1zz fe после очистки дроселя работает как дизель

1zz fe после очистки дроселя работает как дизель

Наконец-то решил почистить на 1. 8 литра. На фотографии ниже то, что потребовалось для работы
На фото общий вид. 1. Снимаем пластмассовую крышку б) вытаскиваем две пластмассовых клипсы (тянем вверх аккуратно, чтоб не сломать). 2. Снимаем тросик 3. Снимаем крышку воздушного фильтра и патрубок б) снимаем патрубок с. На фото. 1. откручиваем два болта и 2 гайки. 2. снимаем два датчика и трубку. На фото. 1. Откручиваем пластину которая крепится непосредственно на и на блоке двигателя. 2.

Чистка, настройка БДЗ Toyota

Снимаем две трубки с (заранее подготовьте два болта, чтоб заткнуть трубки, там антифриз. ) Все вынимаем. Вот что мы видим когда сняли. Чистим с помощью средства для очистки карбюратора и кисточки, вставляйте трубку во все щели что видите и лейте жидкость пока она не польется прозрачная! Вот как выглядит после очистки! Далее собираем все в обратном порядке. Я сразу и фильтр воздушный поменял. Работа закончена. Кстати, гораздо удобнее, если эту операцию выполнять вдвоем.

Два месяца назад купил Lexus IS 2007 (4GR-FSE), через 10-15 дней загорелась гирлянда, машина стала не адекватной трясло, шла огромная вибрация, провалы по коробке. Компьютер показал Р0172 и еще какую то, значение слишком богатая смесь топливовоздушной смеси по обоим головам. Бывший хозяин сказал что такое было, хреновый бензин(но с последней заправки я проехал 150-200км только потом загорелась). После чего заправляюсь 92, через 80-100 км снимаю ошибку, и стех пор такой ошибки не появлялось, но осталась не большая вибрация на холостых.

Выкатываю целый бак, заправляюсь 98, через 50 км загорается ошибка по катализатору, проехав 30 км сама потухла. Выкатываю этот бак 98 все гуд, потом заезжаю на заправку решил снова залить 92 для промывки, проехал на нем 350 км и загорается ошибки Р0138, Р2195, Р0430. Заправился снова 98 но через каждые 10-20 км они появляются.

Начал решать проблему, на всякий случай решил съездить к диагносту, и тот подтвердил, что необходимо менять первую лямбду с правой стороны. Заказываю, приходит, меняю. Первые сутки все ОК. Не чего не горит, не чего не беспокоит. На вторые сутки при N и P вибрация(дитанация, поддергиванье) вернулась, а точнее то она есть то нету. Через пару дней еду на повторную диогностику, по итогам мне говорят все у тебя в порядке, все показания в норме т. е. свечи, катушки, зажигание, компрессия, каты и т. д.

Объяснения по чему потряхивает леху я не получил, единственное посоветовали снова залить промывку и поездить на 92. И опять же это не решение проблемы. Как решить проблему?! Может какую то адаптацию необходимо сделать?! Да, и еще спустя неделю заметил, что данная вибрация стала постоянной, и начало потряхивать на D, расход вырос 2-3л,ошибок не каких нет, и гирлянда не горит. И это точно не подушки, при них другая вибрация.

Toyota Will VS Frozen Angel › Бортжурнал › Вибрация на 1ZZ-FE и пути решения проблемы

Чистка дроссельной заслонки, КХХ и MAF на примере Toyota Will VS, двигатель 1zz-fe.
Как работает дроссельная заслонка и холостой ход:
Дроссельная заслонка является регулятором поступаемого воздуха в двигатель, – чем больше заслонка открыта, тем больше воздуха поступит в двигатель, соответственно, тем больше бензина можно будет сжечь. Весь этот механизм проявляется в повышении оборотов двигателя.

Теперь нужно снять тросик газа, который как раз и открывает дроссельную заслонку, когда нажимаем на газ. Для этого нужно чуть-чуть потянуть тросик и вытащить его из фиксатора. Планку, отмеченную красной стрелкой, лучше снять полностью, чтобы не сбить настройку тросика.

Далее отсоединяем шланг вентиляции картерных газов. После снятия нужно убедиться, что шланг не забит и через него свободно проходит воздух.

Далее снимаем разъем с регулятора холостого хода.

И разъем датчика положения дроссельной заслонки.

Теперь можно снять саму заслонку, открутив две гайки и два болта.

Далее помещаем вот этот кронштейн. Его нужно либо снять, либо ослабить. Когда будете собирать механизм, сначала нужно будет поставить этот кронштейн, а только потом прикручивать назад заслонку.

Теперь, когда заслонка снята, нужно отсоединить от нее антифризовые патрубки. Снимаются они трудно, поэтому понадобятся плоскогубцы. Сначала попробуйте вращать патрубки, а потом только стягивать.

Можно приступить к чистке. Рекомендуем использовать очиститель карбюратора производства ABRO, т.к. баллон создает хороший напор струи, хорошо чистит и стоит практически дешевле всех остальных.

Приступим к работе с клапаном холостого хода (КХХ). Он прикручен с нижней части заслонки тремя болтами.

Открутив его, чистить нужно вот эту часть. Ну и, конечно, дочистить часть заслонки, которая открылась.

Есть еще один немаловажный элемент регулировки смеси в двигателе – датчик температуры поступающего воздуха и воздухометр (устройство, которое определяет количество поступившего в двигатель воздуха). В Toyota эти два датчика совмещены. Когда будете чистить, держитесь строго за фишку, чистить нужно строго струей очистителя карбюратора. Перед установкой датчики должны хорошо высохнуть.

Эта нить датчика температуры воздуха.

Эти нити датчики расхода воздуха.

Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки.

Необходимые условия перед началом процедуры.

1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»

Описание процедуры обучения.

1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

Данные операции проверял сам на деле…так как двигатель на холостом ходу сильно вибрировал, сейчас не работа а просто песня).
если руки растут оттуда то данные операции можно сделать самому).нужно только купить очиститель карбюратора)

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает «лишний» воздух, а датчик положения дроссельной заслонки «говорит», что его не должно быть, датчик температуры — что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у «того компьютера» «крыша едет», он не знает, что ему с этим «лишним» воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.

Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что «лишний» воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление «лишнего» воздуха. После этого по трубке «подходим» к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится «лишним». У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.

Если при «плавающих оборотах» вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь «штуковины», к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным «чопиком») и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая «штуковина» на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, — это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда «вычислите», если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан «не держит», а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один — менять.

Третья причина «плавания» оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной «плавания» оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с «плаванием» оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие «умельцы», чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются «провалы» в газе, обороты «плавают», большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект («плавают» обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна — заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она — из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Тойота Авенсис 2006 — отзыв владельца

Итак, выбор автомобиля:
Пришла идея смены авто, на руках была сумма в 530 тыс.руб. и начались поиски.

Не знаю почему, но мне сразу приглянулась Вольво S40 в «максималке» — 2,4л., автомат, кожа-климат и все остальное. Как раз в пределах существующей суммы можно было подобрать вариант 2006-2007г.в. Но тут вмешалась супруга — машина не понравилась ей. )))) Поиски продолжились!

Тупо вбивая в параметры поиска на карс.авто.ру:
— от 450 тыс.руб. до 560.тыс.руб. (чтоб, если что, поторговавшись сбить «тридцатку»)
— год от 2006
— климат-контроль
— 1 хозяин

Выскакивают следующие варианты (экзотику не рассматриваю, выбор только из ширпотреба):
— Фокусы 2ые, в различных модификациях — не мое, даже не смотрел!
— Джетты — 2007-2008г.в., неплохой авто, но както не приглянулся;
— Пассаты в кузове Б6, — машинка класс!;
— были даже Форды Мондео в последнем кузове;
— Авенсисы, от 2004 г.в. до 2007г.в.;
— Цивикы;
— Короллы;
и т.д.

Посовещавшись в узком семейном кругу, решили брать Авика!
Посмотрев варианты у себя в регионе — не сошлись по цене, за 2008 г. просили — 850 тыс.руб. (максималка), 2007 г.в. — 600 тыс.руб. (2литра на механике).
Созванивался с продавцами по всей России — Москва, Питер, Сыктывкар, Калуга, Ижевск, Чебоксары и т.д.
Ограничивали выбор узкие рамки бюджета — всего 530 тыс.руб.!

И както вечером, супруга скидывает на мой рабочий ящик ссылку на «него»:
— 2006 г.в., август;
— 1,8л.;
— 71 тыс.пробег;
— механика;
— климат;
— 2 хозяина по ПТС;
— черный;

Созвонившись в продавцом, выяснилось следующее, из минусов:
— меняли передний бампер, в следствие незначительного удара;
— не работает правый ПТФ, при замене бампера не установили штекер с разъемами (сам разъем, новый, уже заказан и в машине — надо установить);
— отсутствие сервисной книжки;

из допов:
— комплект зимней резины на штамповках с колпаками;
— ксенон в ближнем свете;
— оригинальные кожанные чехлы на сиденьях, одетые еще на новую машину;
— сигнализация «Блек Баг»;
— полный комплект ключей;

Цена — 500 000 руб.

Собрав чемоданы, с товарищем рванули в Калугу.
Осмотрев машину, скинув еще 5 тыс. руб. для приличия, поехали оформлять договор купли-продажи.
Машину решено было брать на номерах «чужого» региона, т.к. поставновление о снятии-поставновки на учет по местурегистрации вступило в силу (это, как оказалось, был единственный мой прокол).

Теперь сообственно о самой машине:
Все, что описано выше — абсолютно актуально и имеет место быть.
Порадовала машинка своим умеренным аппетитом, всего 8,5л./город и 7,5л./трасса.
Уверенное движение по трассе, хотя динамика слабовата — сказывается небольшой объем двигателя.
Максимальная скорость, которую смогли выжать, заправившись на «BP» 95ым — 235 км./час (по спидометру).
Доехав до Чебоксар, залили 92ой на «Татнефти», больше 210 машина уже не ехала.
Очень и очень хорошая работа подвески автомобиля — в меру упругая, комфортная, абсолютно всеядная.

Не очень обрадовала работа штатной аудиосистемы, в дальнейшем буду ее модернизироваь, оставив внешний вид — максимально оригинальным. Заменены будут штатные динамики на более производительные, также хотелось бы установить усилитель, но не знаю, как вывести две пары линеек из родной магнитолы. Придется лопатить интернет.
Также хотелось бы обшумить моторный отсек, но не знаю, как снять переднюю панель, видимо придется учиться.
В остальном вроде все ок.
Также в планах и в самых ближайших — полная полировка автомобиля. Хоу вернуть цвет авто в первозданное состояние. Все-таки черный цвет!

Вопрос к владельцам «авиков» с аналогичным движком.
Толи мне кажется и у меня паранойя, а может на самом деле дела плохи — но мне кажется, что движок шумноват, чувствуется тарахтение на ХХ. Слесари с СТО сказали, что это нормальная работа форсунок и на всех 1,8 они так «тарахтят». Я скорее всего посещу другой сервис, для более объективного ответа.

По мере накопления опыта буду пополнять отзыв фотографиями и отчетами о проделанной работе.