Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипника гур на honda civic

Honda Civic Hatchback Овощной › Бортжурнал › Снятие, разборка, ремонт ГУРа

.предысторию прошу читать в блоге (может оказаться оч. полезным)))

Итак после того как руль при поворотах стал мертвее Пола Уокера (жаль мужика, блин(( ), и я удостоверился что ГУР не работает (при этом ремень и вал крутились), я решил снять и разобрать насос, дабы удостовериться в чем собственно поломка и можно ли её исправить. Итак приступим:

Открыл капот.
Снял бачок жидкости для гура, отсоединил верхний шланг и оставил его задранным вверх (1)
В освободившееся пространство поставил обрезанную пластиковую трехлитровку (2)
Хорошо бы еще догадался на ремни и все остальное положить тряпки какие нибудь 🙂 увы!(
Слил жидкость сколько возможно из верхней «писюльки» (3) в ёмкость (2) при этом обратите внимание на красненькую крышку (4) — она совершенна не герметична — перевернете — польется и из нее! Когда вылилось сколько возможно — отсоединил нижний широкий шланг и с него тоже слил сколько было. Бачек убираем — кладем отдельно для протирки, проверки состояния и тп.

Все болты что видите на гуре несколько раз обработал чудо-вещью WD40!
На моем моторе (d13b) ГУР крепится двумя болтами на 12,
сначала лучше сорвать 1й болт (сорваный 2й болт усложнит нам задачу ибо насос будет туда сюда бегать и еще есть небольшой риск особо активными действиями оторвать шланг который с железной трубкой)))
После того как ослабил 2й болт (регулировочный) снять ремень становится проще простого. Отмечу что я сделал пару насечек на всякий случай для последующей установки на ту же позицию (молоток и зубило, пара легких ударов)

Только после этих действий я открутил шланг с металлической трубкой. Он крепится двумя болтами на 10мм. ВНИМАНИЕ! если вы к этому времени уже убрали емкость с жижей — верните на место — с этого шланга еще малясь набежит. Кстати, отсоединить шланг от насоса мне удалось лишь повернув его на 45 градусов (возможно не обязательно — не знаю)
вот он! ГУР нашей мечты!

Далее я пришел домой и разобрал насос выкрутив 4 болта на 12мм на задней крышке насоса. и используя отвертку аккуратно отсоединил крышку от корпуса (5). ВНИМАНИЕ! когда начнете орудовать отверткой не повредите резинку внутри! Так же помните что внутри механизм с лепестками — и как я понял они стоят особым образом — если вы выроните их (как было у меня) то возможно весь ремонт насмарку!

Вскрыв насос предо мною предстала картина, объяснившая все симптомы и последующую смерть сего агрегата. лепестки насоса заклинило (1,2) осколками одного из лепестков(( 2 лепестка в хлам — остальные не знаю где.корпус в задирах( (вот он — свист и скрежет!) И САМОЕ ГЛАВНОЕ!

кароче сейчас иного выхода не вижу кроме как контракт заказывать. думал отделаюсь подшипником и сальником да ремнем)) может подскажите чо )) критику тоже встречу с распростертыми объятиями, ибо первый раз пишу подобное__)))

Замена подшипника гур на honda civic

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.551
Имя: Чен
Город: Сибирские колонии
Машина: Mazda MPV

Для начала нам необходимо подготовить необходимые приспособления. Первое- это для отсоса PSF из бачка ГУРа, второе для выпрессовки вала из подшипника и третье для запрессовки подшипника обратно в корпус насоса. Первое приспособление представляет из себя ( в моем случае) грушу из аптеки (стоит 54 руб.) с жестким наконечником и бензиновый шланг от ВАЗа. Он идеально залазит на этот жесткий наконечник груши. С помощью него «сливаем» PSF из бачка ГУРа. В кавычках, потому, что её реально надо высасывать. Я высасывал жижу в стеклянную литровую бутылку из под водки. Заодно можно оценить состояние PSF. Всё, с этого момента руль трогать нельзя.

Здесь приведено схематичное изображение насоса гур, целиком

Далее, откручиваем два болта крепления насоса к кронштейну и, открутив натяжитель, снимаем насос и ремень. Приподнимаем насос в самое верхнее положение, которое позволяют шланги, и снимаем сначала патрубок от бачка а потом немного подождав чтобы вся свободная PSF утекла вниз по шлангу в гидроусилитель откручиваем и второй патрубок. Его привязываем проволочкой к стойке капота так, чтобы шланг не упал.

Надо обязательно найти какую-либо тряпку, типа «простыня» и подложить её предварительно под всем этим хозяйством накрыв частично подкапотное пространство, потому как PSF обязательно будет капать, как бы вы не трясли и сколько бы не ждали.
Вот насос у вас в руках. Там еще где-то 100 мл жижи, которую желательно слить в ту же емкость.
Откручиваем шкив. Зажимаем насос в тиски поядрёнее шкивом вверх. Вставляем, как показано на картинке, палку в одно из отверстий шкива.

Но палку не такую, как нарисовано а большуууую такую железную палку. Я пользовал удлинитель из набора головок. Далее, для тех, кто не знает басурманский, на котором написан мануал, будет сюрприз. Резьба на гайке-то левая. Я знал, спасибо школе :). Делать удобнее вдвоем. Один фиксирует шкив, второй, уперевшись ногами в верстак откручивает гайку. Про резьбу не забываем… Гайка затянута от души. 65 Н*м. Легко не будет. Есть ньюанс: шкив гнется. Он мягкий. Так что осторожнее.

Далее, во избежании моих проблем, меряем штангелем диаметр посадочного отверстия подшипника. И, в зависимости от результатов замеров, достаем вторую литровую бутылку водки и скорбим по причине неверно-купленного подшипника или же берем съемник стопорных колец и снимем колечко, фиксирующее предмет гимороя. Поясняю: не все насосы, оказывается, одинаково полезны. Одни есть с подшипниками 91048-P2A-003. Его размеры 17х40х12. А есть, благодарень Marlboro, с подшипником 91048-PY3-003. Его размеры 15х38х12. У меня был второй вариант, и в мануале написано как раз про него. Так что мерьте и заказывайте нужные именно вам подшипники.

Читать еще:  Замена салонного фильтра киа сид

Итак, снимаем заднюю крышку, открутив 4 болта и аккуратно её вытаскиваем.

Вытаскивать лучше вниз, т.е. перевернув насос, дабы все нутря, а их там дофига, не посыпались по полу а остались бы лежать на крышке. Но даже если все рассыпалось, не кручиньтесь, в мануале все подробно описано как должно быть.

Перед нами корпус с торчащим валом и запрессованным подшипником. Через выколотку из мягкого материала стучим по валу со стороны задней крышки и он вылазит вместе с подшипником и шайбочкой, которая стоит между подшипником и сальником. Оцениваем вид сальника. По результатам принимаем решение менять или нет. Я даже не оценивал, так как в наличии нового сальника у меня не было.

Теперь необходимо снять подшипник с вала. Я делал так. Под рукой был небольшой лист железа в котором я просверлил отверстие 18 мм. Засунув в него вал с подшипником, убедился что подшипник лежит на листе как внешней, так и внутренней обоймой. Это необходимо чтобы подшипник не разрушился в процессе съема. Но, если у вас имеется новый и вы уверены что самый тот, что нужен вам,  то снимайте как угодно, т.е. можно трехлапым съемником небольших размеров.

Далее в обратной последовательности. Запрессовываем подшипник, который с одной стороны имеет металлическое уплотнение без цвета, а с другой резиновое- красное на вал. Запрессовываем его красной стороной вниз (наружу) Упираемся во внутреннюю обойму. Берем вал с подшипником, не забываем про шайбочку, и используя оправку 37 мм (если у вас подшипник 38 мм) и забиваем его в корпус насоса. Ставим стопорное колечко. На вас должна смотреть из насоса красная сторона подшипника.

Далее сдабриваем все внутренние поверхности корпуса насоса чистой PSF. Сдабриваем от души. И все внутренности, которые вы из него вытащили тоже. Вкладываем их обратно в корпус. Это идеальный вариант, т.е. когда ничего не рассыпалось. Давайте рассмотрим вариант, когда-таки рассыпалось. Внимательно рассматриваем рисунки.

Насос у нас подшипником вниз. Надеваем на вал пружину. Далее вставляем в отверстие в корпусе длинный ролик. Он мало того что длинный, но еще и толстый. Вообще, все сделано по уму, и поставить не те запчасти не туда вы принципиально не сможете (применение болгарки и кувалды не подразумевается). Одеваем сверху на вал и на этот ролик заднюю плиту.

У нее по бокам два отверстия. Одно на ролик не будет налазить, не надо бежать за кувалдой- налазит другое.  Не забываем все активно промазывать PSF. Далее на вал одеваем ротор насоса. Офигительная штука. Одевается он метками (точками, см. рис.) вверх. Он имеет лопасти, которые, ессно тоже все высыпались в процессе разбора. У лопастей одна из граней закругленная. Вот она-то и есть наружная грань. Вставляем лопасти. Полили жижой. Вставляем короткий ролик в заднюю плиту. Одеваем на 2 торчащих ролика кулачек насоса. Одевается он метками из двух точек вверх и метки эти должны быть около длинного ролика. Полили жижой.

Одеваем крышку, смазав её резиновое колечко PSF. В принципе, вы крышку неправильно прикрутить не сможете- не встанет, но для удобства, не ней сделан носик и на корпусе поставлена метка (см.рис.). Вот их совмещаем, и будет вам счастье. Затягиваем, но не «до усрачки». Корпус алюминиевый, можете легко сорвать резьбу. Будете потом прыгать с бубном.


Закручиваем шкив. Про левую резьбу не забываем. Тянем динамометрическим ключем до 65 Н*м. Говоря человеческим языком, это значит тянем очень сильно. Шкив не гнем.

Замена жидкости гидроусилителя руля и переборка насоса ГУР в Honda Accord 7

Содержание статьи:

1. Замена жидкости ГУР в Honda Accord 7

Недавно пришлось менять жидкость ГУР! Как оказалось, это довольно-таки нетрудно.

Освобождаем бачок от крепления.Выливаем из него все что там есть, снимаем обратный шланг который возвращает масло в бачок, помещаем его в какую-нибудь емкость и начинаем крутить рулем влево и вправо до упора, тем самым вымещая всю жижу из системы.

Далее я снял бачок полностью для его чистки.Помыл бачок и высушил, ставим его обратно.Бачок стал как новый.

Подсоединяем все шланги и начинаем заливать новую жидкость.При этом нужно крутить руль во все стороны до упора МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ! Как только жидкость перестает уходить в систему, заводим машину. На заведенной машине продолжаем прокачивать систему при этом подливаем масло до уровня!

Далее делаем пробный заезд. У меня после замены ничего не изменилось. Как было все хорошо, так и осталось, ни лучше, ни хуже не стало. Общий объем новой залитой жидкости равен 708мл, при этом уровень стоит точно на МАХ.
Новая жидкость сразу немного потемнела, что свидетельствует о том, что полностью слить старую жидкость без разборки рейки невозможно.

2. Переборка насоса ГУР Honda Accord 7

При покупке автомобиля, а именно его обследовании, я выявил этот неприятный звук-жужжание. Покатавшись на авто 2 месяца, звук стал доставать, да и насос становился прям потным. Решил не затягивать и перебрать его. Заказал у одного человека ремкомплект на ГУР (все по отдельности: 10 резинок, 1 сальник, 1 подшипник).

Читать еще:  Как уменьшить расход топлива на акценте автомат

Забрал ремкомплект, приехал в гараж, начал снимать насос:

Откачал сначала жидкость с бачка

Затем ключиком на 14 (двумя ключиками для увеличения рычага давления) оттянул натяжитель, чтобы снять приводной ремень.

Зарисовал как должен стоять ремень

Затем снял бачок, чтобы он не мешал

Далее открутил трубки подводящие и отводящие жидкость к насосу.

Сам насос держится на 2х болтах на 13 или 14 (уже не помню) Вот они

Чтобы разобрать насос, открутил 4 болта на корпусе, и он раcполовинился

На первый взгляд выработки нет. На фото видны сильные риски. но в реале все куда более нежно

Другая сторона насоса с ротором тоже в нормальном состоянии.

чтобы достать ротор с лопатками достаточно перевернуть насос, и он вывалится! нужно придерживать рукой чтобы лопатки не потерялись, упав куда нить.

Лопатки стоят золотистой стороной наружу.

Далее начал разбирать другую половину насоса, которая с валом

Снял стопорное кольцо

Выбил вал вместе с подшипником

А затем, и сам подшипник

Отверткой выбил сальник с обратной стороны

Головкой на 19 забил новый сальник на место

Далее нужно сначала запрессовать новый подшипник на вал насоса, а затем запрессовать подшипник с валом в корпус насоса. Я поначалу сделал все наоборот в следствии чего пришлось выбивать подшипник, набивать на вал и все это хозяйство забивать по новой в корпус. Опытные мастера сейчас наверно матерятся, но извините, пресса в гараже не имею.

Так же, открутил и промыл золотниковый клапан и поменял уплотнение.
Да, насчет клапана. У меня он был затянут с нереальным усилием. (возможно прикипел) при откручивании гнулся даже удлинитель на большую трещотку). Открутили только когда поехали до знакомого у которого есть тиски, попутно тянув бобкой за саму гайку.

Клапан стоит вот так. При откручивании клапана, нужно придерживать пробку, так как клапан подпирает пружина, далеко не улетит.

Промыл, прочистил и поставил на место, поменяв сразу резинку на запорной крышке

Чтобы правильно функциклировал клапан, на нем есть верхнее перепускное отверстие. Его надо четко сопоставить с отверстием в корпусе насоса. вот этим. Я просто взял плоскогубцы и прокрутил.

Сложность в том, что отверстие сильно маленькое, и чтобы четко совпало надо подсвечивать ярким фонариком.

В общем, вот эту резиночку надо поменять.

Сборка в обратном порядке

Заменил резинку под привалочной плоскостью диска, который стоит у края корпуса ближе к шкиву (не знаю, как правильно называется). У меня эти резинки были дубовые. Поначалу думал, что фторопласт…

Также заменяем уплотнение на самом этом диске. Гребаная резиночка. Поначалу, менеджер сказал, что мне прислали все резинки, которые я заказал, а когда я разобрал насос, оказалось, что не хватает одной. Нашел ее у себя в городе в одном из магазинов. Вот эта злосчастная резинка!

Поставил на место этот диск. Ставится он резинками вниз

Диск этот ставится произвольно. потом отцентрируется.

Далее, поставил обойму. На обойме есть отверстие под пружину. Его нужно сопоставить с отверстием на корпусе насоса куда упирается пружина. Вот так

Затем нужно поставить пружину и обойму ротора с демпферными резинками (как они правильно называются я не знаю)

Здесь важно правильно поставить пружинящие обойму резинки. Черная ближе к корпусу насоса, белая соответственно к обойме. По форме и жесткости они немного разные. На обойме есть место для установки штифта. Это место надо сопоставить с таким же на внешней обойме и затем нужно чтобы эти места сошлись с фрезеровкой на диске, который стоит снизу, это нужно для того чтобы штифт зашел глубже. иначе 2 половины ГУРа не закроются. Тут все.

Вставил ротор с лопатками. Лопатки становятся золотистой стороной наружу. (Вообще желательно чтобы все лопатки стали на свои места как они и стояли до разборки ротора, но у меня такой возможности не представилось, то есть, вынимая ротор, я забыл, что они просто вставлены. В общем, они все повылетали.

На второй крышке поменял вот эти колечки

Ну и осталось скрутить две части насоса вместе.

Если неправильно вставили внутреннюю обойму относительно диска, то штифт не войдет до конца и насос не сойдется. Сам поначалу на это напоролся. Хорошо, что не додумался постучать своим «Хорошим молотком!»

Поставил насос на место. Заодно, заменил приводной ремешок. Теперь стоит у нас вот такой

Так же поменял жидкость в ГУРе.

Лить только оригинал! Другого хонда не ест!

Ремонт рулевой рейки в Honda Accord 7

Проблема собственно была как у многих — это раздражающий стук, сначала с правой потом и с левой стороны. Я всё это

Замена подшипника гур на honda civic

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.551
Имя: Чен
Город: Сибирские колонии
Машина: Mazda MPV

Для начала нам необходимо подготовить необходимые приспособления. Первое- это для отсоса PSF из бачка ГУРа, второе для выпрессовки вала из подшипника и третье для запрессовки подшипника обратно в корпус насоса. Первое приспособление представляет из себя ( в моем случае) грушу из аптеки (стоит 54 руб.) с жестким наконечником и бензиновый шланг от ВАЗа. Он идеально залазит на этот жесткий наконечник груши. С помощью него «сливаем» PSF из бачка ГУРа. В кавычках, потому, что её реально надо высасывать. Я высасывал жижу в стеклянную литровую бутылку из под водки. Заодно можно оценить состояние PSF. Всё, с этого момента руль трогать нельзя.

Здесь приведено схематичное изображение насоса гур, целиком

Читать еще:  Приборная панель ваз 2114 замена лампочек

Далее, откручиваем два болта крепления насоса к кронштейну и, открутив натяжитель, снимаем насос и ремень. Приподнимаем насос в самое верхнее положение, которое позволяют шланги, и снимаем сначала патрубок от бачка а потом немного подождав чтобы вся свободная PSF утекла вниз по шлангу в гидроусилитель откручиваем и второй патрубок. Его привязываем проволочкой к стойке капота так, чтобы шланг не упал.

Надо обязательно найти какую-либо тряпку, типа «простыня» и подложить её предварительно под всем этим хозяйством накрыв частично подкапотное пространство, потому как PSF обязательно будет капать, как бы вы не трясли и сколько бы не ждали.
Вот насос у вас в руках. Там еще где-то 100 мл жижи, которую желательно слить в ту же емкость.
Откручиваем шкив. Зажимаем насос в тиски поядрёнее шкивом вверх. Вставляем, как показано на картинке, палку в одно из отверстий шкива.

Но палку не такую, как нарисовано а большуууую такую железную палку. Я пользовал удлинитель из набора головок. Далее, для тех, кто не знает басурманский, на котором написан мануал, будет сюрприз. Резьба на гайке-то левая. Я знал, спасибо школе :). Делать удобнее вдвоем. Один фиксирует шкив, второй, уперевшись ногами в верстак откручивает гайку. Про резьбу не забываем… Гайка затянута от души. 65 Н*м. Легко не будет. Есть ньюанс: шкив гнется. Он мягкий. Так что осторожнее.

Далее, во избежании моих проблем, меряем штангелем диаметр посадочного отверстия подшипника. И, в зависимости от результатов замеров, достаем вторую литровую бутылку водки и скорбим по причине неверно-купленного подшипника или же берем съемник стопорных колец и снимем колечко, фиксирующее предмет гимороя. Поясняю: не все насосы, оказывается, одинаково полезны. Одни есть с подшипниками 91048-P2A-003. Его размеры 17х40х12. А есть, благодарень Marlboro, с подшипником 91048-PY3-003. Его размеры 15х38х12. У меня был второй вариант, и в мануале написано как раз про него. Так что мерьте и заказывайте нужные именно вам подшипники.

Итак, снимаем заднюю крышку, открутив 4 болта и аккуратно её вытаскиваем.

Вытаскивать лучше вниз, т.е. перевернув насос, дабы все нутря, а их там дофига, не посыпались по полу а остались бы лежать на крышке. Но даже если все рассыпалось, не кручиньтесь, в мануале все подробно описано как должно быть.

Перед нами корпус с торчащим валом и запрессованным подшипником. Через выколотку из мягкого материала стучим по валу со стороны задней крышки и он вылазит вместе с подшипником и шайбочкой, которая стоит между подшипником и сальником. Оцениваем вид сальника. По результатам принимаем решение менять или нет. Я даже не оценивал, так как в наличии нового сальника у меня не было.

Теперь необходимо снять подшипник с вала. Я делал так. Под рукой был небольшой лист железа в котором я просверлил отверстие 18 мм. Засунув в него вал с подшипником, убедился что подшипник лежит на листе как внешней, так и внутренней обоймой. Это необходимо чтобы подшипник не разрушился в процессе съема. Но, если у вас имеется новый и вы уверены что самый тот, что нужен вам,  то снимайте как угодно, т.е. можно трехлапым съемником небольших размеров.

Далее в обратной последовательности. Запрессовываем подшипник, который с одной стороны имеет металлическое уплотнение без цвета, а с другой резиновое- красное на вал. Запрессовываем его красной стороной вниз (наружу) Упираемся во внутреннюю обойму. Берем вал с подшипником, не забываем про шайбочку, и используя оправку 37 мм (если у вас подшипник 38 мм) и забиваем его в корпус насоса. Ставим стопорное колечко. На вас должна смотреть из насоса красная сторона подшипника.

Далее сдабриваем все внутренние поверхности корпуса насоса чистой PSF. Сдабриваем от души. И все внутренности, которые вы из него вытащили тоже. Вкладываем их обратно в корпус. Это идеальный вариант, т.е. когда ничего не рассыпалось. Давайте рассмотрим вариант, когда-таки рассыпалось. Внимательно рассматриваем рисунки.

Насос у нас подшипником вниз. Надеваем на вал пружину. Далее вставляем в отверстие в корпусе длинный ролик. Он мало того что длинный, но еще и толстый. Вообще, все сделано по уму, и поставить не те запчасти не туда вы принципиально не сможете (применение болгарки и кувалды не подразумевается). Одеваем сверху на вал и на этот ролик заднюю плиту.

У нее по бокам два отверстия. Одно на ролик не будет налазить, не надо бежать за кувалдой- налазит другое.  Не забываем все активно промазывать PSF. Далее на вал одеваем ротор насоса. Офигительная штука. Одевается он метками (точками, см. рис.) вверх. Он имеет лопасти, которые, ессно тоже все высыпались в процессе разбора. У лопастей одна из граней закругленная. Вот она-то и есть наружная грань. Вставляем лопасти. Полили жижой. Вставляем короткий ролик в заднюю плиту. Одеваем на 2 торчащих ролика кулачек насоса. Одевается он метками из двух точек вверх и метки эти должны быть около длинного ролика. Полили жижой.

Одеваем крышку, смазав её резиновое колечко PSF. В принципе, вы крышку неправильно прикрутить не сможете- не встанет, но для удобства, не ней сделан носик и на корпусе поставлена метка (см.рис.). Вот их совмещаем, и будет вам счастье. Затягиваем, но не «до усрачки». Корпус алюминиевый, можете легко сорвать резьбу. Будете потом прыгать с бубном.


Закручиваем шкив. Про левую резьбу не забываем. Тянем динамометрическим ключем до 65 Н*м. Говоря человеческим языком, это значит тянем очень сильно. Шкив не гнем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector