.

Заводим стойку в колесную арку в направлении от задней части автомобиля. Если есть возможность, то лучше позвать помощника, который будет направлять и ловить шпильки опоры амортизатора сверху.

Попав в отверстия, слегка наживляем пару гаек. Используя монтажки, заводим стойку в отверстия кронштейна поворотного кулака. Затягиваем три гайки крепящие стойку сверху красные стрелки , используя головку и ключи на Потом подтягиваем центральную гайку амортизатора Синий круг 4. Затягиваем два болта крепящие стойку к кронштейну поворотного кулака головкой на 17 красные стрелки , головкой на 12 два болта зеленые стрелки и гайку синяя стрелка крепящих тормозной шланг к стойке.

Покрываем все соединения защитной медной смазкой, для последующей более легкой разборки. Все, стойка на месте. Также решил поменять втулки и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Фото привожу уже замененных деталей, так как на чистом лучше видно. Вообще эти работы выполняются на полностью вывешенной передней оси автомобиля, но я справился с каждой стороной по отдельности.

За передней стойкой видим стабилизатор поперечной устойчивости.

Откручиваем почти до конца оставляем на паре ниток резьбы две гайки стойки стабилизатора головкой на 16, придерживая рожковым ключом на 14 с обратной стороны 2.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×