Замена ремня грм 3s fe

ГРМ 3S-FE: замена ремня

Газораспределительный механизм влияет на работу двигателя 3S-FE, поэтому следует своевременно проводить его техническое обслуживание. Одним из главных его элементов является ремень ГРМ. Несмотря на то, что при его обрыве не гнутся клапана, не стоит тянуть до аварийной замены. Рассмотрим порядок действий, требуемый при проведении обслуживания ГРМ 3S-FE.

Подготовка к работе

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE, согласно заводским рекомендациям, должна производиться через каждые сто тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется с постоянными нагрузками, обусловленными ездой по бездорожью или с повышенными оборотами мотора, то его ресурс ограничивается 80 тыс. км. Также рекомендуется провести внеплановую замену при попадании на привод антифриза, масла, тормозной жидкости. Предварительно требуется устранить источник протекания.

Инструменты и запчасти

Для осуществления замены ремня 3S-FE понадобится подготовить соответствующий комплект инструментов и запчастей. При этом стоимость и комплектация запчастей может изменяться, в зависимости от производителя и необходимости ремонта отдельных узлов газораспределительного механизма. Из инструментов потребуются:

• торцевой удлинитель, вороток и трещотка с головками на 10, 12, 14, 19;
• динамометрический ключ;
• съемник с длиной лап не менее ста миллиметров;
• струбцины;
• хомуты различного диаметра, в том числе для стяжки привода ГРМ;
• молоток;
• комплект рожковых ключей;
• мел или маркер для обозначения меток;
• устройство для фиксации шкива.

Комплект запчастей подготавливается на усмотрение автолюбителя, полный список выглядит следующим образом, в скобках указан оригинальный номер детали:

• ремень ГРМ (13568-09041);
• обводной и ролик натяжения (13503-63011, 13505-74011);
• помпа (16110-79026);
• сальники: вала масляного насоса, распределительного вала и передний коленвала (15165-74020, 90311-38067, 90311-42035);
• прокладка маслонасоса (15188-74050);
• пружинка (90507-17003).

Пошаговое описание работ

Перед тем, как непосредственно приступить к снятию привода ГРМ на 3S-FE, понадобится поставить машину в гараж таким образом, чтобы было свободное пространство возле переднего правого колеса. Далее отсоединяется минусовая клемма с аккумуляторной батареи, и автомобиль ставится на ручной тормоз. Под заднее левое колесо устанавливаются противооткатные упоры, с обеих сторон. Ручку переключения АККП требуется зафиксировать в положении «Р».

В дальнейшем потребуется ослабить гайки, удерживающие правое колесо спереди. С помощью домкрата поднимаем автомобиль с правой передней стороны, после чего окончательно снимаем соответствующее колесо. Под поддон 3S-FE понадобится установить чурку, предварительно положив толстую доску на яму. Потихоньку опуская автомобиль с домкрата, будет снижено давление на правую подушку мотора. Это обеспечивается за счет ранее установленного упора, в виде чурки. В дальнейшем приступаем к демонтажу отдельных узлов силового агрегата 3S-FE, чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма. Рассмотрим в деталях каждый этап работ.

Снятие привода ГУРа

Процедура демонтажа ремня гидроусилителя руля осуществляется в следующей последовательности:

1. Снимаем подушку мотора. При помощи головки на 14 и торцевого удлинителя откручиваются две гайки и три болта амортизатора опоры. После этого выкручиваются три болта, удерживающих кронштейн подушки. Он выполнен в форме уголка. Нижний болт крепления удобнее откручивать через нишу снятого колеса, предварительно приподняв машину домкратом;
2. Необходимо ослабить крепежные болты насоса гидроусилителя руля. Один регулировочный, другой шарнирный;
3. Насос отводится в крайнее левое положение, после чего снимается привод ГУРа.

Демонтаж ремня генератора и кондиционера

Для снятия привода генератора и кондиционера 3S-FE потребуется ослабить регулировочный болт натяжения ремня. Он находится на генераторе. Откручивать болт необходимо до наступления момента свободного снятия привода со шкивов. Затем потребуется демонтировать генератор. Для этого откручиваются его крепежные болты. Для того чтобы сэкономить время на отключение проводки от генератора, достаточно просто расположить его в пространстве между мотором и радиатором охлаждения.

Снятие шкива коленвала и нанесение меток

На данном этапе потребуется соблюдать следующий порядок действий:

• Для исключения обратной отдачи от коленчатого вала, при выполнении манипуляций по откручиванию шкива, необходимо отсоединить высоковольтные провода и выкрутить свечи зажигания;
• При помощи устройства для фиксации шкива, выполнить его фиксацию. Если специального инструмента нет, то можно зафиксировать шкив металлическим прутком соответствующего диаметра. Он вставляется в технологическое отверстие шкива, на глубину не более одного сантиметра. В противном случае, можно повредить защитный кожух ГРМ 3S-FE. Необходимо подобрать длину прутка таким образом, чтобы можно было упереть его в пол. Можно нарастить прут посредством использования дополнительной полой трубы;

• Головкой на 17, по часовой стрелке откручивается болт шкива коленчатого вала. При срывании болта может наблюдаться поднятие силового агрегата. Как правило, собственной массы машины хватает для выкручивания болта;
• Далее выставляем метки. Для начала потребуется установить коленчатый вал 3S-FE на 0 градусов. При этом метка на шестерне распределительного вала, в виде маленького отверстия диаметром 5 мм, должна совпасть с меткой в виде насечки, нанесенной на крышке подшипника. Если этого не произошло, то прокрутим коленвал на один полный оборот. При этом необходимо проверить совпадение меток коленчатого вала. Одна находится между зубьями шестерни коленвала в виде точки, а вторая отлита в форме капли и располагается непосредственно на силовом агрегате;
• После совмещения всех меток, следует маркером отметить взаимное расположение шкивов коленвала и распредвала относительно 3S-FE. Это значительно упростит процесс обратной сборки;

• В дальнейшем снимается шкив коленчатого вала при помощи съемника. Если его нет, то можно попробовать, аккуратно пошатывая шкив руками, сдвинуть его с посадочного места или сбить молотком через деревянную подложку.

Снимаем старый ремень ГРМ

Для демонтажа старого привода газораспределительного механизма мотора 3S-FE потребуется снять пластиковый кожух. Он состоит из верхней и нижней части. Они фиксируются болтами, размером под головку на десять. После демонтажа кожуха, потребуется ослабить болт натяжного ролика и сдвинуть его в крайнее левое положение, затянув болт обратно. Теперь можно легко снять ремень ГРМ 3S-FE, с дальнейшим демонтажем натяжного ролика.

Замена прокладок и сальников

В процессе замены ГРМ проверяется состояние прокладок и сальников. Рекомендуется осуществить их замену вместе с ремешком, но можно оставить прежние при их удовлетворительном состоянии. Все сальники, кроме распределительного вала, меняются очень просто. Достаточно поддеть их отвёрткой и вставить новый руками. При установке нового сальника распредвала, следует аккуратно простукивать его по всей окружности, чтобы не допустить его перекашивания.

Для начала необходимо снять обводной ролик. Он крепится одним болтом. После этого снимается крышка маслонасоса. Она закреплена шестью болтами, при её снятии масло выливаться не будет. В дальнейшем устанавливается новая прокладка и осуществляется установка крышки. Если планируется замена помпы, то предварительно сливается охлаждающая жидкость.

На данном этапе необходимо тщательно очистить внутреннюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.

Установка нового ремня по меткам

Порядок действий при установке нового привода ГРМ 3S-FE выглядит следующим образом:

1. Поставить на место обводной и натяжной ролик с пружиной. При этом первый затягивается болтом с приложенным усилием в 42 Н*м, а второй просто от руки в крайнем левом положении;
2. Проверяется совпадение всех ранее нанесенных меток;
3. Укладку нового ремня ГРМ начинаем со шкива коленчатого вала. Затем он укладывается на привод маслонасоса и натяжной ролик, удерживаясь в таком положении левой рукой. Правая часть укладывается на обводной ролик, привод насоса охлаждающей жидкости и на шкив распределительного вала. Главное аккуратно уложить зубья привода в соответствующие пазы. Если они не сходятся, необходимо легонько провернуть шестерню распредвала;
4. В дальнейшем останется отрегулировать натяжение. Для этого потребуется установить нижнюю часть защитного кожуха и шкив коленчатого вала. Прокрутив шкив коленвала, пружина натяжного ролика сама встанет в требуемое положение, что поспособствует необходимой регулировке ремня ГРМ 3S-FE.

Сборка защитного кожуха ГРМ

К процедуре сборки кожуха ремня ГРМ можно приступать после выставления всех меток. При этом понадобится выполнить следующие действия:

1. Закрепить натяжной ролик путем затягивания болта. К нему должно прикладываться усилие в 42 Н*м;
2. Зафиксировать направляющую шайбу привода ГРМ, и установить на место нижнюю часть защитного кожуха;
3. В дальнейшем затягивается болт, удерживающий шкив коленчатого вала. К нему прикладывается усилие в 108 Н*м;
4. Устанавливается на свое место верхняя часть защитного кожуха.

Устанавливаем привод навесного оборудования

Первым делом выполняется установка ремня гидроусилителя руля. Он устанавливается непосредственно на шкив маслонасоса, затем заводится к коленвалу. Для того чтобы он сел в пазы, необходимо немного провернуть коленчатый вал по часовой стрелке. Натяжение привода осуществляется регулировочным устройством, расположенным на маслонасосе гидроусилителя. Величина прогиба не должна превышать 13 мм, при прикладывании нагрузки в десять килограмм.

После установки генератора, заводится на место ремень генератора и кондиционера. Его натяжка выполняется с помощью регулировочной планки и болта. Прогиб должен быть в диапазоне от 9 до 11 мм.

В дальнейшем останется установить правую подушку двигателя, свечи зажигания с высоковольтными проводами и колесо. Подключив минусовую клемму аккумуляторной батареи, можно делать пробный запуск двигателя.

Заключение

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE способствует повышению качества работы мотора. Пропадают посторонние шумы, значительно уменьшается вибрация, наблюдается плавная работа клапанов. При этом осуществить замену привода газораспределительного механизма 3S-FE можно в гаражных условиях.

Видео

ФОТООТЧЁТ Замена ремня ГРМ Carina ED 3S-FE

Опции темы

Поиск по теме

ФОТООТЧЁТ Замена ремня ГРМ Carina ED 3S-FE

Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там. просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии. мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).

Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.

Инструмент:

Из инструмента маленький сатовский набор головок. которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).

Расходники:

Ремень ГРМ Mitsuboshi (я так пологаю, что контрафакт, на нормальный денег не хватило) — 900 руб.
Сальники (распредвала, коленвала, масляного насоса)- на все примерно 750 руб.
Прокладка масляного насоса (оригинал Toyota(мож конечно и подделка, но выглядит как фирменная) — 200 руб.
Ролик натяжной Drive Joy — 1100 руб.
Ролик обводной Drive Joy — 650 руб.
Герметик красный высокотемпературный (потом напишу зачем он нужен) — 60 руб.
Можно было конечно сэкономить и всё заказать в Exist тем более, что у нас в Хабаровске открылся их офис, но ждать долго да и тем более праздники.

Сам процесс:
Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя.

Защита вся в масле которое сочилось из под прокладки поддона и из под маслянного насоса и его сальника.

После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.

Как видим всё в масле. Из-за поперечного расположения двигла, да в придачу ещё он завален назад, места очень мало и всё делать очень неудобно, что в последствии я не раз вспоминал крепким словцом)

Ремень и всё, что там стоит не меняли ещё с японии (у машины пробегу больше 250 тыс. перекуп на рынке у которого я покупал машину уверял меня, что ГРМ меняли и всё там чётко. и пробег скручен до 150 тыс. но его опъёбки вскрылись))

Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.

На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.

Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
Вложение 2507476
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.

Далее полностью снимаем генератор.
Вложение 2507545
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.

Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))

Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Вложение 2507579
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк. откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.

Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.

Видим лобовину которая тоже вся соответственно в продуктах жизнидеятельности мотора)
Вложение 2507626

Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)

Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было. ( есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Вложение 2507725

Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.

Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец. и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник ( на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).

Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка. Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного. НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол. Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.

Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.

По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.

В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор — замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать. места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги. за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.

Всё готово можно собирать.

Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два — три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её ( на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.

Ну и всё остальное в обратном порядке.

Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.

После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)

Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.

Последний раз редактировалось обCURRENый; 01.05.2012 в 17:00 .