Rusautourist.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хендай акцент замена маховика малый или большой

Хендай акцент замена маховика малый или большой

Hyundai Accent (ТагАЗ). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Замена сцепления Акцент

Замена сцепления Акцент вам точно потребуется после 100 тысяч километров пробега. Но с большой вероятностью уже после 50 000 вы будете слышать посторонний шум из той области, где расположен этот узел автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, как меняют сцепление на популярной марке.

Как устроено сцепления на HYUNDAI

Хёндай, как принято произносить название южнокорейской корпорации в нашей стране, выпускает одну из самых покупаемых среди отечественных автомобилистов марок автомобилей. Особенно широко распространились эти автомобили после того как было налажено их массовое производство на заводе в Таганроге. Российские потребители полюбили это надежную, недорогую и достаточно современную машину.

Сцепление располагается между коробкой переключения скоростей и двигателем. Оно предназначается для передачи вырабатываемого двигателем крутящего момента от маховика коленчатого вала мотора к КПП, соединяя и разъединяя эти два узла машины. В составе конструкции сцепления можно увидеть:

Фрикционный диск, в виде укрепленных на ступице 2-х кольцевых накладок. Кожух сцепления, имеющий специальную диафрагмообразную пружину, а также нажимной диск. Механизм выключения.

Внимание! В настоящий момент на дорогах нашей страны ездят ХЕНДАЙ АКЦЕНТ (I и II) с установленными сцеплениями 3 разновидностей. На таганрогских машинах ставят 2 вида сцеплений, на южнокорейских — третью разновидность. И все они, к сожалению, имеют разный диаметр, совершенно не взаимозаменяемые. Определить, не разбирая машину, какая именно разновидность стоит не сможет даже мастер, если дело касается переходных моделей, которые выпускали в период с 2005 по 2006 год.

Читать еще:  Правила дорожного движения 2016 экзаменационные билеты онлайн

Как можно понять, что необходима замена сцепления на Хендай Акцент?

Самый часто встречающийся случай — владелец слышит характерный шум из моторного отсека, слева. Когда машина трогается с места, явственно ощущаются пробуксовка и вибрация. Во время движения появляется свист, который слышен на любой передаче и исчезает при отжимании педали.

Следует учитывать, что в последнем случае свист может указывать как на проблемы с изношенным выжимным подшипником в вашем сцеплении, так и на поломки направляющей втулки, на которой этот подшипник сидит. Это втулка находится в колоколе коробки передач. Определить район на слух невозможно, требуется полная разборка, поэтому иногда вместе с заменой сцепления на Акценте придется ремонтировать КПП.

Меняем сцепление на Хендай Акцент

Чтобы добраться до требуемых узлов придется разобрать чуть ли не половину устройств под капотом, левое переднее колесо. Правый привод можно просто отодвинуть. Снимается аккумуляторная батарея и стартер. Все эти операции можно произвести только на яме и подъемнике. Кроме того, при замене сцепления обязательно нужна оправка, предназначенная для центрирования ведомого диска, чтобы правильно поставить КПП машины на место.

Добираемся до цели

Замена сцепления на Хендай акцент начинается с разбора и снятия многочисленных узлов, слива масла из коробки. После того как вы снимите АКБ (и ее поддон), демонтируется воздушный фильтр. Затем снимаем цилиндр гидропривода — полностью его можно не демонтировать, просто отведите в сторону.

Отсоедините колодку кабелей фонаря заднего хода. Фиксатор наконечника троса выбора передач надо вытащить пассатижами. После того как вы головкой на 12 отвернете 2 болта на кронштейне крепления оболочек тросов, КПП будет свободна для демонтажа, как на фото.

Выверните головкой N17 болты крепления КПП к мотору, отсоедините привод спидометра и приступайте к приводам. Гайка ШРУС откручивается головкой на 32. Открутите 2 болта от стойки амортизатора, на которых держится крепление поворотного кулака. Привод будет выглядеть вот так.

Снимите левую опору, открутите болты крепления крышки картера сцепления и снимайте стартер. После этого начинайте снимать КПП. Для этого надо придумать приспособление — подвесить двигатель и подвести под него домкрат. Будьте осторожны, берегитесь травматизма. Коробка переключения передач на Hyuidai Акцент весит около 30 килограмм.

Снимая коробку передач, не допускайте того, чтобы ее вал повредил прижимную пружину кожуха сцепления. Затем, удерживая маховик вала от прокручивания, надо отвернуть болты (6 штук) крепления корзины сцепления.

Все — сцепление снято, ремонт подошел к основной точке. При необходимости можно заменить сальник коленчатого вала. Вы можете убедиться, что детали сцепления пришли в негодность. Вот так выглядят изношенные лепестки детали в крупном разрешении.

А вот сам диск сцепления. Обратите внимание, что до заклепок осталось меньше миллиметра.

На этой фотографии новая корзина сцепления.

И новый прижимной подшипник.

Весь комплект запасных частей, которые потребуются вам для замены сцепления, обойдется в 5,5 тысяч рублей (цена на лето 2017 года).

Предварительно необходимо нанести смазку, она обычно идет в комплекте с набором этих запчастей, это маленький пакетик, постарайтесь его не потерять. Смазка аккуратно наносится на поверхность металла в районе контакта подшипника сцепления и вилки отключения сцепления. Перед тем как наносить смазку на маховик следует хорошо очистить его поверхность мелкой шкуркой. Смазка также наносится на шлицы прижимного диска, а также на первичный вал.

Учтите, что перед тем как прикрутить на место новую корзину, вам нужно её отцентровать относительно диска маховика. Для этого используют специальную оправку, как на фото.

При установке руководствуйтесь правилом, что поверхность диска с маркировкой должна быть «лицом» к стороне прижимного диска. После окончания этой операции приступайте к сбору в обратном порядке. Не забудьте залить масло в коробку.

Замена сцепления на автомобиле ХЕНДАЙ АКЦЕНТ работа очень трудоемкая, требующая большого опыта и навыков. Можно с уверенностью говорить, что при попытке самостоятельно поменять этот узел, особенно впервые, вы потратите не один день. Даже если решите заменить этот узел автомобиля при помощи хорошо разбирающегося в машинах помощника, со всеми необходимыми инструментами.

Хендай акцент замена маховика малый или большой

После переезда с восточной части России, в СПб решения жилищного вопроса, и обстановки квартиры пришло время подумать о новых колесах. Душа просила джип, на сердце скребли кошки при воспоминаниях о моем последнем крузере 100, а запах Европы навевал идеи о покупке мерседеса. Но учитывая урезанный до нельзя бюджет и достаточно своеобразны рынок запада в пределах досягаемости не обнаружилось ничего подходящего из Германии за ту сумму, которую я имел на руках. Ностальгия дала о себе знать и в .

После переезда с восточной части России, в СПб решения жилищного вопроса, и обстановки квартиры пришло время подумать о новых колесах. Душа просила джип, на сердце скребли кошки при воспоминаниях о моем последнем крузере 100, а запах Европы навевал идеи о покупке мерседеса. Но учитывая урезанный до нельзя бюджет и достаточно своеобразны рынок запада в пределах досягаемости не обнаружилось ничего подходящего из Германии за ту сумму, которую я имел на руках. Ностальгия дала о себе знать и в результате поисков на просторах сети несложных подсчетов и сравнения, наконец-то я стал счастливым обладателем LX470.

Американская toyota в России. Достаточно авторитетный автомобиль в подуставшем моральном и как позже стало ясно физическом состоянии. Привести в порядок моего нового друга было не так уж сложно, но малыми жертвами не обошлось. Перетяжка салона и внутри стало уже красиво, но на одной красоте далеко не уедешь. Двигатель пригодный к ремонту и с хорошим ресурсом 2UZ-fe. Зимой всё же стал дымить очень сильно, решение проблемы обошлось малыми жертвами, после то и замены маслосъёмных колпачков с прокладками, а заодно и ГРМа с роликами дыма больше нет, как и проблем с ДВС. А вот гидроподвеска изрядно подпортила нервные клетки, хотя особого обслуживания ей и не нужно, но, судя по всему, предыдущий хозяин вообще этим не заморачивался.

При покупке, конечно, всё проверялось, и было в порядке, но годы взяли свое. Так я стал клиентом тюнинга suv and truck. Сначала пришлось менять трассу, так как трубки подгнили после чудесных зимних реагентов. Благо доставка запчастей в СПБ не выходила больше пары дней, а я так не люблю, когда мой авто лежит на пузе. Через месяц LX заупрямился, вновь диагностика диагноз нужна замена датчика и стойка потекла. Вновь на поиски, в наличии на складе не было, а под заказ долго, да и какие еще ждут меня приключения в перспективе, я уже представил.

Менеджер попался толковый и озвучил идею, которая уже вертелась в моей голове. Избавится от регулируемой подвески, было дешевле и проще чем постоянно чинить ее. А вот новая подвеска от обычного Cruizer 100 как раз ожидала своего часа в наличии на складе. На следующий день с гидравлическим прошлым было покончено раз и навсегда. Благодаря моему решению, и своевременному совету (предложению) менеджера, и качественным запчастям, уже давно не вспоминаю о проблемах с подвеской. От ностальгии никуда не деться, вроде бы уже и есть возможность сменить авто, но желания особого нет.

Пежо 508, 2012 г., дизель в одних руках.

1. Отличная динамика (чипанул до 180).

2. Автомат работает как часы (частичная замена каждые 30 тыс., начиная с 80 тыс.).

3. Экономичная (на трассе 6-7, в городе 8-9).

4. Надежная, безопасная (140 тыс. пробега).

5. Выглядит богато, все работает (кожа не протерлась, электрика вся работает), нет бюджетных решений — сразу понимаешь, что сел в другой класс.

6. Кузовщина немного .

Пежо 508, 2012 г., дизель в одних руках.

1. Отличная динамика (чипанул до 180).

2. Автомат работает как часы (частичная замена каждые 30 тыс., начиная с 80 тыс.).

3. Экономичная (на трассе 6-7, в городе 8-9).

4. Надежная, безопасная (140 тыс. пробега).

5. Выглядит богато, все работает (кожа не протерлась, электрика вся работает), нет бюджетных решений — сразу понимаешь, что сел в другой класс.

6. Кузовщина немного дороговата из-за мелких деталей (французы).

Планирую еще столько же проехать.

Читать еще:  Замена масла акпп мондео 3 2 5

Это мой второй отзыв о Хайлендере 2014 года 3,5 литра. Прошло 5 лет эксплуатации. За это время ничего не сломалось, менялись только расходники. Пробежал 110 тысяч км. Хорошая вместительная надежная машина. Тому кто написал отзыв встает в любой грязи, просто посоветую поменять прокладку между рулем и сиденьем. Регулярно катаюсь на ней на Селигер, еду по лесной убитой дороге 60 километров и зимой и летом и осенью, и на протяжении 5 лет даже намека не было застрять. И муфта у него воняет, бред .

Это мой второй отзыв о Хайлендере 2014 года 3,5 литра. Прошло 5 лет эксплуатации. За это время ничего не сломалось, менялись только расходники. Пробежал 110 тысяч км. Хорошая вместительная надежная машина. Тому кто написал отзыв встает в любой грязи, просто посоветую поменять прокладку между рулем и сиденьем. Регулярно катаюсь на ней на Селигер, еду по лесной убитой дороге 60 километров и зимой и летом и осенью, и на протяжении 5 лет даже намека не было застрять. И муфта у него воняет, бред какой то, научитесь водить уважаемый (к сожалению отзыв безымянный). Про расход бензина в 20 литров по городу тоже бред какой то. Реально город с небольшими пробками лето 13 литров, зима 15 литров. Трасса Москва Осташков при скорости 90 километров 8,9, при средней 120 километров 10,5. Как только купил по невнимательности здавая назад врезался в знак стояший на тротуаре на трубе диатетром миллиметров 70. ТРуба согнулась сильно, а бамперу хоть бы что, царапина еле заметная. Так что испытал и на крепость.Рекомендую машина хорошая, но за те деньги, что стоила раньше, сейчас цена явно завышена..

Оставлю краткий отзыв на владение LEXUS RX300 (2019).

Краткий, т.к. владею только три месяца, до этого был TOYOTA Highlander (2014). В данном сравнении комфорта намного больше у RX. Качество отделки, шумоизоляция хорошая. Отличается даже работа стеклоподъемников и ремней безопасности. По новым фишкам, типа СТАР-СТОП, сказать пока не могу (провожу сравнения), но кажется, что без данной системы расход бензина меньше. Про экологию не говорю. Двигатель 2.0, но по .

Оставлю краткий отзыв на владение LEXUS RX300 (2019).

Краткий, т.к. владею только три месяца, до этого был TOYOTA Highlander (2014). В данном сравнении комфорта намного больше у RX. Качество отделки, шумоизоляция хорошая. Отличается даже работа стеклоподъемников и ремней безопасности. По новым фишкам, типа СТАР-СТОП, сказать пока не могу (провожу сравнения), но кажется, что без данной системы расход бензина меньше. Про экологию не говорю. Двигатель 2.0, но по динамике практически не отличается от атм. 3,5. Отличие одно, при резком нажатии «долго» думает. На текущий момент авто доволен, очень приятный в использовании. По надежности буду надеяться, что будет не хуже TOYOTA.

Добрый день. Это мой первый отзыв поэтому буду краток. Машину брали в салоне. Вообще хотели гранту. Посмотрели, комплектации были бедные — стандарт вроде, а цена конская, там оборудование какое то стояло, сигналка, литье вроде. А может и не было литья — не помню, может колпаки. Не суть. Посмотрели х50, продали свою, добавили и взяли. Много сомнений было изначально. Сейчас успокоился вроде, нормально ходит машинка. Движок скопирован тойотовский, вообще эти .

Добрый день. Это мой первый отзыв поэтому буду краток. Машину брали в салоне. Вообще хотели гранту. Посмотрели, комплектации были бедные — стандарт вроде, а цена конская, там оборудование какое то стояло, сигналка, литье вроде. А может и не было литья — не помню, может колпаки. Не суть. Посмотрели х50, продали свою, добавили и взяли. Много сомнений было изначально. Сейчас успокоился вроде, нормально ходит машинка. Движок скопирован тойотовский, вообще эти двигатели хвалят, работает не слышно почти. Да и не ест. По трассе 6 литров, а может и меньше. Короче пока все устраивает. Отзыв буду дополнять по мере обслуживания.

Когда едешь на недешевом автомобиле, хочется, чтобы он был надежный и безопасный. В моем случае, с надежностью машина справляется, а вот с безопасностью нарисовалась БОЛЬШАЯ проблема. Проблема — это возможность возгорания при движении.

Ранее, еще когда машина была новая, при активной рулежке иногда появлялся запах гари в салоне, но я списывал это на колодки, обгорающую грязь на выхлопной системе и так далее. Я никогда не ехал быстро на машине более нескольких минут — 1 .

Когда едешь на недешевом автомобиле, хочется, чтобы он был надежный и безопасный. В моем случае, с надежностью машина справляется, а вот с безопасностью нарисовалась БОЛЬШАЯ проблема. Проблема — это возможность возгорания при движении.

Ранее, еще когда машина была новая, при активной рулежке иногда появлялся запах гари в салоне, но я списывал это на колодки, обгорающую грязь на выхлопной системе и так далее. Я никогда не ехал быстро на машине более нескольких минут — 1, может быть, 2 минуты, но уж точно не больше: то дорога заканчивалась, то бензин. А тут, проезжая по «новой Риге», жахнул я почти под максималку. Не буду уточнять сколько это было. Могу сказать абстракты: не нарушая скоростного режима, ехал опять недолго, минут 7, максимум 10. Пока ехал, нормально было, как свернул на второстепенную дорогу, и скорость встречного ветра упала до 60 км/ч, почувствовал сильный запах жженой пластмассы, именно пластмассы! Не знаю, показалось ли мне или нет, но, когда я начал принюхиваться, вроде увидел сизый дым в салоне. Сначала подумал: «Все приехали, начался масложер», потом подумал, что, если кольца «залегли», то в салоне дыма быть не должно. Может АКПП хлопнул? Сбросил газ и решил остановиться. Пока останавливался, стало ясно, что-то горит и горит сильно. Я несколько раз видел, как быстро и ярко горит машина, хоть машина и застрахована, но не хотелось полгода ходить пешком или ездить на малолитражке. Остановился, вышел из машины, ну как вышел, точней сказать, выпрыгнул, увидел сизый дым из-под машины в районе заднего левого колеса и из щели между багажником и стеклом. Открыл багажник, а там дымовая завеса! Я был готов к такому развитию событий. Но, сразу скажу, было страшно! Я боялся, что сейчас бензобак может «бахнуть». Это потом я узнал, что он не в багажнике, а под пассажирским сидением. Ныряя с головой в клубы дыма, попутно рукавом защищая свое лицо, как мне казалось на тот момент, я нашарил в багажнике огнетушитель. Я думал, что он у меня лежит в отсеке с инструментами, поэтому его сразу скинул, но его там не оказалось. Он был в сетке. Дальше я попытался потушить, нажав на рычаг огнетушителя. Не сработал! Вспомнил, что забыл дернуть «чеку». Выдернул, по-моему, даже с первого раза, сломав ноготь и немного ободрав пальцы — крепко он там сидел! Нажал на гашетку огнетушителя, раздался громкий хлопок, то ли огнетушитель сработал так громко, то ли мои нервы не выдержали и лопнули, не знаю, но огнетушитель чуть из рук не вырвался, или я его чуть не выронил от испуга. В общем, сначала черный дым, потом белый дым, потом все стихло. Это рассказывать долго, а все происходило несколько секунд. У меня в мозгу в тот момент уже калькулировался ремонт: ДВС, АКПП, разборы со страховой, пожарниками, ГИБДД и так далее — в общем, вся жизнь машины от покупки до «похорон» пролетела перед глазами.

Когда ко мне подошли 2 парня сзади, мне показалось, что они подкрались, окликнув меня вопросом: «помощь нужна?». Они подбежали, и мы начали смотреть, а что, собственно, было?

Договориться с дилером «полюбовно» не удалось. Поэтому предстоят долгие мытарства в судах, поэтому ищу свидетелей данного происшествия.

Особенности конструкции

Автомобиль Hyundai Accent оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая система, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая — затормаживает автомобиль на стоянке, ее привод механический.

На автомобиле применяют рабочую тормозную систему с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая крепится к кронштейну кузова. В гидравлический привод, помимо педали тормоза, включены вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Читать еще:  Какой расход топлива у хендай акцент 1 5 механика 2009г

Привод стояночной системы осуществляется на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель , установленный между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе (ресивере) двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой (ресивером), установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Главный тормозной цилиндр гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним тормозными механизмами.

Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости. На автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS), в отверстия главного тормозного цилиндра ввернуты штуцера трубок, подводящих тормозную жидкость к гидравлическому блоку ABS.

На автомобилях без ABS на главном тормозном цилиндре установлены регуляторы давления, которые при торможении корректируют давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних. Соотношение значений давления в передних и задних колесных цилиндрах при различных значениях усилия на педали приведено в табл. 8.1.

8.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – тормозная колодка; 3 – тормозной диск; 4 – направляющий палец; 5 – суппорт; 6 – клапан выпуска воздуха; 7 – тормозной шланг; 8 – направляющий штифт

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и диском 3 (рис. 8.1), с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 1 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку передней подвески. Подвижная скоба снизу прикреплена болтом к направляющему пальцу 4, который установлен в отверстии направляющей колодок; сверху скоба перемещается по направляющему штифту 8, ввернутому в направляющую колодок. Направляющие палец и штифт смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, причем сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

8.2. Тормозной механизм заднего колеса автомобиля, оснащенного антиблокировочной системой тормозов: 1 – механизм автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 2 – верхняя стяжная пружина колодок; 3 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 4, 9 – опорные стойки колодок; 5, 7 – тормозные колодки; 6 – нижняя стяжная пружина колодок; 8 – датчик скорости вращения колеса; 10 – пружина механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 11 – рычаг механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 12 – рабочий цилиндр

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 5 и 7 (рис. 8.2) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 12 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механизмом 1 автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками.

Стояночный тормоз приводится в действие механически, состоит из рычага 1 тяги 2 с регулировочной гайкой и двух тросов. Задние наконечники тросов соединены с разжимными рычагами 3 (см. рис. 8.2) привода стояночного тормоза, установленными на задних тормозных колодках. Рычаг 1, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов. Передние наконечники тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов их нужно заменить новыми.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

На автомобилях в зависимости от комплектации может быть установлена антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD). ABS регулирует давление в тормозных механизмах всех колес при торможении, предотвращая блокировку колес; обеспечивает сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля.

Антиблокировочная система тормозов включает в себя электронный блок управления ABS, гидравлический блок, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, датчики скорости вращения колес и трубопроводы.

Электронный блок управления и гидравлический блок ABS, объединенные в единый модуль, установлены в моторном отсеке под вакуумным усилителем тормозов и закреплены на панели передка (для наглядности фото сделано при снятом вакуумном усилителе тормозов).

Во время торможения автомобиля электронный блок управления ABS получает сигнал от всех датчиков скорости вращения колес и определяет, какое колесо в данный момент находится на грани блокировки. На основании полученных сигналов электронный блок приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан в гидравлическом блоке для обеспечения требуемого давления в трубопроводе соответствующего колеса.

В электронный блок управления ABS встроены функции самодиагностики и аварийного режима работы. В случае обнаружения электронным блоком управления неисправности в системе в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов и в память электронного блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального диагностического прибора (сканера). При возникновении неисправности в ABS работоспособность тормозной системы сохраняется, но возможна блокировка колес при торможении автомобиля.

Для ремонта ABS необходимы определенный навык и специальное оборудование, поэтому при неисправностях в системе обратитесь на СТО.

Электронная система распределения тормозных сил (EBD) – это подсистема ABS, которая служит для обеспечения эффективного сцепления задних колес с поверхностью дороги.

При наличии системы EBD тормозное усилие поддерживается близким к оптимальному и регулируется электронной системой, что позволяет обходиться без регулятора давления.

Электронная система распределения тормозных сил управляется электронным блоком ABS. При движении автомобиля система распределения тормозных сил постоянно определяет степень проскальзывания каждого колеса автомобиля и регулирует давление рабочей жидкости в тормозных механизмах передних колес таким образом, чтобы оно превышало давление в тормозных механизмах задних колес. В результате предотвращается блокировка задних колес и обеспечивается более высокая эффективность срабатывания тормозов.

В случае возникновения неисправности системы EBD в комбинации приборов загорается сигнальная лампа состояния тормозной системы (со светофильтром красного цвета).

При скорости движения автомобиля менее 8 км/ч электронный блок управления антиблокировочной системой тормозов отключает систему.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 3–8 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. На автомобилях с ABS при экстренном торможении возможно появление пульсаций на педали, обусловленных работой системы ABS.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector